На остров Кассари можно попасть, этого не заметив - он вплотную примыкает к более крупному острову Хийумаа, а протока между ними похожа на маленькую речку. Но контраст двух островов заметен сразу - если Хийумаа суров в своей ветреной малолюдности, то Кассари своей пасторальностью превзошёл всё, что я видел прежде. Эталонный такой Изумрудный остров, где наверное эльфы живут:
Тут не только трава зеленее и солнце ярче, но и дорога лучше. У въезда встречает деревянная мельница - на собственно Хийумаа таких нет. Гигантская качель-"платформа" же - забава общеэстонская:
Уж не знаю, чем именно Кассари оказался настолько хорош, возможно Кассарский плёс между Хийумаа, Сааремаа и Моонзундским проливом был как-то особенно богат рыбой или трава на этих пастбищах особенно полезной для овечек и коров? Или может дело в том, что тут владелец был другой - Штакельберги, которые своим Изумрудным островом распоряжались как-то особенно с толком? Однако ещё с 19 века остров стал популярен как место отдыха у эстонских писателей и художников, а здешние хутора за прозрачными изгородями общей пасторали вполне под стать:
Остров имеет форму неправильного полумесяца, и на западном "роге" - здешняя мыза Кассар. Дворец Штакельбергов был разрушен в одну из войн, а в доме главного приказчика при Первой республике разместилась школа. При школе начал формироваться музей, со временем разросшийся до всего здания. У входа - поднятые со дна якорь, пушка и школьный флагшток:
Внутри довольно симпатичная экспозиция и старый добрый пыльный дух районного краеведческого музея с немолодой простоватой смотрительницей.
Самый интересный и трагический экспонат, впрочем, стоит на открытом воздухе - это шлюпка с парома "Эстония", выброшенная на берег острова Хийумаа после шторма. Пустой - она просто оторвалась от ушедшего на дно с восемью сотнями пассажиров судна.
От мызы рукой подать до южной точки и главной достопримечательности Кассари - моста Лейгера. Лейгер - это младший брат небезызвестного Большого Тылля, великана-покровителя Сааремаа. В здешних мифах Лейгер выполнял ту же роль для Хийумаа - хоть и оставался всегда в тени Тылля, по крайней мере советских мультфильмов о нём не снимали, и если на Сааремаа связь с Большим Тыллем общеизвестна от каждой кочки, то про Лейгера я других легенд и не знаю - даже не разобрался, кто же сидит на его валуне:
Валун он тащит куда-то туда... По легенде, Большой Тылль периодически к нему захаживал на чай, но так как при всей добродушности и отзывчивости характер у тролля был вполне тролличий, однажды Тылль взъелся, что вот надоело ему вброд ходить и ноги его у Лейгера не будет, пока братец не построит моста! Вот, строит, в начале даже деревьев уже насадил:
Общая длина "моста" (официальное его название - мыс Орьяку) ныне без малого три километра, два из которых - столь узкая полоса камней, что и деревьям на ней расти негде. На карте мыс почти прямой, вблизи кажется изогнутым, как вскинутый кнут. Вдали, как нетрудно догадаться, Сааремаа - вот только Лейгер ошибся в расчётах и мост строит совсем не кратчайшим путём:
Как можно заметить по прошлому кадру, у туристов коса популярна. Что характерно - она действительно растёт, ведь тут и земля довольно быстро по геологическим меркам поднимается, и море намывает камней и песка:
А понижается коса очень плавно, думаю пешком можно уйти ещё на километр-другой. Я ограничился тем, что разулся и вышел вперёд метров на 10-20, где волны вспениваются друг другу навстречу:
С другой стороны острова, в паре километров от усадьбы, стоит маленькая, но колоритнейшая часовня, окружённая красивым тихим кладбищем. Вид у неё абсолютно средневековый (чего стоит одна камышовая крыша!), но на самом деле она построена всего-то в 18 веке.
Это действительно часовня, на задней стене даже окна есть. Пристройка - видимо, склеп Штакельбергов, и такому месту упокоения можно позавидовать...
Через окна сфотографировал убранство - как и всё тут, скромное и уютное:
Вновь даже не заметив моста или дамбы, мы выехали с Кассари назад на Хийумаа и свернули в село Кяйна. Надо сказать, после Кассари даже Хийумаа начинает казаться неуютным и большим, а Кяйна так и вовсе оказалась обыкновенным рабочим посёлком с заброшенной фабрикой и забулдыгами в стиле картин Васи Ложкина. Тем не менее, сюда стоит заехать ради руин кирхи Святого Мартина 15 века, основанной в 1254 году как центр Дагёсских владений Эзель-Викского епископства.
Церковь до войны крупнейшая на острове. Но и руины её чрезвычайно эффектны - даже не уверен, стоит ли восстанавливать всё как было, тем более внутреннего убранства всё равно не вернёшь.
Церковный зал, под крышей алтарная часть.
Само собой, на Хийумаа есть много других достопримечательностей. Но им посвящены отдельные посты.
