Мы живём в галактике под названием Млечный путь. Наша звезда, Солнце, вращается вокруг центра этой галактики в рукаве Ориона, делая полный оборот за 250 миллионов лет. Наша планета, Земля, вращается вокруг Солнца и вокруг собственной оси, каждый год преодолевая путь длиной в 150 миллионов километров. Такая карусель не может не вскружить голову! И она кружит: во все времена люди, прогуливаясь ясной ночью, вскидывали головы вверх и восклицали: «Как же красиво!». И никогда не спорили о том, что это действительно так.
Мы живём в галактике под названием Млечный путь и имеем счастье видеть её не только в учебниках астрономии, но и невооружённым глазом в черноте неба. Но лишь иногда — заметить россыпь мелких, мерцающих, переливающихся и сплетающихся в единую линию небесных фонариков возможно при соблюдении большого количества условий. Конечно, мы видим звёзды и в городе. Но только выезжая из него в ясную летнюю ночь и съезжая со светлой дороги, мы видим их по-настоящему.
Мы живём в галактике под названием Млечный путь и живём в ней в век компьютерных технологий. Нас не удивить красивыми картинками из интернета, где вместо белой полоски галактического рукава мы видим целое цветное облако звёзд, больше напоминающее снимки далёких туманностей, сделанных агенством NASA, снятых в невидимых глазу диапазонах и разукрашенных после этого специалистами всё того же агенства. Но что, если я скажу вам, что изображения этого Млечного облака — не модель? Это правда. Увидеть галактику в таком свете можно с помощью любительской камеры. И я расскажу вам как.
Место и условия
Как вы понимаете, даже имея лучшую в мире аппаратуру, невозможно получить красивые снимки звёзд на территории города. И причина вовсе не в том, что уличные фонари будут светить в стекло объектива, а в том, что свет этих фонарей направляется вверх и рассеивается в атмосфере. В результате мы получаем зарево, заслоняющее звёзды точно так же, как и голубое небо днём. Ведь голубое небо — это тоже своего рода зарево, но рассеивается солнечный свет, а не фонарный. Правило простое: необходимо уехать как можно дальше от огней. Даже свет небольшого посёлка наверняка испортит вам кадр. Идеальным местом для ночных съёмок будут горы. Горы надёжно загородят от вас всю ненужную сейчас человеческую цивилизацию и оставят наедине с малюсенькой, но так нужной частью этой цивилизации — вашей камерой.
Как далеко ни убегай от людей, а от природы не скрыться. Говорят, плохой погоды не бывает. Так вот, для вас теперь она есть. Плохой погодой для звёздной съёмки мы называем всё, отличное от сухой и ясной. И если сегодня не 9-е мая, то вооружитесь сводками погоды и проверяйте её именно для места съёмки. Вам сюда, например: gismeteo.ru.
От естественного света скрылись — дождались ночи. От искуственного света скрылись — уехали в темень. На небе ни облачка. Что ещё может помешать? Казалось бы, ничего, но все почему-то списывают со счетов ещё один естественный источник света (а вернее, естественный его отражатель) — Луну. Спутник земли будет освещать вас не хуже многих прожекторов, но это не значит, что при луне снимать нельзя. Можно, но это, скажем так, отдельный жанр. Звёзд будет видно меньше, чем без луны, но земная поверхность на длинных выдержках не будет оставаться силуэтом — она будет освещена почти «как днём». Такой свет позволяет сделать кадры, на которых будет казаться, что на фото день, но при этом отлично видны звёзды.
Для «каноничного» звёздного снимка луна, разумеется, помешает, посему вооружитесь ещё парой общедоступных данных: посмотрите фазу, время восхода и заката луны. «Просто сесть и подождать» не всегда подходит: бывают ночи, когда естественный спутник Земли ни на минуту не скрывается за горизонтом.
Инвентарь
Поговорим о том, что стоит взять с собой при ночной вылазке за экзотическими снимками.
- Камера
Камера должна быть. Без этого никуда. Она может быть даже беззеркальной, дешёвой, но должна обеспечивать настройку ISO, выдержки и диафрагменного числа вручную. Желательно наличие длинных выдержек (до ~25 секунд) и режима BULB, когда затвор открывается и закрывается нажатием кнопки спуска, а время экспонирования должно быть замерено вами самостоятельно.
- Штатив
При съёмке кадров на длинной выдержке штатив — это незаменимый товарищ, на которого можно положиться. Рекомендуем штатив с крючком внизу — на этот крюк можно подвесить рюкзак и увеличить устойчивость треноги. Штатив не только поможет вам не размазать кадр, но и точно настроить ракурс, чтобы не искать его заново.
- Секундомер
Как правило, на многих камерах после выдержки 30" (30 секунд) идёт режим BULB, где придётся самостоятельно замерять время экспонирования. Именно для этих случаев пригодится секундомер. Когда речь идёт о десятках секунд, огромная точность не требуется — не переживайте, что пропустите одну секундочку. Вполне будет достаточно и секундомера на телефоне.
- Пульт ДУ
Если есть — используйте, это удобно. Пульты дистанционного управления для камер, как правило, бывают инфракрасными или подсоединяются шнуром. Их использование заметно снизит колебания камеры, которые неизбежно происходят при нажатии кнопки затвора пальцем. Резонно можно заметить, что и автоспуск вполне подойдёт. Это правда, но просто такой вариант не так удобен, в дополнение к этому сложно будет сделать два одинаковых кадра: при нажатии пальцем вы немного сместите камеру.
- Заглушка для видоискателя
Честно скажу, ни разу не пользовался таким приспособлением. Но предназначение понятно: видоискатель закрывается специальной крышкой (бывают встроенные шторки), чтобы свет не попадал на матрицу «противоходом».
