Механик Вася Б.

Сегодня у меня на сервисе штырь FOX Transfer 2018-го года. Это тот случай, когда для разборки штыря я сделал специальный инструмент по образу и подобию оригинального, но быстрее и удобнее оказалось разбирать без него, достаточно погреть феном верхнюю часть корпуса штыря (вот где Transfer написано) и потянуть за ногу. Вместе с сальником, башингом и направляющими, она выходит без особых усилий. Обслуживание данного штыря не настолько сложное, как описано в официальной инструкции, с ним справится любой сервис или человек, понимающий, как штырь устроен. Что же касается внутренностей, то здесь тоже ничего сверхъестественного, единственное, это требования к вязкости масла. Штырь не будет достаточно быстро выезжать на масле, с кинематической вязкостью более 10 сСт (сантистоксов), стандартными демпферными маслами его заправлять точно не имеет смысла. В оригинале используется масло FOX 1.5 wt вязкостью 6 сСт, я использовал минеральное масло Shimano Mineral Oil вязкостью 8 сСт.

Весь год я тестировал китайские кассеты Sunshine на двух своих велосипедах, на подвесе и гравийнике. На подвесе на гонках я криво переключаюсь и под нагрузкой, а на гравийнике много езжу. Задача заключалась в том, чтобы проверить кассеты на прочность и износостойкость, а также выявить слабые стороны кассеты, и понять, стоит ли их покупать вместо фирменных. Моё мнение – китайские кассеты вполне пригодны для использования, но конкретно на моих экземплярах цепь плохо перескакивала на последних трёх звёздах, эту проблему я решил с помощью дремеля, подточил некоторые зубья, и всё стало хорошо. На новый сезон я купил себе две кассеты ZTTO SLR3, они легче на 70 грамм, и чуть подороже. Посмотрим, как они себя покажут в деле! А теперь циферки. Для сравнения я взял несколько кассет SRAM и Shimano, взвесил их и посмотрел сколько стоят. Итак: AliExpress Ztto: 12800 ₽ Sunshine: 10800 ₽ Bike24 Deore M6100: 67 € (7300 ₽) Deore XT M8100: 120 € (13000 ₽) Sram NX: 71 € (7700 ₽) Sram GX: 130 € (14200 ₽) Sram X0: 280 € (30500 ₽) Цена 1 грамма кассеты в рублях Sram NX ≈12.5 ₽ Deore ≈12.3 ₽ Deore XT ≈ 27.6 ₽ Sram GX ≈ 31.2 ₽ Sram X0 ≈ 82.2 ₽ Sunshine ≈ 28.7 ₽ Ztto ≈ 42.5 ₽

Не люблю "арматурные" работы, но если надо, значит надо. Сделаю, расскажу, может кому мой опыт пригодится) Во время ТО RockShox Pike DJ попался мне вот такой сюрприз: несколько витков резьбы топкепа воздушной пружины (понимаете, да?) срезаны. Каким именно образом – история умалчивает, скорее всего человек не заметил, что у него топкеп открутился, и его выбило под давлением, либо и вовсе предыдущий мастер мимо резьбы его пытался ввернуть, всякое бывает. Надо как-то решать проблему, вариантов, как водится, несколько: 1) купить новую ногу, 2) купить новый узел КНШ (корона, ноги, шток), 3) купить новую вилку, 4) придумать что делать с этой ногой. С этим списком я отправился к заказчику, и мы вместе решили, что нам подходит только четвёртый вариант. Повертев ногу в руках, я обратил внимание, что то место, куда обычно помещается о-ринг топкепа у длинноходной вилки, не используется в нашей вилке Pike DJ, у неё топкеп имеет несколько иную форму, и о-ринг там находится в глубине ноги. Если от ноги отрезать несколько миллиметров с торца, то при запрессовке обратно в корону вся резьбовая часть поднимется выше, и топкеп можно будет закрутить глубже, чем было изначально. Не найдя по совокупности факторов метода лучше, я реализовал задуманное: отрезал от ноги колечко, оторцевал ногу, запрессовал её обратно в корону. Для снижения шанса на вылет топкепа из вилки, поставил его на Loctite 270, ну чтоб уж наверняка. В итоге что мы имеем: нога стала короче на 4 миллиметра, а стало быть и ход вилки, и расстояние от оси до короны тоже сократится на 4 миллиметра. Неприятно, однако при минимуме вложений вилка будет работать, и по моим расчётам она безопасна. На такую работу я готов дать гарантию, и после того, как всё соберу и проверю, я помечу вилку своей наклейкой. А вообще, дешевле и проще предупредить поломку, нежели устранять её последствия. Не забывайте своевременно привозить велосипеды и/или компоненты на обслуживание, а перед катанием не поленитесь, и проверьте компоненты на своём велосипеде, может быть, обнаружите как что-то выкрутилось, завернёте обратно и всё будет хорошо.

Ласка и смазка необходима не только велосипедным компонентам, но и инструментам, с помощью которых эти компоненты создаются и обслуживаются. В скором времени мне предстоит сборка большого количества карбоновых колёс, в том числе и себе любимому, так что надо к этому процессу подойти основательно и с умом. Какие бы прямые руки не были у билдера, если станок не отлажен, хороших колёс не получится.

И снова о ножах. Есть такой тип складных ножей, называется OTF (Out The Front), автоматический нож с фронтальным выбросом клинка, выброс происходит посредством нажатия Thumb Slide – кнопки, сдвигаемой большим пальцем. Данный тип ножей используют не только по прямому назначению, но и в качестве предмета, которым можно щёлкать и вертеть в руках, и по задумке авторов, это должно приносить дополнительные положительные эмоции. Отличительной особенностью OTF ножей Microtech и их китайских клонов Vespa является подпружиненная во избежания люфтов и дребезжания кнопка Thumb Slide, пружинка которой во время использования поворачивается, и острым краем царапает посадочное место в рукояти, в результате чего плавный сдвиг кнопки становится невозможен, и, чтобы клинок "выстрелил", нужно с большим усилием и скрежетом сдвинуть кнопку. Таким ножом неприятно щёлкать, и моей задачей стало это исправить. Я придумал нехитрое решение: чуть укоротил и дремелем оторцевал пружинку, а из шляпки винтика м2 с помощью токарного станка, я сделал заглушку для пружинки, чтобы при сдвиге кнопки по алюминиевой рукояти скользила полированная головка заглушки вместо острого края пружинки. Теперь кнопочка сдвигается очень плавно, и ножичком приятно "стрелять")) Почему два мировых лидера производства фронтальных ножей до этого не додумались, я не знаю. Возможно, они не считают использование своих ножей в качестве фиджет-спиннера аргументом, а может быть, им просто пофигу на своих покупателей. Помимо отладки механизма, заточил ещё клинок, поставил по 30° на сторону, финишировал притиром алмазной пастой 0.3/0, подвод получился тонкий, равномерный и блестящий) Заменил заводские проприетарные винтики с треугольной головкой на титановые под torx, потому что люблю титан и потому что могу. На фото, кстати, китайский клон Microtech UTX85 от Vespa, не такой элитный, как оригинал, но на мой взгляд, он вполне достоин отладки механизма и заточки клинка. Тем более, что цена этой игрушки не является препятствием перед использованием этого ножа по назначению ))

