Странник | Араксис

Кто бывал в Стамбуле, скажет, что Турция - страна кошек. В городе они повсюду - в магазинах, на прилавках, на подоконниках. За ними ухаживают и кормят. Но небольшие города и деревеньки - это царство собак. В основной массе они дружелюбны и стремятся заслужить еду и внимание человека - как тот алабай в Каппадокии, которого мы потчивали нагетсами за то, что он провёл нам экскурсию по своим владениям. На Ликийской Тропе тоже, как выяснилось, полно собак. Вот история одной из них. Вечер второго дня, расходимся по палаткам и слышим, как кто-то жалобно скулит и осторожно трогает тент. Расстёгиваем молнию и видим маленькое чёрное, с белой грудкой существо в розовом ошейнике. Пресеча попытку существа проникнуть вовнутрь палатки, мы позвонили по номеру на ошейнике. Хозяин уверил нас, что собака знает дорогу домой (4 км) и что нам не о чем беспокоиться. Сходив с нами в радиалку по руинам древнего портового города Олимпос, псина почувствовала себя частью нашей команды и вести себя стала соответствующе: в следующую ночь она настойчиво просилась спать прямо на спальнике. По пути к Огням Химеры мы решили сделать небольшой крюк, чтобы завести собаку к её хозяевам. Как и ожидалось, радости их встречи не было предела: она визжала от радости, лезла целоваться, игралась со своим братом в таком же, но зелёном, ошейнике. И нам даже удалось пройти дальше… метров сто. Но! Когда мы подзависли, не разглядев исчезнувшую в кустах тропу, сзади послышался топот маленьких ножек. “Что стоим? За мной!” - можно было услышать её полный снисхождения возглас, когда она обернулась на нас, указывая путь. На следующий день девчонка в розовом ошейнике, ставшая всеобщей любимицей, преодолела вместе с нами 15 километров по тропе до соседнего поселения. Дальше предстоял переход ещё на двадцать, и когда мы смогли донести это до хозяина собаки, он всё же за ней приехал. Так что всё закончилось хорошо.

Не углубляясь в исследования, до этой поездки я наивно полагал, что Ликийская тропа - это некое наследие прошлого, оставшееся после возможно существовавшего здесь какого-нибудь торгового пути из Азии в Европу и обратно, а-ля Великикй Шёлковый Путь. Возможно, в этом и был бы смысл, будь она пошире, да поровнее. Но взбираясь по петляющей узкой тропинке, где двое с трудом разминутся, я смотрел на расстилавшуюся от подножия гор до горизонта морскую гладь и осознавал: всё-таки проще по воде. Так и есть. Ликийская Тропа - сугубо современное творение, созданное при поддержке комитета по туризму около 20-ти лет назад. Отдельные её участки раньше, может, и были локальными транспортными путями от прибрежных деревень к соседним поселениям, но не более. А многие её гористые участки и вовсе были лишь звериными или пастушьими тропами. Пусть так, но до чего же красиво! Даже густонаселённость и близость цивилизации не могут избавить странника от ощущения, что это всё на какой-то другой планете. Планете, на которой посреди леса возвышаются поросшие мхом и кустарником руины тысячелетней давности.

Огни Химеры - вечный огонь, результат самовоспламенения газа, выходящего через трещины в скале, - впечатляющее зрелище и незабываемое ощущение. Если на то, как бежит вода и горит костёр, можно смотреть бесконечно, то, наблюдая за плавно вытекающими из камня языками пламени, можно мысленно улететь в недосягаемые в обычном состоянии глубины космоса. Хотя, может это побочное действие газа? Штормовой ветер, что был в тот день, потушил один из выходов пламени, и только прогоревшие ниши в известняке давали понять, что здесь должен быть огонь. Мы переглянулись, и рука потянулась к зажигалке… Вы когда-нибудь поджигали горы?

