Маршрутка из Батуми шла аж к перевалу Годердзи - вопреки нашим опасениям, после 4 дней проливного дождя его так и не замело: после пары дней снежной блокады сугробы начали обильно таять, а жизнь - возвращаться на круги своя. С нами разговорился бодрый дедушка, оказавшийся учителем русского языка в школе какого-то далёкого селения. По его словам, из школьной программы русский язык был исключён ещё при Саакашвили, но грузины продолжали учить "великому и могучему" своих детей дома. Наконец, на фоне туристического бума и робких надежд на потепление отношений, русский язык таки снова вернули в школы, и ехал старый учитель в Батуми на переаттестацию.
Увы, на то, чтобы попрактиковаться с русскоязычными гостями у него не было немного - километров в 15 от Батуми мы покинули маршрутку. Оказавшись в селе Аджарисцкали у новенького храма и полуразрушенного, как бы не довоенного фермового моста с более поздним дублёром:
На реке Аджарисцкали стоит множество сёл, но это одноимённо ей не случайно - в прямой видимости от моста её мутная розоватая вода сливается с голубой водой текущего из Турции Чороха:
И стало быть справа - ещё Малый Кавказ, а слева - уже Понтийские горы. Но по крайней мере не Лазистан - граница двух исторических областей проходит не по реке, а по горному гребню:
Вдоль Чороха и побрели мы - от устья Аджарисцкали порядка 5 километров до устья Мачахелы, а на пол-пути между ними Мирвети - наша следующая цель.
Старинное аджарское село встречает кукурузными стогами, в пейзажах местных джунглей похожими на хатки какой-то экзотической живности:
Мирвети стоит на двух берегах Чороха, в 1970 году связанных внушительных размеров (130м) подъездным мостом с гордой 3-язычной надписью над въездом:
Да какими-то грузинскими буквами, может быть инициалами причастных, в металлическом полотне. Интересно, что по мосту не разгонишься - он выводит не на дорогу, а в "карманчик" под ней, так что кадр выше я снял, прижимаясь спиной к стенке:
Но этот мост - единственный путь во внешний мир из окружённого дебрями левобережного Мирвети. А потому за мостом сразу же чувствуется дух затерянного мира, где все друг друга знают и куда со своим уставом не ходят. У моста - налия, традиционный аджарский амбар для кукурузы, символ здешних горных селений:
Главная улица Мирвети так же узка, как и мост:
Дома, сады, амбары, налии расположились вдоль неё просторно:
А вот тут легко представить, как пожилые грузины вальяжно сидят за вином или чачей, поют хором протяжные песни да пускают скупую мужскую слезу о былом:
Как я понимаю, изначально Мирвети стояло на этом берегу, но при Советах, с постройки моста, переползло за реку, поменявшись местами со своими выселками и угодьями. Домов вдоль улицы становится с каждым её поворотом всё меньше, и в какой-то момент за заборами остаются одни лишь сады. Среди которых чаще увидишь гостиницу, кафе или сувенирную лавку, чем крестьянское жильё. В этих садах дорога раздваивается, направо спускаясь к местному "мосту Тамары":
Аджария во все века оставалась глухим медвежьим углом, а потому привычного для Грузии обилия замков и храмов тут ожидать не стоит. Главная аджарская древность сурова и утилитарна - это "мосты Тамары", которых тут натурально десятки, так что даже не все из мелькавших за окном маршрутки я пытался заснять. Народное название же пусть не вводит в заблуждение: в Грузии всё прекрасное и древнее ассоциируется с Царицей Тамарой, правление которой на рубеже 12-13 столетий ознаменовал высший в истории Сакартвело расцвет.
Но большинство аджарских мостов были старыми уже к моменту её рождения - в основном построены они в 9-10 веках, когда Тао-Кларджетия уже сплотила Грузию, но ещё не сделалась её окраиной, и все грузинские дороги вели в стоявший за Чорохом стольный Артанудж. Мирветский мост поменьше знаменитого моста в Мухунцети, но всё же 15 метров длиной и 5,5 метров над ручьём:
За левым поворотом тропы нам обещали самшитовую рощу, вот только до прогулки здесь я даже представить себе не мог, что такое самшит:
На самом деле это одно из самых распространённых деревьев - сотня видов самшита растёт по всему евразийским субтропикам от Британии да Японии, в Мексике и на Кубе, в экваториальных широтах Африки и даже на Мадагаскаре. В бывшем СССР самшиты - примета Черноморского побережья Кавказа, включая Краснодарский край.
Но столь красивым и таинственным невысокий, корявый, покрытый сплошным листвой самшит выглядит далеко не везде. И на самом деле сказка на этой аллее страшная: деревья вдоль неё - мёртвые. В 2014 году, при подготовке Сочинской олимпиады, с какими-то саженцами на Кавказ попала зловредная бабочка из Италии, подобно оспе у индейцев за считанные годы уничтожавшая почти весь самшит, не имевший к ней ни малейшего иммунитета.
Однако если этого не знать - в мёртвых самшитовых лесах потрясающе красиво. Ни дать ни взять - толкиеновские онты!
По самшитовой аллее вместе с нами растянулась группа образцовых немецких пенсионеров, но мы чуть обогнали их - аллея мало того что сама по себе прекрасна, так ещё и упирается в Мирветинский водопад:
Впечатляющий изящным узором струй, из которых тянутся тонкие шланги, питая чистой водой чьи-то дома:
