Как насчёт прогуляться по лесу после дождика? Нормально? Танки (и панки) грязи не боятся? Ну хорошо. А если лес будет на пятом градусе северной широты после нормального такого тропического ливня?..
Знающие люди настоятельно рекомендуют тем, кто решил прогуляться до Обезьяньего пляжа (Monkey Beach) пешком по тропинке Национального парка, выходить с утра пораньше. Сумерки на этих широтах пролетают очень быстро, а оказаться в темноте среди экваториального леса - не есть хорошая ситуация!
В общем, с утра мы никуда не вышли, а только около полудня. Но оказалось это даже к лучшему: по дороге хлынул неслабый такой дождик! Казалось даже, что вся затея провалилась.
Дорога от центра Джорджтауна, башни Комтар на 101-м автобусе до посёлка Teluk Bahang, где находится вход в Национальный парк (Taman Negara Pulau Pinang) занимает минут 40 или чуть больше. Ливень закончился в самый раз перед тем, как мы подъехали к конечной остановке.
Памятник какому-то плотоядному цветочку, произрастающему в здешних лесах.
Выйдя из автобуса всё-таки решаемся идти, зря что ли ехали? Но на всякий случай заходим в магазин и покупаем дождевики. Всем рекомендую брать их с собой в прогулку по этим тропам, не тяжёлая ноша, вот их два у меня в руке. А ещё запас воды. И провизии. И репеллент. И фонарик. А то мало ли что...
Подвергаюсь нападению куриц. Да, ноги изъедены комарами. Никогда так не делайте, особенно в подобных малярийных краях!
Непосредственно перед заходом в Национальный парк нужно обязательно зайти в офис. Денег за вход там не берут, но нужно отметиться в журнале.
Трекинговых маршрутов по парку несколько. Наш проходит вдоль берега и составляет чуть меньше 3,5 км. Поначалу всё скучно: дорожки, беседки, столики-лавочки и т.п.
Элементы благоустройства.
Вид на местный рыбхоз.
Тут даже провода не потрудились спрятать. Но это только в начале маршрутов. Один местный уже приготовился поприставать к туристам.
Говорят они бывают довольно агрессивными и с ними надо быть осторожнее. Держать ценные вещи покрепче, еды не предлагать и не улыбаться. Видят зубы - воспринимают как угрозу.
Но этот оказался вполне приличным. Ненавязчиво предложил услуги проводника и получив вежливый отказ, почти сразу же удалился.
Маленький пляж прямо напротив рыбхоза (рыбной фермы Hye Hin Fish Farm).
Местные тётушки что-то собирают в мокром песке во время отлива.
Молодёжь рыбачит с камней.
Рыбная ферма: плавающие избушки и сети-загоны для рыбы.
Дорожка с пляжей заныривает сразу в заросли и так до следующего пляжа. Кстати, она прямо даже имеет статус улицы: Jalan Hassan Abas, то есть улица Хассана Абаса. Иногда она идёт по мостикам, вот таким, деревянным.
Или таким, побрутальнее.
А иногда резко превращается вот в такую красоту. Вот где самый кайф после дождика!
В лесу красиво!
Среди таких растений чувствуешь себя как Алиса в Стране чудес, выпившая или съевшая чего-то уменьшающего.
Когда выходишь на небольшой открытый участок, видишь, что кроны деревьев поднимаются на высоту метров 50, если не больше.
И местами это сплошная зелёная стена, сквозь которую даже свет не пробивается.
Подбадривающая табличка.
Вид на тот же рыбхоз, открывшийся в просвет между деревьями откуда-то с холма.
Пляж Pantai Teluk Aling. Здесь находится какой-то морской научный центр. Centre for Marine and Coastal studies (CEMACS), вроде бы здесь изучают морские и прибрежные экосистемы. Здешний пляж даже вполне пригоден для купания. Море здесь, на Пенанге, вообще-то не отличается особой чистотой, но тут всё же заметно лучше, чем на городском пляже Бату Ферринги.
Искупавшись и отдохнув, снова в лес.
А лес чем дальше, тем запутанней.
Последний отрезок пути совсем суровый.
Добрались уже почти перед закатом. На Monkey Beach оказалось как-то совсем не людно. Видимо мы не угадали с сезоном. Кстати, тропа здесь не заканчивается, а идёт дальше ещё чуть больше километра уже не по берегу, а прямо через лес и в гору, к маяку Muka Head Lighthouse. Но время уже позднее, к тому же на маяк вроде бы нужно заранее покупать билет.
Прямо разруха и запустение.
Но небольшое количество народа всё же тусит.
Назад, в цивилизацию, можно добраться на одной из лодок, что курсируют между пляжем и пристанью в Teluk Bahang. Подхожу к этим хлопцам договариваться. Мне заявляют цену по 20 ринггит с носа (почти 5$). Ага, щас!.. Я то знаю, что реальная цена - 10 ринггит. "Не пойдёт" - говорю. Мне отвечают, что тогда нам придётся возвращаться пешком в темноте по джунглям, типа эта лодка - последняя. Врёт как дышит! Я говорю: "Ну ок, тогда я пошёл!" Разворачиваюсь и удаляюсь. Не прошёл я и двадцати метров, как мне вдогонку кричат: "Погоди, договоримся!". Не спеша возвращаюсь. Тут мне уже начинают объяснять, что ну да, цена реально 10 ринггит, но это когда везут не одного-двоих, а побольше. Так что нам придётся подождать ещё других пассажиров. Видимо этих самых "других пассажиров" они собирались тут оставить, раз лодка последняя.
Ещё трое в лодку, не считая нас, набралось буквально минут за десять. Сначала вот эта итальянская синьора с супругом, а потом из леса с банкой пива в руке вышел ещё один европеец. Стереотипы стереотипами, а единственный расслабленно выпивающий посреди джунглей в мусульманской стране оказался соотечественником Джеймса Джойса и Уильяма Батлера Йейтса.
Несёмся с ветерком. Только ради таких покатушек уже стоило переться столько времени по джунглям! А навстречу нам проносятся "самая последняя" и "самая-пресамая последняя" лодки.
Здорово, но быстро домчались до пристани.
Как раз успели к самому закату.
А закаты здесь дают шикарные!
Спасибо, что дочитали до конца!
© Андрей Рюрин