Как я стал предателем. Что мы видим на фото? Во-первых, понятно, что в горах уже лежит довольно плотный снег, поэтому пока катаю по ближайшим окрестностям. А во-вторых, мы видим собаку. И с ней связана история, которой хочу с вами поделиться. Проезжая мимо придорожного ларька, я по- привычке поздоровался с понуро лежавшей у него псиной. Так и сказал: "привет, собака." Всегда так делаю, чтобы понять её настрой относительно моего присутствия, ну и зафиксировать для себя тот факт, что здесь есть собака, а может, и не одна. Остановившись поодаль, чтобы свериться с картой, я заметил, как она направилась ко мне. Всячески выказывая дружелюбие - потягиваясь и зевая - она обнюхала меня и села ждать вкусняшку. - Прости, собака, у меня для тебя ничего нет. - Сказал и покатил дальше. Она - следом. Бежит рядом и радуется. Вижу, что радуется, что с ней поговорили, что не прогнали, не накричали. От былого уныния не осталось и следа. Бежит и не отстаёт, по асфальту, по грунту, по снегу, грязи. Я - в горку, а она уже на вершине стоит и ждёт. Я - вниз, быстрее, чтобы она потеряла меня из виду и вернулась туда, где её кормят, а она - язык на плече - догоняет на каждой развилке, где я туплю в карту. - Иди домой, собака. Нам будет очень грустно, если ты привяжешься ко мне. - Разве тебе плохо от того, что я рядом? Ведь нет. А мне - хорошо. Не думай о грустном! Побежали дальше! Так мы и ехали/бежали вместе: она защищала меня от дворовых котов, я защитил её от стаи уличных собак. - Уходи! Фу! Пошла! Домой! Я не могу быть твоим человеком! - кричу на неё. Ни в какую... - Но мне так хорошо с тобой. Так хорошо бежать с кем-то рядом, кто нужен тебе, и кому нужен ты. И для меня это ценно. Это даёт мне смысл. - Отвечает она, не издав ни звука. - Мне грустно, собака, потому что наше расставание обречено быть несправедливым. Непроговореным. Внезапным. Болезненным. Сейчас дорога пойдёт вниз и я просто уеду, я не смогу ехать медленнее. Если бы я мог стать твоим человеком, если бы мне было куда поместить тебя в своей жизни, может быть, я бы и захотел ехать не так быстро. Прости. И так больно было, обернувшись после очередного длинного спуска, не увидеть её, вылетающую сломя голову из-за поворота. Как ярка аналогия с человеческими взаимоотношениями. Грустно.

Заметочки о Божоми-Харагаульском национальном парке. Заброска. Электричка Тбилиси – Боржоми ходит 1 раз в сутки. Утром в 5:20 из Боржоми и в 18:20 из Тбилиси. Не годится. Маршрутки из Тбилиси до Боржоми ходят каждый час, но начинают движение только в 10:00. Тоже поздновато. В итоге, доехали до Хашури на поезде Тбилиси – Зугдиди, отправлением в 8:25, а оттуда стали искать маршрутки Хашури – Боржоми. Проживание. Ночёвка в палатке в парке стоит 5 Лари с человека. В туристическом приюте – шелтере - ещё плюс 25 лари. Но поставить палатку и жечь костёр можно только рядом с шелтерами. Сними тоже всё неоднозначно: в одном шелтере была печь и дрова, а в другом не было ни того, ни другого. Когда стемнело, добрались до первого шелтера, дверь нам открыла компания из 6-ти брутальных чернобородых загорелых парней, один из которых говорил на очень ломаном английском и ещё более поломанном русском. Кое-как объяснились, что они через пол-часа уедут, и мы можем заселяться. Это были рабочие, обустраивающие и расширяющие в парке сеть троп. Берите с собой пачку сигарет, даже если не курите, - это может разрядить обстановку. А ещё лучше – выучите основной набор фраз на местном наречии. Во втором шелтере, том что без печи, легли рано, чтобы не мёрзнуть, и даже уснули, как в час ночи подъехала машина: заявились «рейнджеры» парка - два толстых грузина – спросили тикеты – так здесь все называют разрешение на посещение. Их у нас проверят ещё раз, на кордоне при выходе с территории заповедника. Хорошо, что проверяют. Но почему в час ночи! Херня какая-то. Ладно, о природе. Это просто ВАУ! Сто процентов маст-визит. Вроде бы просто пейзажи, но за каждым поворотом тропы, что-то охренительно новое и невиданное. Деревья таких размеров я никогда не встречал. Виды, при подъёме на гору, открывающиеся на другие горы, вид почти через пол-страны на главный хребет Кавказа, перспектива, охватывающая небольшой аул где-то внизу и ущелье, уходящее вдаль, вид ущелья изнутри, когда по камням идёшь по руслу, которое от тающего в верховьях снега с каждой минутой становится всё более полноводным, а с обеих сторон –вертикальные стены… Эти впечатления от видов и от некоего преодоления, чтобы до них добраться – по насыщенности и объёму сравнимы со всем нашим путешествием по стране! В плане разнообразия видов, повезло с погодой: был и туман, подчёркивающий силуэты гор и деревьев, и проблески ясного неба, давшие возможность увидеть снежный хребет Кавказа, и выпавший снег совсем неожиданно добавил красок в оранжево-зелёно-жёлтое буйство. В общем, ВАУ. Выброска. Здесь это тоже интересный пункт. Конечная точка маршрута – кордон заповедника с северной, противоположной от Боржоми, стороны парка, находится в совершенно невыгодном с точки зрения логистики месте. От него до первого асфальта два км по совершенно непроезжей для обычного автомобиля дороге, а идя по ней пешком – наматываешь на ноги глину по колено. Если трансфер, то только внедорожный. Но, может, это просто осень и всё развезло. Дошёл до асфальта? Отлично! Впереди ещё 4 км до жд станции Марелиси. В интернете расписание есть только в виде «начальный-конечный пункт», и когда поезд – неизвестно, и даже непонятно, останавливается ли он, и ходит ли сейчас. В общем, пошли на шару. А тем временем уже шесть вечера. Быстро темнеет. В итоге, когда до станции оставалось сто метров, мы услышали характерный звук тепловоза, подумали, что товарный, но когда он полностью вывернул из-за горы, стали видны огоньки окон двух его пассажирских вагонов. Побежали, не сговариваясь. Успели, благо, он долго замедлялся и оттормаживался. Вышедший на перрон проводник только махнул нам рукой в вагон, мол, залезайте, там разберёмся, и мы поняли, что других поездов здесь сегодня не будет, а этот местный пригородный, для жителей отдалённых от трассы деревень.

Выводы, которые я сделал после разведки ближайших к Тбилиси окрестностей. 1. Сам по себе город – не очень большой. Но окружён огромным количеством промышленно-хозяйственных кварталов вперемежку с трущёбно-коттеджной застройкой. И там и там можно встретить стаи собак, довольно крупных и недружелюбных. Чтобы не тратить время и нервы на долгую поездку по не самым живописным местам, лучше организовать трансфер-заброску. 2. Опытные велопутешественники имеют при себе достаточно увесистую и крепкую дубину. Стоит обзавестись чем-то подобным, т.к. ультразвуковая пугалка не работает с теми собаками, что твёрдо вознамерены тебя сожрать, - только с сомневающимися. 3. Если дороги нет на карте, но ты видишь её перед собой – не ходи по ней: это – дорога-призрак. Правда, меня одна привела к яблокам! Но! Ведь никто кроме меня тех яблок не видел… 4. Руин много. Есть интересные, и они либо облагорожены в расчёте на поток туристов, либо находятся в непролазных дебрях. Добраться до них с гружёным велосипедом (заметьте: не «на», а «с» :)) нереально. Однако, большинство развалин – это остовы простых прямоугольных построек из каменных блоков, и после пятой-шестой они приедаются. Из этого пункта следует следующее: 5. Чтобы получать максимум удовольствия от процесса перемещения, от видов, от общения с хозяевами гостевых домов (а не падать вечером без сил), идеально ехать с машиной сопровождения. Так и проедешь, и увидишь больше, и к затерянным в глуши руинам пробраться сможешь. 6. Самый важный пункт. Ночевать в сухой, тёплой, мягкой кроватке – божественно! При разработке маршрута для группы нужно по максимуму спланировать ночёвки в гест-хаусах или кемпингах. 7. А нет, вот самый важный! Путешествуйте в хорошую погоду! ;) Пойду посмотрю по прогнозу, где здесь пока ещё не обещают снег.

В итоге, из-за погоды, но в большей степени, конечно же, из-за того, что закончилась сгущёнка, на седьмом дне я и закончил свою вылазку. Утро меня встретило характерным цоканьем снежной крошки по палатке. Намечая маршрут в объезд оживлённых автотрасс, я рассуждал так: «вот по этой грунтовке – вниз к Куре, это легко, вроде под горку. Ага, здесь мост – перехожу на другой берег и через три км шоссе – снова уезжаю в гористый малонаселённый район. Так, к вечеру я доберусь до Каньона Биртвиси». Но это было только в моём идеальном мире! Спуск к реке был настолько крут и каменист, что у меня сорвало болт крепления багажника. Пока разбирал, искал, чем заменить, собирал обратно, прошёл час. Подъезжаю к мосту. А он, %;?&^%$#!!!!, закрыт на замок! Подвесной мост – на замке. Я настолько опешил, что забыл это дело сфоткать. Ладно, думаю, чуть выше – обратно по дороге – в сторону отходила грунтовка, идущая вдоль берега к ближайшей деревне – попробую по ней. Проехав километра три – остановился у шлагбаума с колючкой и плакатом: Стой! Стреляют! – Хорошо, что это было на английском! Пожав плечами, развернулся обратно, - не штурмовать же чужую военную базу, - и прошёл пешком, толкая гружёный велосипед, все пять км, что радостно спускался вниз. А между тем, уже вечереет. До полной темноты я вряд ли успею найти приличное место для ночлега. Всё-таки близость большого города: плотная населённость, пром-зоны, собачьи стаи…. Было принято волевое решение, что неделя – это прекрасный срок для такой тренировки. А в Биртвиси я в ближайшее время одним-двумя днями съезжу, - здесь недалеко!

Вот уже седьмой день, как я колешу по осенней Грузии. Где же я пропадал с предыдущего сеанса связи? На пятый день проснулся, чтобы увидеть выпавший за ночь на вершине ущелья снег, и принял решение развернуться на юг. По прогнозу, там, где я ночевал позавчера, - обильный снегопад. Повстречал собачий патруль метисов кавказской овчарки и алабая. Документы не спрашивали, но спросив "чё-как? с какова района?", отстали. Вернее, как отстали, - стали сопровождать, делая вид, что им просто по пути. Объехал Жинвальское водохранилище с севера по грунтовке. Как обычно, внимание моё привлекла не отмеченная на карте лесная дорога. Поднявшись по ней, обнаружил остов дома. Скорее всего, раньше это была усадьба с видом но горное ущелье, в котором в 1985 году построили ГЭС. Тогда это поместье, наверное, и пришло в запустение. Но местные духи накормили меня яблоками - там на фотке видно. Вкусные, кстати. Дорога вокруг водохранилища вырезана в склоне с уклоном под 45°, и палатку можно поставить только если на самой дороге, плюс к этому, заметно стало накрапывать. Поэтому я решил ночь на шестой день провести в тепле и мягкой кроватке. Ночевал в Мцхете у гостеприимной хозяйки, которая угостила меня необычным для меня блюдом - веганским фруктовым пловом: с киви, абрикосом, апельсином, хурмой, яблоками и виноградом. Не путайте с рисовой кашей! Это было другое. Шестой день - был днём козьих троп, которые вывели меня к обрыву над бездной. На последней фотке может показаться, что это обычный берег туманного озера в Ленобласти, но нет, - слева 500 метров отвесной вертикали. Что будет сегодня? Планов - грромадьё. А что получится, - пока не знаю. Увижу - расскажу.

