Светлана Ямпольская | Wet nose

Давайте поговорим про ДЕСЕНСИТИЗАЦИЮ Звучит страшно, но на деле все проще, чем могло бы показаться на первый взгляд, давайте разбираться. Итак, сегодня из карточек мы с вами узнаем: (1) что такое десенситизация; (2) что является основной проблемой; (3) что такое порог реакции; (4) как организовать процесс приучения собаки к триггерам; (5) рассмотрим ситуацию на примере реакции на других собак

ПЕРИОД АКТИВНОСТИ КЛЕЩЕЙ И РИСК ЗАРАЖЕНИЯ БАБЕЗИОЗОМ С приходом весны просыпаются не только мы, но и клещи, которые начинают агрессивно нападать на наших хвостиков. Эти паразиты являются переносчиками возбудителя заболевания, известного как бабезиоз (также именуемый пироплазмозом собак). Ключевые симптомы болезни включают: (1) общее отравление организма (2) лихорадка (3) развитие анемии (4) нарушения функций различных систем тела Бабезиоз входит в группу зоонозов, передающихся через укусы кровососущих насекомых. У собак возбудителями являются следующие виды простейших: (1) Babesia canis (широко распространён в России) (2) Babesia microti (3) Babesia conradae (4) Babesia gibsoni Бабезиоз зарегистрирован практически на всех континентах! Своевременная профилактика поможет защитить ваших питомцев от нападения клещей и связанных с этим заболеваний. Берегите своих хвостиков!

Зачем гулять с маленькой собакой, если у неё есть пеленки? Гулять нужно и вот почему: (1) физическая активность Даже короткие прогулки помогают поддерживать мышцы, суставы и нормальный вес. (2) психическая стимуляция Мир за порогом полон запахов, звуков и новых впечатлений — это лучше любой ментальной игрушки. (3) социализация Контакты с людьми, собаками, разными ситуациями и объектами формируют уверенное поведение и уменьшают страхи. (4) поведенческое здоровье Прогулки снижают тревожность, скуку и риск развития проблем: разрушительного поведения, чрезмерного лая, навязчивых привычек. (5) натуральные физиологические рефлексы Для многих собак удобнее и привычнее справлять нужду на улице; пеленки — удобство, но не замена природных инстинктов. (6) обучение и дисциплина На прогулке можно отрабатывать команды, поводок, приучать к командам в реальных условиях. (7) уход за лапами и польза Разные поверхности (травка, асфальт, галька) — помогают естественно стачивать коготки, развивать тактильное восприятие. (8) солнечный свет и свежий воздух Витамин D, хорошее настроение и укрепление иммунитета — важны и для собак, и для опекунов. (9) связь с опекуном Прогулки — возможность укрепить привязанность, проводить время вместе вне дома. (10) превентивный осмотр На прогулке легче заметить изменения в поведении и вовремя отреагировать. Пеленки — отличное решение для дома, но прогулки обеспечивают физическое и психологическое благополучие собаки.

СОБАКА БЕГАЕТ ЗА КОШКАМИ, ВЕЛОСИПЕДАМИ, МАШИНАМИ — ЭТО ОХОТНИЧИЙ ИНСТИНКТ? Не всегда. Часто за «охотой» скрывается простая импульсивная реакция на движение: собака видит движение — мгновенно рвётся вслед, потому что не успела или не смогла его остановить. Движение запустило моторную программу, а тормозные механизмы не сработали. Как понять разницу и что с этим делать? Что такое подлинное охотничье поведение: Охота — это последовательность целенаправленных действий. У разных пород акценты разные, но обычно можно выделить следующие этапы: - Поиск. Хвостик активно выискивает добычу по запаху, целенаправленно прочёсывает участок, долго держит концентрацию на запахе. - Обнаружение. Питомец замедляется или замирает при встрече с целью: стойка у легавых, внимательное ожидание у других. Есть пауза на оценку ситуации. - Подкрадывание. Медленные, осторожные шаги, попытка подойти незаметно — характерно для некоторых легавых и пастушьих пород. - Преследование. Целенаправленная погоня с подстройкой траектории и дальнейшим поиском при исчезновении цели. - Захват добычи. Попытка схватить, удержать, порвать или принести. Это организованный процесс: собака вкладывается в действие, выполняет те этапы, которые присущи её породе или обученности, даже если цепочка не полная. Что обычно принимают за охоту (импульсивная погоня)? Часто это просто реакция на движение, без структуры и мотивации охоты: - Мгновенный рывок. Никакой паузы, оценки ситуации или подготовки — только рефлекс. - Отсутствие последовательности. Нет поиска → обнаружения → преследования — просто хаотичная погоня. - Легкая переключаемость. Если цель исчезла из вида, собака не ищет её след и быстро переключается на другой движущийся объект. - Отсутствие конечной цели. Даже при поимке собака не проявляет «охотничьей» логики: может лаять, прыгать рядом или просто растеряться. - Реагирует на всё движущееся. Включая велосипеды, самокаты, детей, машины, листья, тени. - Связано с повышенной возбудимостью. В состоянии спокойствия или после отдыха реакция ослабевает или пропадает. В таком случае собака не «охотится», а её захватывает сам процесс — управление действиями происходит не со стороны хвостика, а со стороны импульса. Отдельно можно выделить пастушьи породы: У бордер-колли, австралийских овчарок, шелти и им подобных нередко бывает реакция на широкий спектр движущихся объектов, но это не всегда импульсивность. Пастушье поведение тоже структурировано: выслеживание, обход, сбор. Собака может ориентироваться на детей, велосипеды и машины в рамках целенаправленной работы. При снижении общей возбудимости структура сохраняется. Работа с такими породами требует профессионального подхода — это мотивация, а не просто отсутствие тормоза. Почему собака импульсивно реагирует на движение? Возбудимость определяется не только наследственностью, но и текущим состоянием животного. Да, в некоторых породах врождённая возбудимость выше, но даже у спокойной собаки стресс, усталость, недосып или возбуждение могут временно повысить реактивность до уровня проблемного: любой стимул тогда срабатывает очень быстро, в том числе побег за движущимся объектом.

