Пошаговая инструкция по изготовлению.
Это одна из первых работ, с которой началось мое увлечение декоративными изделиями. Прошло уже несколько лет, как я её сделал. Тогда оснащение моей мастерской было значительно хуже, да и опыта в деревообработке гораздо меньше, но я решил вспомнить про эту работу, так как на её примере видно, что можно работать минимумом инструментов и знаний.
Основными требованиями были бревенчатое основание и вращающиеся крылья. Для получения «бревен» для основания приобретать токарный станок по дереву ради одной поделки не было смысла – места занимает много, да и стоимость хорошего станка достаточно велика. Изготавливать «бревна» на заказ я не стал, а просто отправился на экскурсию по местным магазинам стройматериалов и садового инвентаря. Там я и набрел на черенки от лопат. Были они ровные и гладкие, диаметр по всей длине был практически одинаков. Купил 5 черенков и тут же в отделе инструментов приобрел коронку для дрели на 38мм, которая соответствовала их диаметру.
Далее начались эксперименты по сборке бревенчатого основания мельницы. Чтобы бревна перехлестывались в углах, самым простым решением было сложить вместе два бревна и просверлить отверстие с центром в точке их касания и диаметром равным диаметру одного бревна. Получалось соединение типа «в чашку».
Чтобы при сверлении бревна плотно соприкасались между собой, изготовил два нехитрых зажима, используя все туже коронку в 38мм.
Четырехгранное основание было бы делать гораздо проще, но шестигранник смотрится лучше.
Здесь возникла необходимость сверлить отверстие под углом в 60 градусов. Причем чем точнее, тем будет выше качество сборки «сруба», да и диаметр в 38мм в буке без хорошего упора не высверлить, а тут еще и в цилиндрах. Существуют специальные приспособления для дрели, чтобы сверлить под нужным углом, но у меня такого не было, да и как использовать его для получения сквозного отверстия близко к краю моих «бревен» я и не представлял. Сверлильного станка тоже еще даже не планировалось и я использовал стойку для дрели у которой только вертикальное сверление. Поэтому из обрезков толстой столешницы изготовил угловой упор с углом от горизонтальной плоскости в 30 градусов (от вертикальной соответственно получилось 60).
При изготовлении упора главное точно получить нужный угол, тогда зазоры будут при сборке минимальные. Дальше берем наши скрученные черенки, кладем на упор и сверлим первое отверстие. Отступ от края выбираем на свой вкус, чем дальше отверстие от края, тем сильнее выступы на углах будущего сруба, главное, чтобы он на всех заготовках был одинаковый и сильно большие выступы не закрывали будущие окна. Хочу обратить внимание, что при сверлении коронкой лучше не делать сквозное отверстие сразу, а сначала просверлить чуть больше половины с одной стороны, пока центральное сверло не выйдет насквозь, а затем перевернуть заготовку и сверлить с обратной стороны по полученному центру уже до сквозного отверстия. Так мы избежим сколов материала, тем более что при сверлении под углом коронка как входит, так и выходит неравномерно прижатая к заготовке.
В моем случае все получилось само собой. Высота коронки оказалась слишком мала для сверления насквозь и пришлось переворачивать заготовку без вариантов. При перевороте заготовки соответственно переворачиваем и упор.
Так как крутить пришлось много раз, сам упор я никак к основанию станка не закреплял, а удерживал рукой вместе с заготовкой на станине станка, хотя правильнее с точки зрения безопасности было бы его закрепить, так как в момент когда коронка прорезает материал насквозь происходит значительный рывок заготовки и ее может вырвать из рук.
Первые «бревна» я сначала сверлил, а затем отрезал по размеру от черенка, но это было неудобно, так как длинный черенок (а их сразу два плюс зажим) создает большой рычаг и всю конструкцию удерживать одной рукой достаточно тяжело, поэтому все следующие заготовки я сначала порезал в размер, а затем уже сверлил. В результате получили цилиндры с косыми пазами.
Далее сначала насухую собираем весь «сруб», где надо подгоняя шарошками по дереву и цилиндрическими шлифовальными насадками на дрель. Так как при сборке «сруба» перехлест составляет половину диаметра «бревна», в основании кладем три полуцилиндра и дальше их уже перевязываем целыми «бревнами».
Проемы будущих окон делаем аналогично основным бревнам, только в них всего одно отверстие и так как заготовки получаются короткие, то здесь сначала приходилось сверлить отверстие, а затем уже обрезать по размеру. После первой подгонки опять насухую собираем все на основании.
Я решил весь сруб собрать с помощью шпилек, которые пропустить в местах пересечения бревен. Можно было и просто на клей, но между собой бревна хорошо касаются только в местах перехлеста, да и шпильки нам еще пригодятся в качестве дополнительного крепежа. Шпильки берем сантиметров на 10 см длиннее, чем общая высота сруба диаметром 6-8мм.
Основание я делал из соснового мебельного щита. Подойдет любая доска или щит подходящих размеров. Вырезам шестигранник немного большего размера, чем наш сруб, обрабатываем края и сверлим отверстия под шпильки согласно размерам нашего сруба. Тут без циркуля не обойдешься. Снизу теми же шпильками крепим ножки.
Они могут быть произвольной формы. Я делал из кусочков дуба, чтобы при стягивании конструкции дерево не сминалось. Ножки послужат дополнительным декоративным элементом, а также будут беречь основание от лишней влаги.
Правильное направление отверстий по вертикали при сверлении в «бревнах» под шпильки удобно поймать, если «бревно» класть на два ненужных обрезка от наших черенков а далее сверлить вертикальное отверстие. Черенки помогут автоматически выравнивать заготовку. Отступ от края заготовки соответственно везде должен быть одинаковым и соответствовать отверстиям в основании. Диаметр отверстий на 2-3 мм больше диаметра шпилек на случай незначительных ошибок в вертикальности отверстий.
Самый верхний ряд нашего сруба также состоит из трех полноразмерных бревен и трех полуцилиндров, только отличие в том, что полуцилиндры здесь не цельные, а с прорезями из-за перехлестов. Поэтому их примеряем насухую, а потом просто приклеиваем к верхней крышке. Они займут свои места после окончательной сборки. Верхнюю крышку делал аналогично нижней и тоже с отверстиями под шпильки. Если все совпало и подошло, можно производить окончательную сборку.
Перед ней нужно тщательно обработать пропиткой все детали, так как мельница будет использоваться на улице ее надо как можно тщательней защитить от влаги и солнца. Я использовал в качестве пропитки лазурь двух тонов. Лаком покрывать такие изделия нежелательно, так как лак со временем трескается или тускнеет, здесь дерево «дышит» и если даже появится необходимость обновить покрытие, не надо ничего зачищать.
После обработки всех деталей (верхнюю крышку я пока обработал только снизу), окончательно собираем наш сруб. Главное при сборке их не перепутать, поэтому я обрабатывал и собирал по одному слою, предварительно перевернув весь сруб кверху ногами. Процесс достаточно длительный, но исключает ошибки. Шпильки стягиваем плотно, но не окончательно.
На этом, если не считать декоративной отделки окон наш «сруб», а он же и первый этаж мельницы можно считать готовым. Описание получилось достаточно долгим, но это и самое сложное во всем процессе изготовления мельницы. Можно сказать - самое сложное позади.
Переходим к сборке второго этажа. Все к тем же шпилькам крепим шесть уголков (самые простые мебельные уголки), только одно отверстие в них рассверливаем под диаметр шпильки. На этот раз шпильки стягиваем окончательно, и со стороны уголков я их слегка развальцевал на всякий случай, так как дерево может усыхать и тогда со стороны ножек шпильки можно будет подтягивать. К свободным частям уголков прикручиваем рейки. Их высота ограничивается лишь высотой нашей мельницы. Рейка 15*15мм из лиственницы. Сверху рейки собираются на еще один шестигранник с пазами для реек.
Размер шестигранника влияет только на конусность второго этажа и может быть произвольным. Обшивал весь этаж фрезерованной рейкой. Если есть фрезерный станок, их можно изготовить самостоятельно или купить готовые на рынках или магазинах стройматериалов. У меня таких реек был старый запас, причем разной ширины, но рисунок одинаковый. Крепил на финишные омедненные гвозди с предварительным засверливанием.
В тех местах, где планировались окошки, сделал отверстия. Удобно такое окно рассчитать на стыке двух реек, тогда не надо изнутри никаких дополнительных крепежей. Перед сборкой все рейки также обрабатываются пропиткой. Мне пришлось обрабатывать несколько раз, чтобы добиться определенного цвета. После высыхания закрываем углы декоративными рейками.
Пока пропитка сохла, а на каждый новый слой времени на ее высыхание уходит все больше и больше, занимался рамами для окошек и дверцей. Рамы окошек на втором этаже лучше делать до полной обшивки его рейками. Так проще рассчитать с отверстиями под них и подогнать каждую раму под свое окно. Рамы окон нижнего этажа сделал из цилиндрических палочек диаметром 10мм. Перемычки делаются из еще более тонких палочек. Я для этого использовал большие каминные спички. Рамы верхнего этажа делал как и для нижнего, но из цилиндрических палочек диаметром 8мм.
Чтобы перемычки плотно прилегали с периметру рамы, в ней делал изнутри пазы, а концы перемычек стачивал под углом. Удобно это делать на точиле или шлифовальном станке по дереву. Декоративная дверца делается из деревянной пластины, в которой надфилем выбираются канавки имитирующие щит из нескольких досок. Сверху наклеил полуцилиндры из тех же круглых палочек. Ручка у дверцы – обточенная на точиле на небольшой конус палочка. Дверца не открывается.
Вклеиваем рамы и двери и наш второй этаж готов. Переходим к самой верхней части нашей мельницы.
Здесь все совсем просто. Из доски и обрезков мебельного щита, что остались от основания и крышки «сруба» делаем двускатную пирамиду. Не забываем все обработать пропиткой, в том числе и изнутри, так как через отверстие для оси крыльев мельницы туда может попасть влага. Сверху крышу декорировал с помощью обычных оконных штапиков, торцы которых потом зашил рейкой. Высверливаем отверстие для оси крыльчатки с двух сторон. Диаметр отверстия я взял на 4 мм больше диаметра оси на тот случай если дерево на улице слегка разбухнет.
В качестве оси использовал черенок от тяпки. Тоже буковый, диаметром около 25 мм. Так как стенки верхнего этажа нашей мельницы сделаны из сосны, а ось из бука, при вращении крыльев отверстие со временем может расточиться. Поэтому сделал дополнительные шайбы из дуба и усилил ими отверстия наклеив их снаружи. Эти шайбы будут предохранять еще и корпус от истирания вращающимися деталями.
Далее собираем ось крыльев. Из доски лиственницы толщиной 35мм вырезаем восьмигранник. В центре делаем отверстие для оси. В четырех торцах делаем глухие отверстия для крепления крыльев. Наконечник оси и заднюю запорную втулку делаем из закругленных концов черенков для лопат, что остались от «сруба». Таким образом, все цилиндрические детали у нас получены без токарного станка. Для того чтобы мельница вращалась, каждое крыло нужно слегка провернуть по оси для получения пропеллера. В таком случае крылья могут цепляться за корпус. Поэтому я изготовил с помощью коронки большого диаметра дополнительную шайбу на ось, которая отодвигает крылья от корпуса. Чтобы ось с крыльями можно было снять для хранения мельницы зимой, в боку задней втулки делаем отверстие для самореза. Вымеряем и обрезаем по размеру ось.
Осталось изготовить сами крылья. Здесь требуется достаточно высокая точность, так как если хоть одно крыло будет значительно отличаться по весу или геометрии, то мельница не то чтобы вращаться, просто провернется самым тяжелым крылом вниз и так и останется в таком положении, а это с точки зрения внешнего вида никуда не годится, ведь красивее мельница смотрится когда крыло не закрывает основание. Изначально была идея сами рейки крыла и оси их крепления сделать разными по цвету, а так как рейки более светлые я обработал пропиткой оси до сборки, а сами рейки уже когда крылья были на месте. Один конец основной несущей рейки обтачиваем до цилиндра диаметром отверстия в восьмиграннике оси. Изготавливаем шаблон для сборки крыла из куска фанеры и гвоздиков. Чтобы крылья были легкими, рейки должна быть по возможности как можно тоньше и легче, но при этом и прочными, чтобы не сломались от ветра.
Далее по шаблону наклеиваем наши рейки и после высыхания клея обрезаем их по нужной нам форме. После сборки всех крыльев устанавливаем их на ось. Балансировку можно слегка корректировать глубиной посадки каждого крыла в восьмигранник. При правильной сборке крылья не проворачиваются в любом положении и легко двигаются, если придать им вращение.
После этого обрабатываем в два слоя рейки крыльев и у нас осталось только украсить нашу мельницу декоративными перилами на втором этаже. Использовал все те же цилиндрические палочки, что и для оконных рам на второго этажа и рейку от его обшивки, только рейку распустил на узкие полоски. В дополнение сделал лестницу на крышу также из обрезков цилиндрических палочек, но от оконных рам первого этажа.
Теперь выносим нашу мельницу на улицу и устанавливаем на прочное горизонтальное основание. За счет того, что нижний этаж бревенчатый и более тяжелый да еще и с шестью ножками конструкция получилась достаточно устойчивая даже при сильном ветре, но для надежности можно подумать о дополнительном креплении, ведь падение неминуемо приведет к поломке лопастей. Например, в центре основания снизу проделать отверстие и насадить мельницу на штырь.
Вот и всё! В моем случае мельница получилась высотой в верхней точке крыльев 1.4м. Ширина размаха крыльев 1м. На изготовление ушло 5 черенков для лопат, 1 черенок для тяпки, 1 цилиндрическая палочка 10мм*2м и 6 штапиков для окон длиной 2м, сосновый мебельный щит 90*60см и толщиной 25мм, одна шпилька 8мм и к ней по 12 шайб и гаек, 6 уголков мебельных, 1 деревянная жалюзийная решетка, рейки для обшивки и несущих элементов и небольшие обрезки досок, а также декоративные омедненные гвозди и несколько шурупов, 2 банки пропитки по дереву разных цветов, клей влагостойкий. Плюс месяц работы по вечерам и выходным.
В этом году мельнице будет 8 лет. За это время пропитка потускнела и запылилась. Несколько раз коты пытались запрыгнуть на лопасти и отрывали рейки, но не критично – из-за многократной пропитки клей плохо проникает в дерево и рейки держатся не крепко, что оказалось даже полезно. Со временем крылья начали поскрипывать при вращении и пришлось смазывать ось. На следующий сезон планирую для нее провести небольшой косметический ремонт и обновить покраску.
Если вы заинтересовались статьей, нажмите "палец вверх".
Чтобы проще находить мои статьи, подпишитесь на канал.
Все вопросы и замечания пишите в комментариях.