- Объектив
Если выбора нет — берите то, что есть. Если снимаете впервые — берите разные варианты, будет просто интересно посмотреть на результат. Как правило, для такой съёмки берут широкоугольные и светосильные объективы, но если вы хотите снять какой-то отдельный небольшой объект на небе, то вам, разумеется, лучше взять телевик :)
- Фонарик/внешняя вспышка
Нужен, если хотите экспериментировать с подсвечиванием ближних объектов: популярно для прорисовки людей, палаток и прочих атрибутов загородной жизни, которые вы хотите видеть в кадре не силуэтами, а с полноценной детализацией. Сразу скажу, что обычно хватает осветить объект коротким импульсом — и он уже надёжно «отпечатается» на матрице камеры.
- Утепление
Как показывает практика, сидеть на одном месте вдали от города ночью — это холодно. Даже летом. Даже в компании. Даже с горячительными напитками. Послушайте маму и возьмите с собой тёплые вещи :)
Настраиваем камеру: съёмка неподвижного звёздного неба
Попробуем алгоритмизировать настройку камеры для съёмки неподвижного неба, подкрепляя каждый пункт объяснением. Поехали.
1. Выставляем ISO на минимум, если на камере есть «ненативные» 50 ISO или что-то вроде «Lo 0.3 – Lo 1.0» — не используем. Если будет слишком темно, всегда успеете поднять ISO — вы же знаете, это экстренная мера.
2. Настраиваем диафрагму на оптимальную резкость для вашего стекла обычно хватает F/4). Вы же хотите чёткую (резкую, резкую!) фотографию?
3. Устанавливаем выдержку на 5 секунд. Этого хватит, чтобы начать.
4. Настраиваем фокусировку. Если думаете, что достаточно вывернуть колесо «на бесконечность» — скорее всего, ошибаетесь. Попробуйте :) Получите нерезкий снимок. Дело в том, что в действительности кольцо фокусировки обычно необходимо немного недовести до крайнего положения. Настраивайте фокус через Live View — это самый надёжный способ. Отключите автоматическую фокусировку, включите Live View, найдите яркую звезду (её должно быть видно на экране) и сделайте её резкой. Вот и вся магия.
5. Снимаем. Смотрим на результат.
6. Если слишком светло. Укорачиваем выдержку или подживаем диафрагму (с диафрагмой не увлекайтесь: после определённых значений картинка начинает терять, а не преобретать резкость!). Снимаем снова. И так до получения нужного результата.
7. Если слишком темно. Скорее всего, будет именно так. Первое, что регулируем — выдержку. Её (в зависимости от фокусного расстояния объектива) можно безболезненно увеличивать до примерно 20–25 секунд, не больше. Земля вращается достаточно быстро, на тридцати секундах вы уже ощутите значительное размытие картинки. Не потому что убежал фокус, — нет, это звёзды сдвинулись и вытянулись в небольшие линии вместо точек. Если регулировкой выдержки добиться достаточной освещённости не удалось, в ход идёт диафрагма и ISO. Тут нужно поступать с умом и учитывать особенности камеры и объектива. Если у вас мылит на открытой диафрагме — ну не открывайте вы её полностью! До тех пор, пока это не станет жизненно необходимо. Точно так же и с ISO. Знаете, что камера не будет шуметь на 400 — ставьте, не бойтесь. Только помните, что шумы в тенях всегда намного сильнее… а у нас тут одна огромная тень во всё небо.
И ещё. Не побойтесь в какой-то момент просто задрать ISO и посмотреть, каким получится результат. Даже если картинка будет шумной, вы увидите то, за чем так гнались — настоящий красивый, огромный, по-настоящему Млечный путь!
Настраиваем камеру: съёмка «закрученных» звёзд
Особых секретов в манипуляциях с камерой в такой съёмке нет: для получения эффекта закрутки нужно увеличивать выдержку. Чем дольше открыт затвор, тем большее расстояние пройдут звёзды (а точнее, Земля вокруг своей оси).
0. Немного изучите астрономию. Стоит узнать, где находится северная Полярная звезда. Она отнюдь не самая яркая на небосводе, но расположена удачно: совпадает с осью вращения Земли, и потому остаётся неподвижной, когда вращаются остальные звёзды. Найдёте Полярную — сможете построить композицию, потому что будете понимать, вокруг какой точки произойдёт закрутка.
1. Настройте освещённость неба так, как вы хотите видеть её на «закрученном» снимке, первым способом.
2. Начинаем увеличивать выдержку по стопам. Была 20" — сделали 40". Конечно, на камере нет сорока секунд — эту цифру мы записываем или держим в уме.
3. Компенсируем изменение экспозиции. Раз на стоп подняли освещённость, где-то её нужно убрать. В первую очередь снижаем ISO (точно так же на стоп). Дошли до минимального — начинаем зажимать диафрагму.
4. Устанавливаем длинную выдержку. Для начала советую делать выдержки не больше трёх минут — посмотрите на результат и скорректируйте освещённость, если это нужно. Будет обидно ждать пять-семь минут, а получить тёмный кадр.
5. Снимаем. Время выдержки засекаем на секундомере, стараемся поточнее его выдерживать.
6. Всё ещё не получается? Если вы упёрлись в минимальное ISO, максимальное диафрагменное число, а снимок до сих пор недостаточно закручен, то путь вам в магазин за ND-фильтрами.
К чему это всё?
К чему это всё? Да как и раньше: не столько к тому, чтобы научить вас технике съёмки, а к тому, чтобы призвать вас попробовать! Это просто.
Автор статьи: Александр Кучин
