Автор статьи и фото: Сергей Смирнов
Подписчик канала Проекты Домов. Строительство.
По 5-ти летнему опыту эксплуатации бани, могу сказать следующее: нельзя закрывать зазоры между печью, стеной и полом, тогда печь из под фундамента поднимает в парилку свежий воздух. В парилке дышится легко даже в +115 градусов. По времени нагрева: летом при +15 на улице, при топке березой +100 градусов за 45 - 50 минут, зимой при - 10 -1,5 - 2 часа.
При выборе проекта бани, я пришел к выводу, что длинный строительный материал (брус, сруб) при изменении температур летних, зимних, суточных и т.д подвергается деформации, что приводит к образованию микрощелей и потере тепла. Поэтому было решено построить каркасную баню с минимальной длинной материала затяжки.
Вертикальные стойки - брус 200х200. Расстояние между стойками, определялось шириной базальтовых плит - 600 мм. Затяжка между стойками - доска 100х50. Между досками и стойками - джутовая лента. Доски затяжки зафиксированы между брусками 50х25 в "свободную".
Далее утепление. Наружные стены утеплены базальтовыми плитами плотностью не менее 50 толщиной 50мм, уложенными в два слоя - вертикальный и горизонтальный, для перекрытия мостиков холода. Потолок - базальтовый матрац толщиной 200 мм, тоже самое на полу в комнате холода и парилке.
Изнутри стены утеплены еще одним слоем базальтовых плит. Обязательно применение паро и гидроизоляции по известным технологиям. Парилку поверх базальта утепляем пенофолом толщиной 10 мм с проклейкой стыков алюминиевым скотчем. Далее полы.
В комнате отдыха - обыкновенная сосновая половая доска, уложенная после пароизоляции по лагам. Т.к. в парилке пол должен быть выше на 5 - 10 см, чем в мойке, прибиваем отрезки 50-й доски по лагам поверх пенофола вразбежку, на эти доски укладываем сосновую половую доску, т.к. мокрая сосна не бывает скользкой. необходимо оставить зазоры между полом и стенами 20 - 25 мм.
Самое сложное - пол в помывочной т.к. он должен быть теплым и влагостойким. Я сделал так: уложил сливную трубу с гидрозатвором и вывел во второй колодец септика, благо он расположен сразу за баней.
Затем при помощи керамзита (толщина не менее 15 см) сформировал воронку, армировал кладочной сеткой и залил стяжку. Затем по стяжке выложил воронку керамической плиткой. Закрепил, пропитанные горячей отработкой и отлежавшие на ветерке, лаги, на которые уложил решетку из 50-й доски.
Дальше просто - комната отдыха обшита сосновой вагонкой и вскрыта яхтным лаком вместе с полом, после циклевки. В парилке и мойке - двери готовые из липы, также липовая вагонка и полки. Еще один нюанс: в парилке между вагонкой и утеплителем необходим вентзазор 20 - 25 мм, а в продухе, который должен располагаться на противоположной от печи стене, в этот вент зазор насверлить отверстий.
Изнутри, продух, закрываем заслонкой. Теперь о фундаменте. У меня так называемый "плавающий", т.е. канавка, глубиной 40 см, в нее песчаная утрамбованная подушка 20 см и щебень 20 см, затем опалубка и армированная бетонная лента, высотой 30 см Важно! Не забудьте окошки проветривания фундамента. Фундамент под печь строится отдельно с зазором от основного в 5 см.
Если Вы строите или построили дом, если у вас есть жизненные строительные истории, или у вас есть свое мнение и рассуждения по строительству, то присылайте ваши мысли и фото нам на почту, и мы обязательно их опубликуем под вашим авторством! 9093399@mail.ru
Автор статьи и фото: Сергей Смирнов
Подписчик канала Проекты Домов. Строительство.
Если вам интересны какие – либо детали об этом доме или у вас есть мнение как сделать его планировку лучше, ставьте лайк и пишите вопрос в комментариях и мы с удовольствием вам ответим!