В Кутаиси берут своё начало множество маршрутов по одному из наиболее живописных районов Грузии – Сванетии. Но у нас оставался всего один день, поэтому было решено заехать в 2 локациии – визитные карточки окрестностей этого города – Каньон Мартвили и Каньон Окаци. Такие похожие названия и такие разные ощущения. В мартвильском каньоне посетители находятся среди скал и наблюдают за потоками воды и взвесью брызг, поднимающейся над водопадами, проходят по тропинке через этот микрокосм, где человек соизмерим с масштабом деревьев и камней и ощущает себя частью этого мира. В каньоне Окаци наблюдатель идёт по навесной тропе и с высоты в 100 метров лицезреет реку в глубине отвесных стен и уходящие в даль сменяющие друг друга лесистые холмы подножия кавказского хребта, возвышающегося с другой стороны. И в этом макрокосме сложно не почувствовать себя песчинкой на краю пропасти. Сюда бы я ещё заехал… по пути в горы.

Столб Кацхи, пещера Навенахеви, монастырь Моцамета. На крутых подъёмах арендная машинка ехала на пределе своих возможностей, но мы с Владушкой упорно продвигались по проложенному заранее маршруту. Столб Кацхи. На фотках в инете выглядит круто. Вживую выглядит неправдоподобно. 40 метров вверх – это высота 12 этажного дома. Диаметр столба, наверное, метров 30. И там наверху – филиал монастыря. И сразу же в голове рождается легенда: мудрый старец настолько устал от постоянных и однотипных проблем своих учеников, что построил келью в самом недоступном из доступных мест и лишь изредка сбрасывал верёвку, по которой к нему могли подняться. Ну а если не поднимались, то проблема, значит, была не такая уж и не разрешимая! Жаль только, чтобы и сейчас подняться наверх, необходимо быть монахом этого монастыря. Иначе нельзя. Но мы же не абы кто! Мы инструкторы, как-никак! На карте обозначена точка: «вид на столб Кацхи сверху» и к ней ведёт тропа. Мы не могли по ней не пойти! Но увы, то ущелье, по которому та тропа предложила нам подниматься, было неприступно без альпинистского снаряжения :( Увы. Ну, что ж, нас не пустили наверх, тогда мы пойдём вниз, - решили мы и отправились к пещере Навенахеви. Для всеобщего посещения её открыли относительно недавно, в 2016 году. Интересный вкус насыщенного кислородом воздуха, полупрозрачные, будто бы из мутного стекла, сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, 200 метров в длину и около 5 метров в высоту. Извилистый коридор огороженного перилами настила вёл нас в таинственный мир подземелья. Люблю такие места. Маленькая пробная версия большой пещеры Прометея, которая находится недалеко от Кутаиси, и куда мы уже не успели. И столб и пещера безусловно достойны внимания, но, как по мне, только на один раз. Если бы мне сюда нужно было приходить с группой раз в неделю, мне стало бы безумно скучно. То ли дело Пещера Арсена! Найдите – почитайте! Зашатаешься! Под конец этого дня заехали в монастырь Моцамета, просто наудачу, может будет что-то интересное. И, стоит признать, наши ожидания оправдались. Сам монастырь находится на выдающемся в ущелье каменистом выступе и представляет небольшое обособленное поселение. Недалеко от входа снаружи находится начало тропинки плавно спускающейся к реке, которая ощутимо бурлит где-то внизу, и приводит к узкому качающемуся подвесному мосту через реку. Судя по карте, на той стороне реки ещё один монастырь, но у нас не хватило духу перебраться по этим раскачивающимся тросам. В следующий раз – обязательно!

