За Шаартузом, райцентром недалеко от афганской границы, мы свернули на боковую дорогу в кишлак Саят (или Саёд). На википедии он упомянут в числе арабских селений, но по словам Анвара, с которым я подружился в дороге, живут здесь таджики, как я понял, населявшие Саят испокон веков, а не приехавшие сюда при Советах на хлопок.
В Саяте находится и известнейшая достопримечательность Шаартузщины - домонгольский мавзолей Ходжа-Машхади на кладбище давно исчезнувшего города Сакара. У ворот нас встретила очаровательная чета пожилых хранителей (вернее, на этом кадре, как можно понять из приложенной к сердцу руки, они нас провожают), помнящих ещё советских археологов:
Ходжа-Машхади значит просто "Святой из Мешхеда", и по местному преданию покоится здесь миссионер-проповедник ислама. На самом деле это фрагмент древнего медресе, где учился в начале 11 века Насир Хосров, поэт из Кабодиана, впоследствии принявший в Египте исмаилизм и принёсший его на Памир. Могилы под его куполом - братские, покойники в них погребены не по обряду, а на костях их следы насильственнй смерти, и скорее всего здесь покоятся жертвы монгольского нашествия, превратившего город в кладбище, а его единственное уцелевшее здание - в мавзолей:
Его восточная, более старая часть построена в 11 веке, при Газневидах или сменивших их Сельджукидах, и в первом случае ещё могла застать родившегося в 1004 году Хосрова. На углу - башня-гульдаста, характерная для медресе по всему Туркестану:
Западная часть - мечеть 12 века постройки, и не повторяющие друг друга узоры кирпичной кладки сходу выдают эпоху Караханидов, при которых построено большинство сохранивших зданий домонгольской Средней Азии:
Зайдём внутрь, где два коридора образуют крест с порталами на концах. Восточный купол высотой 13 метров над квадратным (11 на 11 метров) помещением - ныне это и есть мавзолей, так как в его земляном полу отчётливо видны могильные холмики. Но покоится под ними не благообразный святой аксакал с праведными сыновьями и благочестивыми внуками, а горожане древней Сакары, изрубленные монгольскими саблями.
Караханидская мечеть чуть выше (14м) и компактнее (10,5 на 10,5 метров), и под её куполом те же кирпичные орнаменты. Когда-то в неё вели резные двери с надписями из Корана, но по словам смотрителя, они давным-давно унесены, так как были у них золотые ручки.
Обратите внимание на пояс изразцов под самым куполом - это, по словам смотрителя, чётки, вдоль которых молящиеся могли переводить взгляд. На них были и тексты молитв, и кое-где остались их фрагменты. И мне легко представить, как молились здесь забитые бородатые люди с рваной одежде, и за спинами их сидели выплакавшие все глаза иссохшиеся старики-аксакалы - снаружи лишь руины да пески, а они ещё помнили богатый город в окружении садов, на их глазах стёртый в пыль чёрной лавиной монголов.
Площадка за мавзолеем - бывший двор медресе. На восточном куполе мавзолея более всего впечатляет "ёлочка" лестничных маршей, которые могли вести ко входу на минарет:
На другой стороне - оплывшая глиняная арка, оставшаяся по словам смотрителя, от школы и дома мудориса (ректора), которые были ещё на 80 лет старше мавзолея, то есть - 10 века. На самом деле сомнительно - не верю, что глиняная арка могла простоять так долго. Но здесь легко представить молодого и от того горячего Насира Хосрова, уже ощущавшего какое-то недовольство окружающей жизнью, после медресе толкнувшее его на скитания, принятие исмаилизма и старость в потаённых памирских долинах.
На краю пустынного кладбища - целая колония тандыров, вроде бы найденных при раскопках:
На могилах растёт чингиль с твёрдыми чёрными "погремушками" на ветках:
Старик-хранитель провёл мне экскурсию, а его жена открыла музей, крошечное здание которого встречает у входа:
Сюда просто снесены вещи, раскопанные на Ходжа-Машхади археологами и реставраторами - первые работали здесь в 1962, 1974 и 1987 годах, а вторые - все "нулевые", причём помогали Таджикистану в реставрации страны-антагонисты: в 2001-2005 - Иран ("Святой Мешхедец" же!), а в 2005-09 - США, вообще немало вложившиеся в Южный Таджикистан для своей войны в Афганистане (так, в 2007 году американская армия построила единственный в стране мост через Амударью у Нижнего Пянджа). Чем их привлёк этот мавзолей - сказать сложно: может быть, условие таджикских властей, а может быть, подсуетились американские исмаилиты.
До реставрации Ходжа-Машхад выглядел так. Ну а справа - план всего древнего медресе, и хранители надеются, что когда-нибудь его воссоздадут полностью:
На Ходжа-Машхади мы провели около получаса, и под конец Анвар начал меня торопить - всё же он вёз домой пассажиров. По дороге он рассказывал мне о других окрестных священных могилах - Машхади был, по преданию, лишь одним из нескольких братьев, принесших сюда ислам. Ну а наука, - это уже не от Анвара, а из интернета, - цинично отождествляет их могилы то ли с домонгольскими городами, то ли и вовсе с древними святынями, доставшимися здешним мусульманам в наследство от исповедовавших буддизм или зороастризм дедов. Ходжа Дурбад, Гоиб, Икан, Хатон, Халоджи - все эти названия я записывал на слух, поэтому не ручаюсь за точность. Но большинство из них ныне обычные сельские кладбища, "фасады" кишлаков на дорогу:
Буквально в чистом поле меж сёл Чуличи и Ленинёл ("Путь Ленина") стоит Ходжа-Дурбад - "младший брат" Ходжа-Машхади, уже действительно мавзолей домонгольской эпохи:
Об истории его не известно, кажется, уж совсем ничего, а выглядит он изрядно зановоделенным:
Однако домонгольских построек в Средней Азии сохранилось меньше, чем в Древней Руси, и они ценны просто по факту своего существования:
Портал буквально увешан осиными гнёздами, словно охраняющими покой того, кто здесь похоронен:
