Дневник путешественницы. К автостанции идём пешком, она недалеко, но в обозначенном месте её не видим. Догадаться, что участок, засаженный фруктовыми деревьями и покрытый цветами не ботанический сад, а автовокзал, невозможно. Шираз – город цветов, – как я могла забыть?! Если бы не случайный таксист, взявшийся проводить нас до терминала, пришлось бы ходить кругами.
"Когда сады цветут – какая старость!
Забудь про осень, до неё века.
Смотри на птицу, что томилась в клетке,
А нынче в небе кружится, легка". имам Хомейни
Второй раз удивляемся, когда автобус, который должен был отправиться в 10 часов, в это время не только не покинул платформы, но даже не загрузился пассажирами.
Оказывается, посадка на V.I.P. транспорт начинается после указанного в билете времени. Входим в салон – реальный бизнес-класс: персидские ковры, расстояния между сидениями большие, кресла раскладываются полностью, как в БМВ последних моделей с дополнительной опцией подставки для ног – приятно, чёрт возьми! Заняли места, получили дорожный завтрак: печенье, сок, воду, чипсы. Очень кстати – дорога вышла не 4 часа, а вдвое длиннее.
В автобусе одни иностранцы, все хотят попасть к зороастрийским святыням: китайцы как обычно спешат, толкают друг друга, перманентно что-то жуют, они уже утром отправятся дальше – вечно “галопом по Европам”. Французы курят на каждой остановке и выглядят так, словно одеваются в секонд-хенде, а “фризёры” в их стране исчезли, вместе с самим словом, переехавшим на ПМЖ в Германию, где теперь так называют парикмахеров.
Чехи, от нас по внешнему виду не отличаются, говорят по-славянски. Но все, будто по команде, в общении с иностранцами переходят на английский. Энглиш сейчас выполняет роль эсперанто, стал межнациональным языком, незаметно потеснив немецкий и французский. Англицизмы атакуют и ничего с этим не поделаешь, как ни защищайся – мир непрерывно глобализируется.
Автовокзал в Йезде похож на международный аэропорт и расположен за городом (думаю, это восточная традиция, обустраивать автобусные станции с размахом). По приезде нас обступили таксисты, “сдаёмся” одному за сто тысяч риалов (170 рублей).
Проезд стоит копейки – в Иране бензин не дороже воды: своя нефть и государство назначает справедливую цену на горючее. Машины, преимущественно, местного производства, из легковых, в основном, “Пежо”. Попросили водителя найти для нас ночлег – бедняга, всю дорогу обзванивал гостиницы и лишь с пятой попытки отыскал свободный номер – в отелях аншлаг!
Отель в Йезде. Сегодня ночуем в настоящем средневековом персидском городе, в самом его центре, сохранившемся до наших дней почти без разрушений. Если бы мы не бывали в Марокко, то поразились бы песочному цвету окружающих строений и великолепию обстановки, но сейчас нас мало чем можно удивить.
В похожем риаде жили в Марракеше, правда, чая со сладостями здесь не подали, зато удалось сбить цену на 10 долл. – на эти деньги чаем можно упиться!
Администратор очень хорошо говорит по-английски и муж, похвалив иранца, спросил, где он стажировался. Парень ответил, что ни разу не выезжал за пределы страны и выучил язык на месте. Администратор – лицо отеля, сразу понятно, в такой гостинице и чистота будет на уровне. Мы не ошиблись!
Наш домашний дворец отделан столь великолепно, что китайцы, живущие по соседству, пришли сюда фотографироваться. Бело-синяя мозаика, фонтан и небольшой бассейн дарят непередаваемое ощущение расслабляющей прохлады.
Архитектура дома отделяет мир внутренний от мира внешнего – за стенами может происходить что угодно: природные катаклизмы, войны, эпидемии, а внутри царит гармония и покой. Ни одно окно не выходит наружу, вся жизнь концентрируется на личном, семейном и закрыта от чужих глаз.
С террасы, расположенной на крыше, открывается шикарный вид на главную соборную мечеть Джами с её двумя самыми высокими в Персии минаретами. Там же разглядываем бадгиры – башни-ветроловы, которые многие века спасали жителей Йезда от жары, поддерживая температурный баланс в жилищах. Это особого рода визитная карточка города.
Поменяв деньги, заглянули в забегаловку, взяли курицу с рисом и кебаб – 200000 риалов (370 руб.). Многие иранцы, молодые и пожилые, берут еду из закусочной домой, наверное, лень готовить, а тут всё быстро и вкусно.
После ужина гуляем, бродим по узким катакомбам старого Йезда – темно, но нисколько не страшно, город напоминает коричневый зигзагообразный тоннель. Прохожие периодически останавливают нас, спрашивают откуда мы, получив ответ, говорят пароль: люблю Россию, Путин! Один парень, поравнявшись с нами в лабиринте и распознав язык, с радостью сообщил, что знает несколько слов: Как тебя зовут? Меня зовут Саид, Спасибо, Завтра, Кто там? Последнее, явно из мультика "Простоквашино".
Продолжение: Самый счастливый вечер в Иране
Если интересно, читайте с начала по ссылкам. Познакомилась с русской женщиной, живущей в Иране: вот, что она рассказала
Попасть в Иран не просто: рассказываю, как это было
Чем опасны грузинские попутчики
Какова плата за грузинское Боржоми
Сутки в Тегеране. мы ничего не знаем об Иране
Тегеранские нестыковки. Что не так в Тегеране
Женские вагоны или почему в Иране нельзя обниматься
Второй день в Тегеране: что нас удивило
Как бы ни был красив Шираз
Иран: страна, где жизнь течёт по-другому
Кто же такие иранцы: пока не попадешь в страну - не узнаешь
Из Ирана через Турцию на паром до Кипра
Чем пахнет путешествие по Турции
Подписывайтесь на мои каналы: Ксюша бьёт баклуши и Оксана Задумина
