Тёплый, комфортный, современный: всё это – каркасный дом. Но каркасник будет таким при условии, что построен он по всем правилам. Особое внимание следует уделить правильному пирогу каркасной стены. О том, каким он должен быть, пользователи forumhouse.ru рассуждают в этой теме.
Перечислим основные ошибки, которые некоторые допускают при устройстве стены каркасника:
- не учитывают возможность появления точки росы;
- не монтируют пароизоляцию;
- устанавливают пароизоляцию с двух сторон утеплителя;
- не проклеивают стыки пароизоляции;
- не монтируют ветрозащиту или устанавливают её под плитную обшивку.
Как их избежать? Ответ один – применять надёжные и отработанные годами схемы пирога каркасной стены.
Пренебрежение пароизоляцией и ветрозащитой
Многие начинающие застройщики не задумываются о том, какие процессы могут происходить внутри каркасной стены. Зачастую утеплитель начинает мокнуть, а стойки каркаса покрываться плесенью и гнить. Это происходит из-за того, что не установлена пароизоляция и ветрозащита, или нарушена последовательность слоёв пирога стены.
Классический пирог каркасной стены, (изнутри – наружу) это:
1. Гипсокартон – как базовый слой для внутренней отделки.
2. Пароизоляция.
3. Утеплитель (минеральная вата).
4. ОСП.
5. Ветрозащита.
6. Внешняя отделка, например, сайдинг с воздушным зазором на контробрешётке.
В каркасной стене каждый элемент выполняет строго определённую функцию.
Денис Резниченко (Участник FORUMHOUSE) :
– Пароизоляция ставится изнутри, т.к. она ограничивает поступление влаги внутрь стены. Гидроветрозащита всегда ставится снаружи, т.к. она предотвращает продувание утеплителя ветром, защищает его от осадков и позволяет лишней влаге выходить наружу.
Чтобы понять необходимость качественной пароизоляции, необходимо разобраться с термином «точка росы».
Точка росы – это состояние, при котором, под действием низкой температуры, водяной пар, содержащийся в воздухе, начинает конденсироваться, образовывая капельки воды.
Появление точки росы зависит от:
- температуры воздуха (внутри и снаружи помещения);
- относительной влажности воздуха (внутри и снаружи помещения).
Чем выше относительная влажность воздуха, тем выше температура появления точки росы.
При конденсации влаги внутри стены происходит следующее:
- утеплитель намокает и теряет свои теплоизоляционные свойства;
- стена начинает промерзать;
- доски каркаса покрываются плесенью и сгнивают.
Неправильно смонтированная пароизоляция
Самая распространённая ошибка при строительстве каркасника – это неправильно смонтированная пароизоляция. Из-за этого влага беспрепятственно проходит в утеплитель.
Roracotta (Участник FORUMHOUSE) :
– Самый простой и дешёвый способ – использовать в качестве пароизоляции обычный полиэтилен высокой плотности, не менее чем 200 мкм.
Установить пароизоляцию можно за три шага:
1. Полиэтилен монтируется с нахлёстом между рулонами, около 15 сантиметров в каждую сторону.
2. Полиэтилен бьётся степлером по стойкам, с шагом между скобами в 30-40 см.
3. Все стыки тщательно проклеиваются клеем на основе битумной смолы. Если стыки идут не внахлёст, то их необходимо проклеить специальной клеющей лентой.
В качестве пароизоляции можно использовать фольгоизол. Такая пароизоляция, за счёт фольгированного слоя, не позволяет пару проникнуть в утеплитель. Все стыки проклеиваются бутилкаучуковой лентой.
Классический пирог каркасной стены предполагает установку силовой обшивки – плиты ОСП снаружи дома. Помимо такой схемы применяется и другая – так называемый «вывернутый» каркас, с силовой обшивкой внутри дома. Для чего это делается?
Поскольку плита ОСП малопаропроницаема, то считается, что классическая схема нарушает главный принцип построения каркасной стены – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри – наружу.
Дмитрий1000 (Участник FORUMHOUSE):
– По моему мнению, даже если я сделаю внутреннюю пароизоляцию, то в утеплителе всё равно выпадет роса, т.к. изнутри дома стоит пароизоляция, а снаружи – ОСП, и влаге, попавшей в утеплитель, просто некуда выходить.
Так ли это на самом деле?
Paulspb (Участник FORUMHOUSE) :
– Суммарная генерация водяных паров в доме площадью в 120 кв. м, с семьёй из трёх человек, составит – 6320 г/сутки. При высоте потолка одноэтажного дома в 2.8 м объем дома примерно равен 336 м3, количество «сгенерированной» влаги, то есть оставшейся в воздухе после проветриваний, составит – 2670 г, или 7.95 г/м3.
Теперь представим, что на улице зима и -10. При 100% влажности в воздухе содержится 2.37 г/м3 воды. Внутри дома влаги гораздо больше примерно – 10.32 г/м3. Это приводит к движению пара изнутри наружу сквозь ограждающие конструкции стены.