Долго думал как начать эту статью, но решил обойтись без пролога и перейти сразу к делу. Фотки для удобства подписаны, но если что – задавайте вопросы, постараюсь ответить на все возможные. Итак, муфта Type 3 изначально могла бы быть разборной и способной настраиваться, но эта возможность заблокирована стальной шайбой с накаткой и D-образным отверстием внутри. Деталь, которую блокирует шайба, я буду называть "гайкой", так как технически это гайка. Деталь, которой я заменю заводскую гайку, я буду называть "наша деталь" Чтобы сделать муфту разборной, нам нужно сломать эту стальную шайбу, не повредив корпус муфты. Шайба сделана из мягкой стали, она легко сверлится. Я сделал два отверстия, диаметром в толщину стенок шайбы, и забив соответствующую выколотку, сломал шайбу на две половины, которые извлёк, открыв заводскую гайку. Как видите, на ней есть шесть отверстий, в которые помещался некий съёмник, с помощью которого гайку с определённым моментом затянули на заводе и зафиксировали D-образной шайбой с накаткой, она не позволяет гайке разворачиваться во время эксплуатации и не ослаблять муфту. Правда, SRAM не учли, что механизмы при любых раскладах со временем дают "осадку", муфта ослабляется и без разворачивания гайки, и через время работает не так, как при покупке, в некоторых случаях её эффект и вовсе не ощущается. Но мы-то с Вами не пальцем деланые, и вернём муфту в строй! Самую сложную и ответственную часть работы мы уже выполнили, осталось заменить заводскую деталь на нашу, слегка доработанную. Выкручиваем гайку по часовой стрелке (там обратная резьба), разбираем муфту, чистим, смазываем, собираем обратно, устанавливаем нашу гайку. Чтобы её создать, я взял за основу размеры стандартной гайки, диаметр будет один к одному, канавку сделал под стандартный о-ринг, чтобы можно было при обслуживании выкинуть старый и поставить новый. Высота нашей гайки равна высоте заводской гайки с установленным на ней обломком шайбы, это важно, чтобы при установки лапки круглая пластмассовая шайба, на которой лапка базируется, не тёрлась при эксплуатации о корпус переключателя или не имела большого зазора с корпусом, и то и другое ведёт к проблем с переключением. Чтобы затягивать гайку я сделал два отверстия, в них помещается Pin Spanner или съёмник стопорных колец. Обслуженную и собранную внутри переключателя (как на фото) муфту затягиваем гайкой до тех пор, пока не будем удовлетворены сопротивлением, которое нам муфта  выдаёт, но учтите, что после установки пружины это сопротивление будет выше, и чрезмерная затяжка муфты может повредить переключатель или другие элементы трансмиссии. Возможно, именно по этой причине производитель заблокировал для конечного пользователя возможность настраивать муфту. После того, как поймёте, какое сопротивление от Вашей муфты Вы хотите, открутите гайку, и нанесите на резьбу фиксатор резьбы, желательно разъёмный средней прочности, я использовал Loctite 243. Всё, Вы великолепны! Соберите переключатель, поставьте на велосипед, настройте переключение и езжайте получать удовольствие)) Данный метод проверен мной на 11 добровольцах, 5 из которых я, мы тестировали это в течение трёх лет, всё работает прекрасно, без нареканий. Ни один переключатель, кроме первых тестовых, распиленных мной, не вышел из строя. Так что забирайте, пользуйтесь, расскажите друзьям)) Отдельно хотелось бы выразить благодарность (кому бы Вы думали?) Добрыне @dobrynyatseh за помощь в изготовлении финальных версий гаек ко всем моим переключателям, эта статья появилась, в том числе, благодаря его работе. Я на днях обратился к нему с предложением производства партии этих гаек, чтобы любой желающий смог купить готовое решение и починить свой переключатель сам, или придти в любую мастерскую и починить там. И знаете, что он ответил? Он ответил, что согласен) Если Вам понравилась статья, поставьте лукас или сделайте репост, я буду очень благодарен за распространение такой информации. Если статья очень понравилась, можете мне задонатить на новые будущие  эксперименты, к моему телефону привязана карта Т-Банка. Спасибо!

Есть такой амортизатор FOX Nude, у него, и у ему подобных, из верхней части поршня иногда выпадает впрессованная направляющая лепестковой шайбы, эта шайба отвечает за переключение режима компрессии (блокировку в простонародье), и когда эта направляющая на месте отсутствует, то лепестки шайбы смещаются относительно отверстий поршня, и включение компрессии перестаёт ощущаться. Представляю вашему вниманию своё решение этой проблемы: отсверливаем поршень насквозь, нарезаем в отверстии резьбу, притираем поршень на стекле с притирочной пастой, вкручиваем через фиксатор в отверстие детальку, сделанную на токарном станке из установочного винта М3, проверяем, радуемся результату))) Обожаю свою работу!

Есть такие демпферы, называются RockShox Charger, а у них есть такая штука, называется bladder, в простонародье "груша", которая частенько в самый неподходящий момент оказывается порвана, новую не купить, а если и купить, то за рубежом и за бешеные деньги, два месяца ждать и т.д. Знакомо? Так вот, Вашему вниманию предлагается колхозный метод ремонта Charger при помощи патрубка сапуна картера Жигулей (партномер NBR 2101-1014056). Он сделан из NBR (бутадиен-нитрильный каучук) как и большинство резинок в наших вилках и не разрушается маслом. В оригинале этот патрубок представляет из себя Г-образную трубку, я отрезал от неё нужной длины кусочек, зашкурил по краям поверхность для лучшего захода, смазал клеем для камерных заплаток для дополнительной герметизации и чтобы держалось лучше, собрал и прокачал демпфер. Всё работает, груша раздувается, ногу изнутри не распирает. Можно ехать кататься! Если Вам понравился этот лайфхак, можете мне задонатить, я таких ещё целую кучу знаю, и с удовольствием ими поделюсь, ну а если не понравился, ну или не хочется пачкать свой августейший демпфер резинками от Жигулей, во время интервального ТО спустите лишнее масло (а оно там по-любому будет) с демпфера, открутив порт прокачки под крутилками компрессии или, если у Вас более поздняя версия Charger, порт внизу демпфера, и будет Вам счастье и никакого колхоза))

