Уважаемые любители бани!
А по другому быть не может, раз Вы зашли на этот сайт. Вы решили построить печь в бане своими руками? Тогда Вам сюда! Позвольте представиться: Семенов Петр Дмитриевич, 1954 г.р., белорус, г. Витебск, женат, двое (и один внук), высшее, нет, не был, не имею, не участвовал, не привлекался. Несколько лет назад построил небольшой дачный дом. В связи с ограниченным бюджетом решил печь в доме построить своими руками. Опыт был более, чем скромный. Подносил кирпичи и раствор печнику при ремонте печи в родительском доме. Участвовал в строительстве печи у друга на даче, тоже в качестве подсобника.
Перечитал гору литературы и отважно взялся за дело. И печь получилась, исправно отапливает дом, да еще и душу согревает – ведь это я сам, своими руками, своими мозгами все это соорудил!
И когда стал вопрос о строительстве бани, то никаких сомнений и колебаний уже не было: печь у меня будет кирпичной и построю я ее сам. Поскольку банька на даче, используется она в период с апреля по ноябрь. На сегодняшний день пошел уже третий сезон ее эксплуатации, накоплен некоторый опыт. У всех, кто посещал мою баньку мнение однозначное: банька просто замечательная! В парилке мягкий уютный климат, печь выдает бесконечное количество ядреного и в то же время ласкового укутывающего пара. Атмосфера комфортная, дышится легко. Поэтому смело могу рекомендовать свою банную печь для повторения.
В своих комментариях к фотографиям этапов строительства печи я постарался подробно объяснить все сложные моменты кладки. Насколько мне это удалось – судить вам. Буду рад видеть вас либо в комментариях ниже, либо в своей теме на дружественном форуме "Баня". Мой ник: Петр С.
С удовольствием отвечу на все вопросы.
1
Нулевой ряд. Выводит фундамент на уровень выше чистового пола. В переднем ряду вправо и влево выпущены кирпичи, которые послужат опорой для кирпичной разделки.
2
Первый ряд. В левом дальнем углу сделан выпуск кирпича как опора для разделки.
3
Второй ряд. Формируется поддувальная камера и подверточный канал. Установлены прочистная и поддувальная дверка. Дверки обмотаны шнуровым асбестом. Здесь мной была допущена ошибка. В дальней части подверточного канала установлены кирпичики, распиленные вдоль длиной в кирпич и в полкирпича. Расстояние от этой перегородки до правой наружной стенки – полкирпича. Через один ряд обнаружилось, что один кирпич перекрытия этого проема не имеет опоры. То есть в этом ряду в перегородке должен быть брусочек не в полкирпича длиной, а в три четверти. И соответственно в следующем ряду.
4
Третий ряд. Видно, как крепятся дверки. Проволока загибается под прямым углом и под натягом забивается в шов. Натянуты вертикальные шнурки.
5
Четвертый ряд. Перекрыто поддувало. Прием классический, кирпич пилится под 45 градусов. И опять ошибка! Между кирпичами перекрывающими проем над дверкой и вторым перекрывающим рядом должна быть щель на размер поддувала! Обязательно! Мне пришлось ее расчистить уже в процессе эксплуатации. Очень здорово защищает топочную дверь от перегрева, а если дверка со стеклом, то от копоти на стекле.
6
Первый ряд шамотного ядра. Колосник передней и задней частью опирается на кирпичи предыдущего ряда. Скосы в шамотных кирпичах сделаны так, чтобы шамот и колосник стыковались на одном уровне. Обязательны зазоры на температурное расширение.
7
Второй ряд шамотного ядра.
8
Третий и четвертый ряды шамота. Боковые кирпичи топочного проема спилены на угол по ширине топочной дверки. Опору кирпичей перекрывающих проем уберем после того как они зажмутся следующими рядами.
9
Видны отверстия для подачи вторичного воздуха (ВВ) . Пятый ряд основной кладки набран насухо. Установлена дверка подачи ВВ. Из опыта эксплуатации сделал вывод, что вторичного воздуха поступает недостаточно. Поэтому сейчас сделал бы отверстия с двух сторон ядра и дверку подачи ВВ размером 12*12 установил бы на задней стенке печи.
