Сегодня поговорим о том, как можно самому соорудить УШП-фундамент. Разберем технологию и этапы работ. И так начнем...
ЧТО ТАКОЕ УШП?
УШП (утепленная шведская плита) – это монолитный плитный фундамент. Он мелкозаглубленный , утепленный по периметру и по всей площади основания, в него изначально заложена система теплых полов и инженерные коммуникации. По сути, основание плиты является готовым черновым полом строящегося дома.
Хотя такой фундамент и называется «шведской плитой» придумали его совсем не в холодной Скандинавии, а в Корее. В домах богатых и знатных корейцев, печи выстраивали таким образом, что горячий дым проходил через подпольное пространство, тем самым нагревая пол, а затем через дымоходы в стенах он выходил наружу.
Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что подобным образом отапливались и жилища в Древнем Риме. У римлян такая отопительная система назвалась «Гипокауст». И все же сегодня она носит название «утепленной шведской плиты» потому, что именно шведы усовершенствовали эту систему, довели, как говорится, «до ума», приспособив к реалиям нашего времени. За что им, конечно, большое наше спасибо - плита прекрасно подходит для большинства регионов нашей страны, поскольку рассчитана как раз на регионы с морозной зимой, холодной осенью и не менее капризной весной.
«СЛОЕНЫЙ ПИРОГ»
Шведская плита напоминает многослойный пирог, поэтому ее монтаж осуществляется в несколько этапов. Рассмотрим их в порядке очередности.
Этап первый - подготовительный
Он является самым сложным и ответственным этапом в строительстве УШП.
Здесь обустраиваются коммуникации, а также подготавливается грунт под плиту. Этот этап наиболее трудоёмкий и ответственный, так как от правильно выполненной технологии и грамотно подготовленной почвы и коммуникаций, зависит успешность всей последующей работы.
Первым делом осуществляем грамотную разметку на участке, где планируем построить основание. Выполняем ее с запасом в один метр по всему периметру будущей плиты. Затем подготавливаем котлован, глубина которого варьируется в диапазоне от тридцати и до сорока сантиметров. По сути мы снимаем только верхний плодородный слой земли, поэтому я не упоминаю тяжелую строительную технику вроде грейдера или экскаватора. В принципе, углубиться на пару штыков можно и лопатой – все зависит от желания, средств и физических возможностей.
После того как котлован готов, на дно выстилается геотекстиль с запуском подложки на боковые стены, после этого можно переходить к засыпке песком с последующей трамбовкой. Потом засыпаем песок щебнем - его слой должен доходить практически до грунтового уровня. Снова все трамбуем. При трамбовке каждого слоя следим за общим уровнем, - он должен быть един. Теперь можно начинать монтаж дренажной системы. Она необходима для того, чтобы обеспечить сухость фундамента. (о дренажной системе вы можете прочитать в материале ЗДЕСЬ) и осуществлять разводку труб водоснабжения и канализации. Коммуникации обязательно заглубляются ниже отметки промерзания грунта.
Заранее распланируйте расположение стояков в доме, так как вывести трубы наружу для подключения к централизованным или автономным системам водоснабжения у вас в будущем уже не получится.
Внимание! У УШП есть такой недостаток, как отсутствие ремонтопригодности коммуникаций, поэтому имеет смысл продублировать системы канализации и водоснабжения , в случае неисправности можно было бы воспользоваться резервными.
Еще раз подсыпается песок и делается еще одна песчаная подушка, которую так же уплотняем трамбовочной машиной.
Этап второй - теплоизоляция и армирование плиты
После окончания всех подготовительных работ, переходим к теплоизоляции, которую будем делать с помощью укладки двух слоев пенополистиролла. Первый слой укладываем на всю подготовленную площадь, а второй, со смещением вовнутрь на 40 см. Общая теплоизоляционная толщина не должна превышать двадцати сантиметров. Смещение необходимо для того, чтобы установить по краям основы L-образные модули из пенополистирола для внешнего обвода.
Разводим систему трубопроводов «теплый пол» с установкой коллекторов и временной опрессовкой труб.
Теперь пора переходить к армированию плиты. Его необходимо делать с помощью двух сеток связанных из прутов арматуры диаметром 12-16 мм., шаг сетки берем 150Х150 мм. Под нижнюю сетку устанавливаем специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутков. Верхнюю, располагаем на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты. Чтобы развести сетки на необходимое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают фиксаторы называют «лягушки» (подробно с ними я вас знакомил в материале «Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция»
Этап третий – заливка УШП
Но прежде делаем опалубку. Для этого могут использоваться как L-образные модули из пенополистирола, усиленные снаружи досками и распорками, так и классический вариант: внутренний каркас, сколоченный из щитов плотной влагостойкой фанеры, эти сборные щиты следует надёжно зафиксировать, чтобы исключить возможность выдавливания щитов под действием большой массы бетонной смеси. Высота опалубки рассчитывается из толщины утеплителя (20см) и самой плиты (не более 10 см).
Теперь, собственно, и сам завершающий этап – заливка бетона.
Бетонная смесь подаётся непрерывно, чтобы исключить образование стыков и обязательно уплотняется глубинными вибраторами для равномерного заполнения внутреннего пространства и возможности появления пористой структуры, способствующей разрушительным процессам. Учтите, что контакт вибратора с трубопроводом «тёплого пола» и армирующей сеткой крайне нежелателен, поэтому работу по уплотнению раствора нужно выполнять не спеша и аккуратно. Помните: от того, насколько качественно будет уплотнён бетон, будет зависеть целостность плиты. Используя вибратор, можно придать смеси пластичности. Таким образом, бетон лучше заполнит все образованные пустоты.
Опалубку можно снимать спустя 72 часа после заливки. Если работы проводятся в летнее время, плиту следует укрыть мешковиной или полиэтиленовой плёнкой, периодически увлажняя водой. В минусовые температуры, перед заливкой прокладывается система обогрева бетона. Только по прошествии двух недель, можно переходить к возведению стен. В это время бетон окрепнет примерно на 70 процентов.
После застывания бетона, завершающей работой будет шлифовка поверхности. Если этого не сделать, впоследствии вам потребуется заливать выравнивающую стяжку, что существенно увеличивает бюджет строительства вашего фундамента и дома в целом.
Вот и все. В данной статье я рассказал вам, как сделать Утепленную Шведскую Плиту. Как видите, это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд, и сделать ее вы сможете самостоятельно. Но всегда следует придерживаться рекомендаций и советов опытных специалистов. Только в таком случае, вы гарантированно получите качественно выполненный фундамент.
На этом я говорю вам: До скорых встреч на моем Яндекс канале «Строим Вместе»!
Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал! Для меня это будет лучшим вознаграждением!
С уважением Руслан ВАЛЕЕВ.
Полезные ссылки:
"ДРЕНАЖ – НЕОБХОДИМОСТЬ!" - рассказываю о том, как самостоятельно сделать дренажную систему;
"МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ.ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ."- пишу о том,как самостоятельно выполнить монолитное перекрытие