Желая чуток занизить на моём GT Force каретку и не найдя для себя ничего интересного в амортизаторе Öhlins TTX2AIR, я приобрёл в начале лета CaneCreek Kitsuma Air и начал активно так его изучать. Для большинства читающих мои тексты не является секретом, что новый амортизатор, попавший ко мне в руки, прежде установки на велосипед, полностью мной перебирается. На первый взгляд амортизатор прекрасен: разбирается минимальным набором инструментов, все резьбы метрические, все винты и большинство резинок стандартные, моменты затяжки соблюдены, вместо поршня в компенсационной камере установлен bladder (в простонародье, груша). Удовлетворившись увиденным, собрал всё обратно, прокачал демпфер рекомендованным маслом Motorex 4wt (запоминаем этот момент), установил на велосипед, поехал кататься. Первый выезд был совмещён с гонкой в Филёвском Парке, и там амортизатор показал себя просто прекрасно. Но вот когда я отъехал уже подальше от дома, а именно на первый этап РЭС в Екатеринбург, начались проблемы, а именно стук при перекладке поршня (момент, когда сжатие амортизатора останавливается и сменяется разжатием), причём стук прекращался, когда я переключал амортизатор в режим подъёма, это навело меня на мысли, что проблема кроется в контурах под блоками компрессий и отскоков, где конкретно, я тогда ещё не знал. С этими вводными я отправился в мастерскую @УралВелоСервис-DarkWitService к Стасу Ляшенко, и попросил его помочь разобраться.  Спустя несколько переборок мы обнаружили причину дурацкого стука. Оказывается, обратные клапаны, установленные под блоками высокоскоростных настроек, работают на пружинках, согнутых не из пружинной стали, а из какого-то дерьма, в процессе эксплуатации они ослабились, и подпружиненная шайба, прикрывающая собой отверстия клапана, просто болталась и при смене направления потока, билась вместе с маслом о металл клапана, создавая звук. Создать новые пружинки было не из чего, мы подогнули стандартные, собрали всё обратно и я отправился докатывать гонку. Вернувшись домой, я разобрал свой амортизатор, и попытался заменить стандартные пружинки чем-то аналогичным, например волнистым кольцом. Скажу сразу, эта идея не увенчалась успехом, амортизатор по-прежнему стучал, но иным стуком. Я достал из коробки с шимами (shims, тонкие шайбы, отвечающие за демпфирование, выполнены из пружинной стали, упругие) несколько подходящих по внешнему диаметру, обернув их вокруг 6мм прутка, сделал новые пружины, аналогичные заводским, только из нормального материала. Собрал, прокачал, установил на велосипед, прокатился. Компрессии, отскоки и режим подъёма работают прекрасно, только еле заметный стук при перекладке всё равно остался. Не такой, как раньше, будто погремушка, а едва слышимый ухом и не ощущаемый телом. Можно было бы на этом остановиться, но мне так хотелось довести работу амортизатора до идеала (в моём понимании) и написать этот пост, что я снова разобрал амортизатор, отполировал привалочные поверхности клапана и прилегающих к нему шайб, убедился, что мои пружинки не прослабли, сделал эти фотографии, собрал всё обратно, прокачал моим любимым маслом WPL 10wt (вспоминаем, чем был прокачан изначально) установил на велосипед, иииииии...)) И тишина. Причём как не слышно стука, так и звук кавитации из-за более вязкого масла стал практически незаметным, диапазон настроек тоже особо не поменялся. Я откатал гонки в Нижнем Новгороде и на Алтае, полёт нормальный, но впереди Архыз, большие горы и финал Российской Эндуро Серии, а это серьёзное испытание. Пройдёт его моя Kitsuma или нет?

Хотели обзор? Держите! 😎

Делать нулевое ТО или не делать? На фото Вы видите вспененное масло в бачке компенсационной камеры амортизатора FOX X2 2023 года выпуска, амортизатор новый, стоял на новом велосипеде, купленном в магазине. Во время работы амортизатора, поршень с шайбами, контролирующими скорость прохождения масла сквозь отверстия в этом поршне, «упираются» в масло, что, собственно, делает возможным демпфирование и его контроль с помощью внешних настроек. Во что «упирается» поршень в вашем амортизаторе, в масло или в кислородный коктейль — выбор только за Вами.

Чтобы не засорять канал своими объявлениями о продаже того или иного железа, презентую Вам свой (своё, свою) Авито! Подписывайтесь, доставка есть, ассортимент пополнится в ближайшее время) https://www.avito.ru/user/1d003932a1a5f6a19edce46aaab7713e/profile?src=sharing