СОБАКА НЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ, КОГДА ВОКРУГ РАЗДРАЖИТЛИ (люди, другие животные, машины, запахи)? Это частая проблема — и чаще всего причина не в «упёртости» хвостика, а в том, что уровень стимулов выше, чем его натренированность и мотивация. Коротко — что делать и как действовать по шагам. Почему так происходит? - Слишком много стимулов/возбуждение или стресс. - Недостаточная тренированность внимания и послушания в присутствии отвлекающих факторов. - Медицинские причины (слух, зрение, боль) или возраст. - Низкая мотивация — не привлекательная награда. Практические шаги: (1) проверьте здоровье Перед интенсивной работой — убедитесь, что собаке ничего не мешает физически: слух, зрение, боль, дискомфорт,... При сомнениях — обратитесь к ветеринару. (2) управление окружающей средой Уменьшите раздражители: занимайтесь в более спокойном месте, увеличьте дистанцию до источника отвлечения, используйте огороженную площадку или двор. Это поможет собаке эффективнее тренироваться. (3) начинайте с малого — дистанция и степень сложности Тренируйтесь, когда раздражителя нет поблизости. Постепенно приближайтесь к источнику отвлечения/раздражения. Контролируйте дистанцию — ваша цель, найти дистанцию на которой хвостик справляется с поставленной задачей. (4) очень вкусный для собаки кусочек или любимая игрушка При отвлекающих факторах обычные лакомства могут не сработать. Используйте супер-лакомства (кусочки курицы, сыр, любимая игрушка). Награда должна быть «интереснее» раздражителя. (5) короткие и частые сессии 3–5 минут фокусных занятий по несколько раз в день лучше одной долгой тренировки. Плавно увеличивайте продолжительность и сложность. (6) тренировка внимания («Глазки» или «Ко мне») - Начните в спокойной обстановке: держите лакомство у своего лица, скажите «глазки», наградите за визуальный контакт. - Перенесите на улицу начиная работать на большой дистанции до отвлекающего объекта, награждайте каждый взгляд на вас. - Постепенно увеличивайте время, которое собака удерживает внимание. (7) десенситизация и контробусловливание Если раздражитель вызывает стресс/реакцию, комбинируйте постепенное уменьшение дистанции с положительным подкреплением: собака видит раздражитель издалека — вы даёте вкусняшки за спокойное поведение. Цель — изменить эмоциональную реакцию. (8) упражнения на выдержку Отрабатывайте «сидеть», «лежать», отпускание игрушки по команде «дай». Это помогает вырабатывать контроль импульсов. Начинайте без раздражителей, затем добавляйте их постепенно. (9) игровая мотивация и запаховые игры Иногда нюхательные игры, фрисби или перетягивание помогают переключить внимание хвостика. (10) если реакция агрессивная или сильная — обращайтесь к специалисту При сильной реакции (лай, рычание, попытки напасть) лучше обратиться к специалисту по коррекции поведения. Не применяйте наказания — это только ухудшит проблему! Примерный план работы на 2 недели: - День 1–3: в доме/во дворе, 3×5 минут. Учите «глазки», «ко мне», короткие игры с супер-лакомством. - День 4–7: переход в тихую часть парка, держите дистанцию до людей/собак, награждайте и хвалите за взгляды. - Неделя 2: постепенно сокращайте дистанцию на 1–2 метра, увеличивайте длительность внимания и усложняйте отвлекающие факторы. Если собака «срывается» — возвращайтесь на предыдущий, более легкий уровень. Что НЕ делать: - Наказание/крик — только усиливают стресс собаки. - Быстрое приближение к раздражителю. - Ожидать быстрого результата — стабильно работая, вы увидите прогресс через недели/месяцы, каждый хвостик индивидуален. Дайте собаке шанс на успех: уменьшите раздражители, используйте супер-награды, тренируйте внимание и постепенно повышайте сложность, при серьёзных проблемах — обратитесь к специалисту. @wetnose_dogs