10
Пятый ряд шамота. Вдоль боковых стенок кирпичи лежат на плашку и образуют площадку для решетки.
11
А вот и она сама – шамотная решетка. Кирпичи стыкующиеся между собой приходится пилить, а отпиленные кусочки используем как вставки между рядами. Экономика должна быть экономной!
12
На пятом ряду основной кладки начинается перегородка между опускным и подьемным каналом. На первом фото виден опускной канал сечением полтора кирпича. Подьемный канал получается сечением в кирпич. Зазор между основной кладкой и шамотным ядром составляет 7-8 мм. В зазоры вставлен базальтовый картон толщиной 5мм. Кроме того, чтобы раствор, выдавливаемый при кладке не уменьшал зазор, вставляем еще и обычный упаковочный картон, который по мере роста кладки вытаскиваем вверх. По периметру топочного отверстия ставим базальтовый картон, сложенный вдвое. Естественно там где должен проходить ВВ, базальт не ставим.
13
Ну что же, пришла пора и топочную дверку поставить. Загляните в пункт 25. Это дверка каменки, подготовленная к установке. Использовалась оцинковка от промышленного вентиляционного короба толщиной примерно 0,8 мм. Полоски крепятся к рамке винтами с полукруглой головкой и гайками М6. Аналогичная процедура проделана и с топочной дверкой. По периметру рамки прокладывался базальтовый картон в два слоя.
14
Между шестым и седьмым рядом врезан нижний вывод регистра.
15
На правой боковой стенке щель служит для подачи ВВ, поэтому базальт не ставим. А на задней стенке (но фото справа) к листу базальта добавляем полоску из того же базальта. Такой набор толщиной в 10 мм плотно зажмется в щели 7-8мм и не даст воздуху гулять где ему не положено.
16
Снимаем фаску с кирпича. Метод быстрый, но опасный. Не делайте как я. Лучше использовать углошлифовальную машинку с жесткой щеткой.
17
Восьмой ряд. Закрепляем верхнюю часть дверки.
18
Девятый ряд. Перекрыта топочная дверка и сооружение уже стало похоже на печь.
19
Десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд особых пояснений не требуют. На правой боковой стенке выше десятого ряда закрепляем листовой базальт, замкнув сверху пространство для ВВ.
20
Возвращаемся к шамоту. Решетка на которой будут лежать камни была шестым рядом шамота. А теперь формируются стенки каменки, выкладываем седьмой и восьмой ряд шамотного ядра.
21
Возвращаемся к основной кладке. Выше тринадцатого ряда выходит верхний вывод регистра.
22
Четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды основной кладки просты и понятны. Растет красавица!
23
Опять шамот! Он уже слегка поднадоел! Ну ничего, за три ряда мы с ним разберемся. В девятом ряду ядра формируется проем дверки каменки и хайло, то бишь выход горячих газов из каменки в опускной канал. Он выполнен с опорной стойкой посередине.
24
Десятый ряд ядра ложится кирпичом на плашку, т.е. частично перекрывается верхний проем.
25
А вот это апогей – вершина и в прямом и в переносном смысле. Одинадцатый ряд перекрывает каменку сверху, одновременно перекрывается боковой проем дверки каменки. Самый сложный и трудоемкий ряд в печке. Но зато на этом с шамотом покончено!
26
В семнадцатом ряду основной кладки напротив проемов в шамоте формируем соответствующие проемы.
27
Восемнадцатый ряд. Поднимаемся как в песне – все выше и выше!
28
Девятнадцатый ряд с правой стороны печи. Закрепляем дверку каменки. С левой стороны фото нет, там перекрываются два окна из каменки.
