Как вы знаете киянка - это деревянный молоток. Конечно же в столярной мастерской можно заменить его резиновым, но как приятно держать в руках настоящую киянку, тем более сделанную этими самыми руками.
Вот такую симпатичную киянку мы получим по окончанию работ:
Процесс производства я не буду писать с самого нуля, так как в конце публикации есть видео, в котором подробным образом отображен процесс. То есть я не буду описывать как получал базу и обрезал в размер дерево на цирулярке и торцовке, там все есть. Кстати да, теперь у меня есть и канал на YouTube и там я буду выкладывать процесс создания изделий из дерева, так, что, если вам интересно заходим и обязательно подписываемся, будете в числе первых. На YouTube канале я постараюсь еще более подробно показать процесс производства.
Все размеры киянки есть как в самой статье, так и в конце видео.
И так, после всех работ с деревом у нас получилось 5 таких вот заготовок.
- a) 150Х100Х15 мм
- b) 55Х100Х30 мм
- c) 40Х450Х30 мм (это ручка)
Детали "a" - это ореха, а детали "b" и "c" - это дуб.
Теперь нам надо склеить детали "a" и "b". Деталь "c" (ручку) я прикладываю на сухую, без клея, что бы было точное расстояние. По той же причине я сжимаю струбциной детали "b", что бы ручка сидела плотно, без зазоров.
После того как детали надежно зафиксированы струбцинами, можно убрать струбцину которая обеспечивает плотную посадку ручки и саму ручку, от греха подальше, что бы она случайно не приклеилась, нам еще с ней работать и работать.
Пока наш клей засыхает давайте облагородим ручку. Для начала сделаем разметку. Как вы заметили на самом первом фото ручка выходит за пределы ударной части на 30 мм, делалось это в декоративных целях. Можно было конечно обрезать вровень и даже вбить колышки, но ручка будет проклеиваться и дополнительно фиксироваться шкантом, так, что не думаю, что она куда то убежит. Так же ручка будет утоньшаться с отступом 150 мм от верхнего края, и с отступом 50 мм от нижнего. Разметим все это на детали "c".
Фрезером с кромочной калевочной фрезой с подшипником (подробнее про все виды фрез читаем в этой публикации), с двух сторон убираем максимально углы там, где ручка должна быть потоньше.
Сначала я делал на глаз, но потом просто установил струбцины в качестве ограничителей.
Вот на этой фото видно саму фрезу и уже обработанную одну сторону детали:
Затем уменьшим глубину фрезерования и снимем совсем немного дерева там, где ручка должна быть толще, просто слегка закруглим углы.
Следующий шаг в нашей эпопеи - это шлифование. Как вы помните, для того, что бы получить качественную поверхность нужно шлифовать постепенно уменьшая зернистость шлифовальной бумаги. Я начал с 60, затем 80, потом 120,150, 180 и окончил все это 220 зернистостью.
Не забываем, что после машинного шлифования, в обязательном порядке, нужно пройтись по заготовке руками и в направлении по волокну, что бы убрать все огрехи шлифовальной машинки. В ручную я так же шлифовал 220 наждачкой.
В итоге у нас получилась довольно симпатичная ручка.
Теперь надо приклеить оставшуюся деталь "a" к уже высохшей заготовке. Ручку вставляем все так же на сухую, и клеим осторожно, что бы не измазать готовую ручку клеем.
И снова извлекаем ручку и оставляем деталь сохнуть.
После того, как деталь высохла, аккуратно обрежем края. Сначала с двух широких сторон, благо вылета торцовки хватает, и не придется выставлять циркулярку на нужный размер.
А вот по узким сторонам мы сделаем не прямой угол, а небольшой наклон, здесь я выставил на торцовке 4 градуса.
Ну, что же, давайте возьмем все ту же кромочную калевочную фрезу и обработаем все углы этой детали.
И снова наш любимый момент, шлифование. Как и прежде начинаем 60-ой шкуркой и поэтапно доходим до 220-ой.
После шлифовки становится ясно, что окончание работ не за горами. Пора бы нам соединить обе детали на клей.
Но прежде давайте обезопасим нашу ручку от следов клей и по границам приклеим изоленту, конечно же синею, так как ходят легенды, что изолента этого цвета намного качественнее и прочнее. Забегая вперед скажу, что сверху изолента была излишней, и так как стык очень плотный, она даже мешала и ее пришлось убрать. А вот нижняя здорово выручила.
Клеем мажем только ручку, наносить внутрь ударной части клей не нужно, иначе измажем выпирающий кончик ручки. Но само собой клей не жалеем.
Помните анекдот: "Что можно просверлить с помощью дрели? Все, кроме этой самой дрели. А с помощью двух дрелей можно просверлить, все, что угодно!" Так вот киянка из дерева у меня одна, да и та на тот момент была еще в разобранном состоянии, так, что забивать ручку я буду с помощью резинового молотка.
Стянем струбцинами, ведь мы помним, что качество склеивания напрямую зависит от того, насколько сильно мы стянем струбцинами заготовку.
Теперь слегка усилим все наши детали, для этого нам нужно будет просверлить три отверстия и вклеить в них деревянные шканты.
Небольшой совет, для того, что бы получить качественные отверстия одинаково расположенные с двух сторон, делаем разметку и с одной и с другой стороны, а затем сверлим до середины с обеих сторон, ну и встречаемся в центре.
Ну и обмазав круглые палочки - шканты клеем забиваем (как сделать круглые палочки читаем в этой публикации).
Ну и давайте отрежем лишнее.
Господа, и особенно дамы (ну люблю я женский пол, поэтому его и выделяю) осталось последнее, обработать маслом для дерева. Наносим масло, через пол часика убираем излишки. Ждем пока высохнет, часов 6-8 и по новой (подробнее о том как наносить масло можно почитать в этой публикации).
Ну и любуемся готовым изделием (не забываем про видео в конце публикации, сразу после фото, там все намного детальнее)
Ну и как обещал долгожданное видео. Дамы и господа если видео вам понравится, обязательно заходим на YouTube и подписываемся на канал (можно и лайки поставить), это будем мне стимулом делать новые видео ролики!
Если вам была интересна и полезна статья, то обязательно, просто обязательно ставим лайк и подписываемся!!! Так же не забываем про YouTube канал, там тоже все интересно. Все предложения, пожелания и критику шлите на badart@yandex.ru или же в комментарии под публикацией!