Paulspb (Участник FORUMHOUSE) :
– Водяной пар будет выходить через стены и потолок, общая площадь которых составляет около 240 кв.м.
В таком случае через 1 кв.м поверхности в сутки должно пройти 10.9 г воды.
Плита ОСП толщиной в 20 мм пропускает за сутки через 1 кв.м 5.39 г пара. Плита в 12 мм – 8.98 г пара, в 10 мм – 10.8 г.
ОСП толщиной в 9 – 12 мм имеет небольшую паропроницаемость. ОСП толщиной в 18 мм и выше – практически паронепроницаемо.
Поскольку наружные стены чаще всего обшивают ОСП толщиной в 9 или 12 мм, влага в любом случае будет постепенно выходить наружу.
Дышащие стены?
Часто можно услышать выражение: «дышащие» каркасные стены, т.е. стены, которые пропускают пар в обе стороны и регулируют воздухообмен в помещении.
Пользователь с ником Vitla предлагает такой пирог «дышащей» стены (изнутри – наружу):
1. Гипсокартон.
2. ОСП.
3. Теплоизоляцияю
4. Ветровлагозащита.
5. Вентзазор.
6. Наружная отделка.
Vitla (Участник FORUMHOUSE) :
– Силовую обшивку необходимо крепить изнутри дома. Для этой цели подойдут: ОСП, фанера, фибролит либо шпунтованная доска. ГКЛ забирает из помещения излишнюю влагу, а при необходимости отдаёт её обратно. То есть такая стена получается «дышащей», что немаловажно для комфортного проживания в доме.
Имеет ли право на жизнь такая схема?
Ppvlad (Участник FORUMHOUSE) :
– Не существует никаких «дышащих» стен. Мой совет – делайте стандартную каркасную сборку и надёжную пароизоляцию.
Roracotta (Участник FORUMHOUSE) :
– Любому каркаснику необходима надёжная пароизоляция.
Воздухообмен в каркаснике обеспечивается вентиляцией, а не «дышащими» стенами!
Помимо этого, силовая обшивка из ОСП, установленная изнутри без дополнительной пароизоляции, пропускает пар.
Т.к. ОСП монтируется с небольшим зазором между листами (в 3-5 мм), то без дополнительной пароизоляции сквозь этот зазор в утеплитель поступит влагонасыщенный пар.
ри установке ОСП изнутри сложно утеплять открытую стену под дождём или зимой. Кроме этого, плита, установленная снаружи, дополнительно связывает перекрытия первого и второго этажа, стойки каркаса и выступает в качестве силового элемента.
Каркасная стена - западный подход
Roracotta (Участник FORUMHOUSE) :
– В Канаде закладывать в стены фибергласовый ватный утеплитель толщиной больше чем в 150 мм нерентабельно.
Поступают так: укладывают минеральную вату толщиной в 15 см, а снаружи стены, на ОСБ, прикрепляют пенопласт толщиной в 50 – 100 мм.
Таким образом полностью ликвидируются мостики холода, и получается очень тёплая стена.
Silent (Участник FORUMHOUSE) :
– При таком утеплении между ОСП и пенопластом укладывается специальная дренажная мембрана.
Не стоит в качестве дополнительного наружного утеплителя использовать экструдированный пенополистирол. Из-за практически нулевого паропроницания ЭППС запирает влагу внутри стены. Это может привести к возникновению точки росы с внутренней стороны такого утеплителя.
В скандинавских странах используется другой подход, а пирог стены (снаружи – вовнутрь) таков:
1. Фасадный ГКЛ или ветрозащитная плёнка.
2. Стойки каркаса, заполненные утеплителем.
3. Пароизоляцияю
4. ГКЛ по обрешётке.
Ни плит ОСП, ни фанеры в качестве силовой обшивки каркаса в такой стене не используют, а все коммуникации проводят в воздушном зазоре между гипсокартоном и пароизоляцией.
Porcupine (Участник FORUMHOUSE) :
– Основной утеплитель в Финляндии – базальтовая вата. Пароизоляция ставится всегда! Повсеместно используется обычная полиэтиленовая плёнка.
Внутренняя обшивка стены в каркаснике должна быть менее паропроницаема, чем внешняя.
Подведя итог, можно сказать, что ключевой элемент стены правильного каркасника – это качественная пароизоляция
Вся информация по каркасному домостроительству собрана в этом разделе. Шпаргалка начинающего каркасостроителя доступна по этой ссылке. Как фирмы на самом деле строят каркасники в Подмосковье? Ответ на этот вопрос найдёте в этой теме. Скандинавские каркасники: что, как, и почему – доступно и наглядно здесь.
Видеосюжет о строительстве каркасника по скандинавской технологии смотрите здесь, а также тут. А это видео рассказывает о «правильном» каркаснике со вторым светом.
