Привет! Меня зовут Вета, я фотограф и ретушер, веду свой популярный арт-блог, делаю фотографии исключительно сама при помощи зеркальной фотокамеры, пульта с Aliexpress за 50₽ и штатива. Сегодня я расскажу немного теории об объективах для фотокамер. В общем, попробую устранить пробелы в знаниях в отношении "А что эти циферки обозначают?"
Начнем с теории:
Объектив – это оптическая система, состоящая из определенного количества линз (а в некоторых случаях, и зеркал), которая формирует изображение.
Объектив является основой получения качественного изображения для фотоаппарата. И, да, выбирая между "дорогой" камерой и "дорогим" объективом лучше выбрать дорогой объектив, т.к. итоговая картинка гораздо сильнее зависит от оптики, чем от матрицы тушки (камеры).
Я тестировала множество объективов, и в статье я покажу, что разными стёклами на одной и той же камере можно добиться совершенно разных картинок. Да, профи, кстати, на фотосленге часто называют оптику "стеклами", а саму камеру "тушкой", так что не удивляйтесь.
Итак, прибегнем к следующей классификации:
1) Тип байонета;
2) Фокусное расстояние;
3) Максимальное относительное отверстие диафрагмы объектива.
1. Байонет
Это крепежный узел, система крепежа объектива к фотоаппарату, разъём, если угодно. Существует не один десяток байонетных креплений, которые не совместимы друг с другом (например, вы не сможете накрутить объектив Canon на фотоаппарат Nikon и наоборот). Поправка: технически, это возможно. Для этого существуют адаптеры. Более того, крупные производители фототехники (Canon, Nikon, Sony, Pentax и др.) имеют несколько типов байонетов, которые разрабатываются под разные типы камер (полнокадровые, кропнутые, беззеркальные — нужное подчеркнуть). Если в мире зарядок для телефонов мнят себя индивидуальностью только iPhone и китайские самоделки, то в мире фотокамер каждая фирма создаёт свой тип крепления.
Объективы других производителей (Sigma, Tamron, Tokina, Samyang) могут быть не полностью совместимы с определенными камерами – может не работать автофокус, может отсутствовать возможность записи информации о кадре (EXIF), контроль искажений или виньетирования (та же ситуация может происходить с советскими объективами).
У меня есть прекрасный советский объектив HELIOS 44-2. У него потрясающая картинка, "кручёное" боке, но на моей Nikon D5200 у него не работает автофокус даже со специальным чипом-одуванчиком на переходном кольце. Приходится через Live view-режим наводить фокус вручную. Для творческих неторопливых съемок этот объектив стоимостью до 2000₽ вполне заслуживает внимания. Кстати, на этот же объектив чуть позже я приобрела советские макро-кольца (+ 500₽):
Как видите, использование переходников спасает положение, но не без нюансов. Кстати, свой переходник я купила за 55₽ на Aliexpress.
2. Фокусное расстояние
Показывает, насколько сильно мы можем «приблизить» фотографируемый объект, или насколько широко мы можем охватить фотографируемую зону. Фокусное расстояние обозначается числами в миллиметрах (советские могут иметь масштаб в сантиметрах). Есть фиксы и есть зумы. Если совсем просто, то с зумом вы можете снимать медведя из окна своего автомобиля, мирно попивая кофе. С фиксом — дополнительная физическая нагрузка на новогодний жирочек.
A. Фиксы / Дискретные объективы
Одним числом (например, 24mm, 35mm, 50mm, 100mm, 135mm), обозначаются объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Самым любимым в моей практике был и остается Nikor 50mm f/1.8g - быстрый и резкий, достаточно светосильный, имеет красивый рисунок:
B. Зум-объектив / Вариообъектив
Двумя числами через дефис (например, 17-40mm, 28-80mm, 70-200mm, 100-400mm) обозначаются объективы с переменным фокусным расстоянием от минимального до максимально возможного. Кроме китового объектива от Nikon 18-55 у меня имеется Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 - в пейзажной и портретной съемке он позволяет поймать интересные по композиции кадры:
Немного ненавистной математики. Обозначения фокусного расстояния указаны в эквиваленте для полного кадра. И если камера оснащена «кропнутым» сенсором, то, чтобы узнать реальное фокусное расстояние, нужно указанные на объективе значения умножить на соответствующий коэффициент – так называемый кроп-фактор.
Кроме фокусного расстояния, всегда указываются максимально возможные для этого фокусного расстояния значения диафрагмы. Нередко еще говорят диафрагма или светосила. Но понятие светосила, в данном случае, не совсем верно, т.к. данное обозначение применимо к определению физического размера отверстия, создаваемого диафрагмой, а светосила – физический термин, на значение которого влияют многие факторы и диафрагма только один из них.
Про обозначения:
1) 1:1.4 – встречается как на фиксах, так и на зум-объективах.
2) 1:3.5-5.6 – встречается на зум-объективах.