Вардзиа и Ахалцихе. Дорога от Боржоми до Вардзии – это отдельный вид эстетики и наслаждения. Кого-то напрягает серпантин и постоянное петляние дороги. Да, это довольно утомительно, если ты куда-то торопишься, а впереди на 50 км сплошная разделительная полоса, и грузовик с кипой сена набекрень того и гляди завалится на бок. Но если расслабиться и ехать в своё удовольствие, поглядывая по сторонам, то поездка по такой дороге больше похожа на танец. Именно ради таких дорог и стоит обзавестись велосипедом и поколесить месяцок по горным районам. В машине всё-таки очень ограничен обзор: крышей, боковыми стойками – не получится увидеть и воспринять весь пейзаж, как единое целое, объять его. И так, Вардзиа. Безусловно, пещерный город – это интересно и увидеть стоит. Для любителей пещер и спелеологии будет явно маловато, но для тех, кто не привык к подобной форме архитектуры – достаточно для полного восторга. И я как раз среди таких. Однако, с каждым этажом экспозиции, этот город порождает больше вопросов, чем даёт ответов. Неужели в дырках в скале жить было комфортнее, чем в построенных из того же камня домах? Глазницы «окон» на стенах скал выглядят уязвимыми для метательного оружия, которое тогда уже было. Через скалы сочится вода, отопление только «по-чёрному», люди отошли от пещер ещё в каменном веке, зачем строить целый город в скале? Чтобы нельзя было засечь со спутников? В общем, очень много вопросов… Рядом с Вардзиа есть ещё один пещерный город, менее облагороженный и менее подготовленный к потоку туристов, но дорога к нему с недавнего времени закрыта из-за угрозы обвалов. Вот там бы погулять! Про крепость Рабат в Ахалцихе. Что сказать? Полностью отреставрированная и вылизанная крепость, в антураж которой втиснули, пожалуй, все эпохи и времена, через которые она прошла, выстояла. Восстановили, скорее всего, всё, намёки на что нашли при раскопках. Здесь и бассейны с променадом для жён русских офицеров, и мечеть с учебными классами, и китайский пруд с мостиками, и православная церковь, и лабиринты из живой изгороди и малые домовые мечети. Думаю, вряд ли это всё могло существовать здесь одновременно. Однако, побродить интересно.

Боржоми. После двух (или около того) лет пандемийного карантина здесь тоже всё пришло в запустение и только начинает постепенно оживать и просыпаться. Запылённые окна туристического центра ясно дали нам понять, что какой-то релевантной информации мы о местных достопримах не получим, и всё придётся выведывать самим. Ну, погнали! Разведка, как-никак! 1. Резиденция Николая Романова – не самого императора, а его племянника – закрыта на реставрацию, на проходной – охранник. Всё выглядит и чувствуется так, будто для туристов дворец уже не откроют, а снова сделают из него резиденцию. Но, поживём – увидим. 2. Зелёный монастырь. Интересное место в трёх км от Боржоми по шоссе на юго-запад. Для более полного погружения, рекомендую прогуляться пешком 1.5 км по грунтовке от основной дороги. Атмосферно. 3. «Кукушка». Это поезд узкоколейной ветки Боржоми – Бакуриани. Раньше ходил два раза в сутки. Сейчас все разводят руками – два года никто не следил за состоянием путей и подвижного состава. Не известно, запустят ли снова. 4. Центральный парк Боржоми. Местный ЦПКиО. Музей – в стадии полуреставрации: для посещения открыт один зал с большими чёрно-белыми фото столетней давности, цех бутилирования – на полной реставрации: сняты оконные рамы, очищенные от старой штукатурки кирпичные стены освобождены от перекрытий и крыши. Зона атракционов и ярморочных потех. В общем, на любителя. Смотреть на ущелье, в котором это всё расположилось интереснее сверху. Рядом со станцией канатной дороги есть смотровая площадка. Набрать холодной минералки из источника можно и не заходя в парк. 5. Национальный парк Боржоми-Харагаули. Обширная территория гор, лесов и альпийских лугов, по которой можно бродить неделю, а то и дольше, если заблудиться. Однако есть около 12 подготовленных в той или иной мере троп, сходить с которых крайне не рекомендуется. Если сам по себе Боржоми – пропитанный насквозь духом туристического курорта – не вызывает лично у меня желания вернуться сюда снова, то Боржоми-Харагаульский национальный парк, наоборот, запал в сердечко. О трёхдневном путешествии по этому дивному лесу я напишу отдельно, так как было это уже в другом путешествии.