29
А сейчас требуется небольшое отступление. Обратимся к рисунку (разрез). Разрез сделан по линии, проходящей посередине опускного и подьемного каналов. Красным цветом обозначены выходы горячих газов из каменки в опускной канал. При закрытой задвижке газы опускаются вниз, подворачиваются в подьемный канал и далее попадают в трубу. При открытой задвижке они идут прямо в трубу. Задвижка предназначена для перекрытия проема в кирпич (13см*25см), а мы имеем опускной канал в полтора кирпича, поэтому двадцатым рядом мы частично перекрываем проем, уменьшаем его на пол кирпича. В моем случае потолочные балки расположены так, что трубу нужно было вывести ровно посередине боковой стороны печи. На рисунке видно как это реализовано.
30
Двадцатый ряд с левой стороны печи. Кирпичи набраны насухо. Полотно задвижки надвинуто на тот самый кирпич, который частично перекрывает опускной канал.
31
А здесь те же кирпичики уже стоят на растворе а задвижка уложена на мягкое ложе из базальтового картона. Он обеспечит необходимые зазоры на температурное расширение. С правой стороны печи перекрыта дверка каменки. В процессе кладки этот момент не сфотографирован, но можно увидеть на фото каменки. Заодно полюбуйтесь на раскаленные камушки!
32
Двадцать первый ряд. Сформировано два канала размером в кирпич, которые предстоит свести в один. С правой стороны для перекрытия пространства над шамотным ядром на проем напускаются трехчетверки. Что это за зверь? Это кирпич, от которого отрезана одна четвертая часть, примерно 6см. А три четверти осталось. Т.е. 18–20см. Своими двумя четвертями он опирается на предыдущий ряд, а одной четвертушкой нависает над проемом. Ну а я даже больше делал длину. Сантиметра этак по 22. Зазор между шамотным ядром и основной кладкой составляет 2-3см. Пустоты заполнялись минерально-ватным утеплителем.
33
Двадцать второй ряд. Окончательно перекрыт проем над ядром. Начато смещение каналов к середине. В своей печи этим рядом над ядром я кладку завершил.
Но практика показала, что перекрытие склонно к трещинообразованию. Поэтому рекомендую уложить над ядром еще один ряд кирпича.
34
Двадцать третий ряд. Продолжаем сужение дымохода.
35
Очередной ряд с сужением. Ну а еще через один ряд кладка переходит в классический пятерик с внутренним размером в кирпич.
36
Установка задвижки. Через два ряда процедура повторяется, то есть установлено последовательно две задвижки. Смотреть на фото 3-е фото пунктом ниже.
37
Далее кладка переходит в классическую распушку, ну и вот что получилось в итоге.
38
Восемь вот таких чугунных кирпичиков уложены на шамотную решетку в каменке. Схема укладки на рисунке (чугун). Сверху на чугун уложено сорок кг камней.
39
Бак для горячей воды и обвязка регистра. Ближний к нам на фото кран врезан в контур, это будет горячая вода. Второй кран просто закреплен на кронштейне, приваренном к трубе. В дальнейшем к нему будет подведена холодная вода от черной трубы, торчащей из пола. Обьем бака – 70 литров. Надо сказать, что размер регистра маловат для такого обьема. Вода нагревается примерно до 60 градусов. Но поскольку у меня еще установлен бойлер на 50 литров, ничего переделывать не стал.
40
Процесс пошел! Заработало!
Еще несколько соображений о печке. Много споров вызвало применение базальтового картона в зазорах между ядром и основной кладкой. Совсем недавно обнаружил трещины на теле печи ниже дверки каменки в районе топливника. Напомню, что базальта там нет. На других стенах, передней и задней на том же уровне трещин нет. Я думаю, что базальт служит своего рода демпфером, прогрев красного кирпича идет медленнее, равномернее, поэтому и трещин нет. Соответственно срок службы печи с базальтовой изоляцией будет больше.
Еще небольшие трещинки появились над дверкой каменки и на левой стенке напротив выхода горячих газов из хайла. Думаю, надо было применить армирование горизонтальных рядов кладки металлической сеткой. Ну вот пожалуй и все.
✅ Любите баню? Душистый веник и легкий пар? Любите узнавать новое? Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал - "Русская Баня"
Делитесь нашими статьями в Одноклассниках, Вацапе, Фейсбуке и ВКонтакте!
✅ Наш ютуб канал Русская Баня
✅ Сайт где много полезного про баню: РусПар
