В нескольких кварталах от главной площади (ссылка в конце поста) проспект Низами выводит на Новую площадь у берега Гянджачая. Вернее, как таковой площади тут нет - несколько ТРЦ в ойкумене близлежащего базара, а между ними весьма забористый новый памятник Низами Гянджеви, персидскому поэту, самому известному земляку этого города и всего Азербайджана.
Памятник интересен тем, что здесь сам поэт совершенно теряется на фоне своего творения. Пять столпов - это Хамсе, Пятикнижие главных поэм Низами. Тут в кадре слева "Хосров и Ширин" (правда, без самой Ширин почему-то), посредине - "Искандер-наме" (Искандер в крылатом шлеме прилагается), а справа - "Лейла и Манджнун" (хотя у прозвища Манджун есть перевод - Безумец).
А вот, видимо, философские "Сокровищница тайн" и "Семь красавиц". Что же до споров о принадлежности Низами, то как заметил один знакомый, "делите Низами как хотите, главное, выучите хотя бы несколько его стихов".
Новая площадь расположена на берегу Гянджачая - по-закавказски быстрой и маловодной речкой, через которую переброшены десятки проезжих и пешеходных мостов. Романтический памятник дополняется небольшим водопадом:
А сходив за мостик, я мог бы набрести на Дом офицеров в сталинском стиле 1930-х годов - весьма, на самом деле, актуальное заведение советского Кировабада, где располагались многочисленные части "летающих" войск от фронтовых бомбардировщиков до ВДВ. Там же стояла 23-я мотострелковая дивизия, оставленное которой оружие, оказавшись в 1993 году в руках мятежного генерала Сурета Гусейнова, привело Гейдара Алиева на бакинский трон. По карте добрая половина заречья - различные воинские части, как бывшие, так и действующие - город в углу между Арменией и Нагорным Карабахом своего оборонного значения не потерял. Но за мост сходить и посмотреть на культурный центр всего этого великолепия я не догадался, зато заснял роскошную советскую мозаику на его торце:
Вид вверх по реке, на следующие мостики и хребты Малого Кавказа в смутной дымке:
У дальнего мостика - ещё один памятник Низами (1946), на этот раз строго советский. И кому кажется странным наличие двух памятников одному лицу в километре друг от друга - пусть вспомнит аналогичные коллизии с Лениным. Напротив поэта через улицу Аббасзаде - Гянджинский драматический театр, буднично расположенный к проезжей части боком, а фасадом в яму. Но тут сказывается история, которую можно начать издалека.
Елизаветполем свежезавоёванная Гянджа в 1804 году стала совершенно по разнорядке, получив "имперское" название в честь Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, в девичестве известной как Луиза Мария Августа фон Баден. А уж в городе имени немки её землякам селиться сам Gott велел. Из основанных в 1817 году немецких колоний самой крупной и богатой стал Еленендорф, ныне Гёйгёль - город-спутник Гянджи, а самыми богатыми здешними немцами сделались виноделы Фореры из числа его первых поселенцев.
И вот в 1880-х годах Кристофер Форер построил себе дом с видом на Гянджачай, а в 1899 году пожертвовал его городу как театр. Впрочем, в других это же здание явно подписано как "Губернское правление", и как всё это соотносится - поди теперь разберись: возможно, театр собирался в актовом зале правления или это и вовсе было два разных зданиях, позже перестроенных в одно.
Как бы то ни было, в 1906 году в Елизаветполе оформилась любительская труппа с экзотическим названием Гянджинская мусульманская драматическая ассамблея. Причём "мусульман" в данном случае надо понимать без религиозного оттенка: татарами здешние тюрки себя не считали, но и название "азербайджанцы" себе ещё не нашли. Пьес на азербайджанском, однако, к тому времени было написано немало, сцены под них были редкостью, а потому жизнь в Елизаветпольском театре кипела. Как я понимаю, та труппа не пережила Гражданской войны, Гянджинского восстания и последующей мусульманской эмиграции в Турцию, но в 1932 году здание (видимо, тогда же перестроенное в нынешнем облике) занял новый, уже советский театр, переехавший из Баку.
С другой стороны от памятника, на заставленной машинами неухоженной улочке - пожалуй, самый запоминающийся внешне домик Старого Елизаветполя. Глухой фасад наводит на мысли, что это была первая городская электростанция:
Через Гянджачай здесь перекинут бетонный мост, видимо довоенной постройки:
Построенный на месте старого персидского моста 17 века, коих не так уж мало было построено тогда на закавказских реках. В целом, мог бы это мост быть в числе главных достопримечательностей Гянджи, но увы - разобрали его ещё до революции, построив на замену деревянный мост наподобие нынешнего.
За рекой встречает ещё одна церковь, которую обычно называют Кирхой (1885). Учитывая обилие немецких колоний вокруг, это кажется совершенно логичным, вкупе с башней над входом.
На самом деле это была вполне себе русская церковь, скорее всего Троицкая (вероятнее) или Кирилла и Мефодия (та скорее была домовой) - такие посвящения носили две другие церкви Елизаветполя кроме стоявшего у главной площади собора Александра Невского.
С 1941 года "Кирху" занимает кукольный театр, рядом с которым расположена парочка памятников, по стилю больше похожих на соседнюю Грузию, один другого чудней.
Перед фасадом - кажется, просто фонтан с абстракцией в духе сказок:
Ещё одна композиция в похожем стиле - у апсиды, и на викимапии она отмечена как памятник Мирзе-Шафи Вазеху (азербайджанский поэт начала 19 века), однако по соответствующему запросу гугль покажет что угодно, только не её.
Столь же не понятно и всё остальное, даже время постройки и происхождение обеих скульптур. Но менее зрелищными от этого они не становятся:
Ещё одна "вещь в себе" - вечно запертая будка с гордой надписью "Канцелярия Джавад-хана" (2012), то есть видимо музей последнего местного монарха, погибшего при штурме Гянджи русской армией с оружием в руках. Но в целом дефицит информации об отдельных достопримечательностях Гянджи мало того что удручающий, так ещё и такой же неоднородный, как и она сама: о Бутылочном доме или Джума-мечети гугл выдаёт десятки путевых заметок и статей, а об отдельных домиках если и есть в интернете какие-то крупицы сведений, то в бесконечных и всё равно под копирку одинаковых обзорах главных достопримечательностей они тонут без следа.
Над "канцелярией" и "Кирхой" нависает бывшая мужская гимназия (1881), ныне занятая аграрным университетом:
Напротив, вдоль улицы Искандерова, расположился пожалуй самый целостный кусочек Старого Елизаветполя. Вот например отмеченная высокой трубой Европейская баня, называвшаяся так видимо в противоположность старинным хамамам:
А в остальном - просто донельзя краснокирпичные домики, ни малейшей информации о которых я так не смог найти. Но сдаётся мне, скорее их хозяева носили фамилии на -ян, -ов или -ер, чем на -оглу и -заде.
А судя по тому, что здесь же на карте отмечен Губернаторский сад, один из домиков мог принадлежать губернатору:
В целом же, если основным стройматериалом Русского Туркестана и даже Баку был жёлтый кирпич, то в красном кирпиче Елизаветполя есть что-то очень родное - обычный уездный городок где-то в бескрайней чернозёмной степи, хоть в Новороссии, хоть на Кубани, хоть за Волгой...
В иных домах - старые подворотни:
И даже целые дворики - в других местах Гянджи для таких просто не хватит цельности среды:
Но что ещё роднит этот квартал с городками Поволжья - с реки его не видать, на Гянджачай глядят советские пятиэтажки в "алиевской" гюшевой облицовке:
