Рассказы о старых районах Мичуринска обычно пишут под заголовком "Город Козлов", но после отличных здешних гостиниц и ресторанов у меня язык не поворачивается так каламбурить. Да и название Козлов в 19 веке звучало не более вызывающе, чем, например, Рыбинск или Слоним. В той же прошлой части я показывал самые яркие достопримечательности Мичуринска, но это ещё далеко не весь его центр от купеческих особнячков до мрачных промзон за Уральским вокзалом: с населением 43 тыс. чел. к началу ХХ века Козлов был одним из крупнейших уездных городов в нынешних границах России, превосходя, например, губернские Кострому или Владимир.
Самое, пожалуй, впечатляющее в истории дореволюционного Козлова - то, сколь эта история скучна. В 1627 тут, на краю самого что ни на есть Дикого поля, окопались монахи, а в 1635 рядом объявились государевы люди и начали строить Козловскую крепость - одну из нескольких десятков на Белгородской засечной черте, это Великой Русской стене, вдоль которой выросло как бы не большинство городов Черноземья. И хотя прикрывал Козлов Ногайский шлях, одно из опаснейших направлений, дальше реально нечего вспомнить примерно на полтора века. Пока в 1779 году разросшийся Козлов не стал уездным городом Тамбовской губернии.
Ногайский шлях к тому времени превратился в торговую дорогу на Каспий, Персию, Индию, а потому "купеческой республикой" Козлов сделался ещё тогда. К середине 19 века тут жило порядка 20 тыс. человек, что по нынешним меркам примерно как полумиллионник. Считается, что круто изменила жизнь Козлова железная дорога, пришедшая сюда в 1866 году из Рязани и вскоре приросшая ветками на Воронеж и Тамбов... да только круто ли? У железнодорожного узла купеческий город вырос ещё вдвое, а в начале ХХ века, когда иные российские города удваивали население за считанные годы, почти не рос.
Словом, до Гражданской войны (о которой тут расскажу отдельно) Козлов представлял собой девственный, глубинный мир чеховского мещанства, где всё всегда понятно и прилично, жизнь предсказуема на годы вперёд, а дни проходят сонно, и вряд ли кто вспомнит, что было год или два назад.
Современный наукоград Мичуринск - отнюдь не малый город: с почти (а к концу 1980-х и не почти) 100-тысячным населением он динамичен и шумен. Трафик на дорогах не располагает бегать на красный свет, а количество всевозможных заведений от магазинов и парикмахерских до общепита на первых этажах поражает воображение.
Однако под тихую глубинку Мичуринск здорово мимикрирует на фото: это мой единственный на 3 поста кадр с многоэтажками, а центр хоть и остаётся центром, но представляет собой совершенно обособленный район за чёткой границей Красной улицы. По ней, собственно, и идём от автовокзала:
Мимо Красных казарм (1912-14), которые вблизи я по понятным причинам не фоткал. Красная - вдоль того фасада, что к нам ребром, а на переднем плане улица Лаврова уходит к показанному в прошлой части Воронежскому вокзалу на самой окраине. У перекрёстка взмывает "Альбатрос", или L-39 - военно-тренировочный самолёт, в 1970-99 годах выпускавшийся в Праге. Здесь он поставлен в 2012 году:
Видимо - как часть площади Славы на другой стороне Красной улицы. Что удивительно, подобным мемориалом Мичуринск обзавёлся лишь в 1995 году, а часовню над Вечным огнём поставили и вовсе в 2010-м. Как, видимо, и памятник матери, провожающей сына на фронт:
Жёлтое здание на заднем плане, по соседству с самолётом - это Никольский храм-богадельня (1884-85), которой Козлов был обязан Николаю Козловскому, коллежскому асессору из Петербурга. В советское время с неё срубили купола и колокольню, а теперь их только-только начали воссоздавать.
А вот так с Красной выглядят ворота Старого Козлова. Советская улица - больше исторической Московской: на север она уходит до конца города, до бывшей станции Турмасово у начала Тамбово-Козловской железной дороги. Московская же начиналась здесь, и эти дома стоят как раз на месте заставы.
Однако прежде, чем войти в Старый Козлов, расскажу немного о деталях его пейзажа. В Мичуринске хватает небольших старых домов, и в общем-то город богат вычурными и сложными кружевными наличниками:
Вернее - был богат ещё, наверное, лет 10-15 назад: сейчас это редкие обрывки былой ткани старых предместий, изредка попадающиеся от главных улиц в стороне. И чаще всего - на домах очень бедных или заброшенных: с точки зрения чернозёмного мужика, куда красивее смотрится сайдинг. Он хотя бы блестит...
Куда лучше в Старом Козлове сохранилось украшение каменных домов: на рубеже 19-20 веков в городе работало два десятка небольших чугунолитейных заводов, выпускавших в том числе ажурные металлические балконы. У Козлова быстро оформился собственный стиль: приглядитесь - в узорах парапетов тут всегда зашифрован крест:
Помимо фасадов, старинный город - это всегда дворы:
Но в Мичуринске они скорее разочаровывают. Где-то вид дворов по-московски благообразен - за жильцов, конечно, стоит порадоваться, а вот гостю и не на что посмотреть:
Но и там, куда благоустройство не добралось, во дворах совсем не ощущается этот разгильдяйский южный колорит, так впечатливший меня в своё время в Одессе или Кишинёве, Ростове-на-Дону или Астрахани и даже каком-нибудь Вольске. Впрочем, это свойство места или времени? Во всех тех местах я был около 10 лет назад, и есть ли в мире автокредитов, домашних кинотеатров и стримов в "Одноклассниках" место патриархальной культуре старогородских дворов?
В общем, дворы Мичуринска прозаичны:
И там, куда не дошло благоустройство - банальные запустение и нищета:
Колорит - скорее за высокими заборами. Вот скажем новинка местной селекции:
Пересекаем Красную и входим в Старый Козлов. Нетождественность Советской и Московской хорошо видна даже по нумерации - она идёт с севера, и после нескольких километров частного сектора главная улица проходит исторический центр домами с 270-х по 330-е. В первом квартале от Красной примечательна бывшая Добровольная пожарная дружина (1902), словно показательно построившая себе деревянный дом. В глухом наличнике, как я понимаю, была её вывеска:
За Полтавской улицей по правой стороне примечательна огромная конструктивистская школа имени Крупской (1936):
А по левой - губернского, если не столичного размаха Торговый дом Полянских (1911-12), в 1920-х годах ставший Домом Советов. И честно говоря, не так-то много вспомню старых городов, где исторического здания оказалось достаточно для советской администрации:
Старый Козлов отличает необычный план "рыбья кость" - боковые улицы отходят от Советской под небольшими углами, причём если вглядываться в карту совсем уж дотошно - на запад этот угол чуть больше, чем на восток. За домом Полянского Советскую пересекает Украинская улица, направо уходящая мимо очередного балкончика и симпатичного модерного дома Сушковых (1911):
А налево - мимо странного пустыря у некогда любимого мичуринцами, но теперь заброшенного кафе "Лакомка":
По Украинской (здесь это название произносят так) и отклонимся от Советской на квартал. Тут тоже есть несколько старых домов, один из которых пока сохранил резные ворота:
А перспективу замыкает странный ромбический сквер с крестом в глубине и древнего вида воротами:
Это всё, что осталось от Михайло-Архангельской церкви (1765), в ХХ век вступившей старейшим зданием Козлова. Её прихожанином был Иван Мичурин, а настоятелем в те же времена - отец Владимир, чей сын Константин, родившись в 1926 году, не отказался от духовного пути и распад СССР встречал митрополитом и главой патриаршего издательства.
Вероятно, с его подачи в 1983 году в Мичуринск пришла из Москвы бумага срочно взять под охрану Архангельский храм, памятник архитектуры XVIII столетия, связанный с именем великого советского учёного Ивана Владимировича Мичурина... да только было поздно: к тому времени церковь уже была снесена.
Не повезло и соседней Никитской (Вознесенской) церкви (1772), на мой взгляд одной из красивейших в Старом Козлове:
Взорванная в 1930 году, она стояла на Успенской (ныне 8 Марта) улице, по которой, мимо старых домиков самой что ни на есть "средовой застройки" обойдём квартал:
На соседнюю улицу Гоголевскую, которая своё название получила ещё в 1909 году - прежде она была Питейной, а до того и вовсе Поганой.
Она примечательна несколькими островерхими домами если не остзейского, то белорусско-литовского вида. Такие в Старом Козлове не то чтобы на каждом шагу, но также для него вполне характерны:
А переименовали её очень вовремя - в 1912-13 годах здесь был построен самый настоящий Мичуринский драмтеатр. Одно из красивейших зданий города, к которому художник Александр Герасимов руку приложил:
Но вот мы и у перекрёстка Гоголевской и Советской, над которым нависает огромное угловое здание женской гимназии (1900) купчихи Елизаветы Сатиной. С 1935 года тут обитал Мичуринский пединститут, но в 2011 его присоединили к Аграрному университету. Однако - много ли было в России райцентров с двумя вузами?!
Возвращаемся на Советскую. Рядовая застройка в 2-3 этажа вдоль неё тянется почти непрерывно, но я показываю далеко не всё, чтобы не перегружать пост, и так чрезмерно раздутый. Даже наоборот - на фото немногочисленные исключения вроде кинотеатра "Космос" с романтическим панно:
Или другое панно какого-то здания напротив. В целом же этот участок Советской я бы назвал Хлебным Кварталом - почти в каждом доме тут на первом этаже булочная и пекарня. Их явно слишком много для стандартного набора названий, и потому в ход идут нестандартные - например, "Хлебное Ухо" или "Коала".
Следующий перекрёсток с Коммунистической улицей встречает кольцами конструктивистского фасада. В разных источниках этот адрес (1934) фигурирует то как первое здание Всероссийского НИИ Садоводства, то как Дом-коммуна. Как я понимаю, изначально тут располагалось и то, и другое - по сути просто институт с общежитием, где словив ночью озарение, молодой агробиолог мог в тапочках и пижаме броситься в лабораторию.
Но у НИИ с конца 1950-х годов новое здание за городом, а редкий в России образец уездного конструктивизма по большей части заброшен:
В Мичуринске даже знают, почему: как заметили горожане за несколько десятилетий, ни у одного здания на месте снесённых церквей история не сложилось гладко. Прежде тут стоила Троицкая (Иоанно-Предтеченская) церковь (1773), самый удачный кадр которой, парадоксальным образом, был сделан в процессе сноса.
Она же мелькала на дореволюционных видах главной площади из прошлой части - дотуда остался один квартал. Но - самый драматичный в Мичуринске. Вот слева - бывший "Гранд-отель" купца Михаила Иловайского, а справа бывшее Коммерческое училище (1897), ныне обычная школа. Первый при Советах стал гостиницей "Коммунальной" (настолько был "гранд-" видимо), второму ещё до революции построили на замену новое здание, так как здесь теснота была такая, что по лестницам приходилось протаптывать узкие тропки среди брошенной на ступени из-за отсутствия гардероба одежды.
Но кульминация истории этих зданий, да и всего Козлова, пришлась на Гражданскую войну. В "Гранд-отеле" обитал Военно-революционный комитет, из окна которого в январе 1918 года расстреляли мирную демонстрацию из пулемёта. Училище занимал штаб Южного фронта Красной Армии, в августе 1919 года разгромленный донскими казаками Константина Мамантова, совершившими немыслимый рейд по тылам.
Не знаю, заметил ли все эти перипетии Иван Мичурин, тихонько занимавшийся в своём питомнике, к тому времени уже известном даже в Соединённых Штатах. Советскую власть, однако, он горячо поддержал, а советская власть столь же радостно поддержала учёного. Козлов стал Мичуринском в 1931 году, ещё при жизни Ивана Владимировича. Когда же в 1935 году гений садоводства сам обрёл место в земле, Советы построили на Коммунистической улице, в квартале от Дома-коммуны здание для музея Мичурина и его идей. Но пока суть да дело - кто-то справедливо заметил, что лучше бы дали его родне просторные квартиры. В итоге отдельного музея Мичуринской агробиологии в наукограде нет до сих пор, а тут (в одной из нескольких квартир) и ныне живёт прямой потомок учёного Константин Душин.
Пройдя квартал, выходим на Интернациональную, прежде Мясницкую:
Если пойти по ней на север, мимо памятника герою войны Александру Рорату - можно выйти к Парку Славы и далее к дороге на Воронежский вокзал.
А вот с юга виднеется в перспективе тот красивый зелёный особняк с колоннами из прошлой части. Ближе обратите внимание на ажурную ограду - она выдаёт в кажущейся хрущёвке дореволюционную казарму, построенную одним из купцов для наёмных рабочих:
Сворачиваем на Революционную улицу - она же ограничивает с севера главную площадь, которая остаётся в паре кварталов за спиной.
Напротив домиков с кадра выше - один из корпусов Аграрного университета, и его ограда судя по крестам взята с какой-то другой постройки. Может быть даже - с Архангельского храма:
Вновь сворачиваем на улицу Гагарина, параллельную Советской и Интернациональной. Тупиковая, тихая, короткая, она действительно способна удивить! Хотя бы тем, что до революции называлась Базарная площадь, от которой остался теперь лишь самый край. Так что и пара старых домов на ней - из тех, которые ожидаешь увидеть на площади, а не в тихом закоулке.
Вот например особняк Голицыных, который в 1820-х годах построил, зачем-то прикупив в уездном Козлове землицы, московский князь, сын героя Наполеоновских войн и потомок (по матери) грузинских царей Николай Борисович Голицын. Его уважали Пушкин за переводы своих стихов на французский, и Бетховен - за популяризацию его творчества в России (в том числе на многочисленных благотворительных концертах), так что даже три струнных Голицынских квартета гениальный немец русскому князю посвятил.
Впрочем, всё это происходило далеко от Козлова, куда князь наведывался лишь иногда. Его внуку, также композитору и дирижёру Князю Юрке (как называли Юрия Голицына до старости лет) тут уже пришлось пожить - в 1859-60 годах в ссылке, из которой он сбежал, организовав зимой всегородское катание с горки, чем и отвлёк полицейских. В 1995 году в особняке посреди пустырей открылся Литературно-музыкальный музей Голицыных:
На другой стороне площади, у противоположного тупика улицы, привлекает взгляд заброшенная мельница купцов Калмыковых, входивших в то самое Товарищество Разумных развлечений, которое построило театр в уездном Козлове.
Но главный сюрприз - посередине: это дом Фёдора Юрьева, построенный в 1873 году и ещё около 30 лет, до самой смерти первого владельца, постоянно украшавшийся новой и новой лепниной. Пока не покрылся ей буквально весь:
Колоритный владелец держал в Козлове иконописную мастерскую, работавшую на храмы всей России, ну по крайней мере той её части, докуда с местных станций отправлялись поезда. Приземистые корпуса мастерских видны на кадре выше.
Ныне тут школа, а на заре советской власти несколько лет располагалась консерватория. Среди её преподавателей был Михаил Зельдин, известный в Козлове музыкант и отец актёра Владимира Зельдина, в спектаклях и кино игравшего с 1927 по 2015 годы... Дожив до ста лет, ушёл Владимир Михайлович самым старым в мире действующим актёром.
В общем, как видите по всему циклу постов и статей, яркими персоналиями Мичуринск очень богат, и это - важнейшее напоминание о его былом масштабе.
Первая часть прогулки по Мичуринску - тут.
Среди других старинных городов Мичуринск выделяет ещё и первоклассная инфраструктура. Про неё - отдельные рассказы:
Бутик-отель "Гостиный двор" и турбизнес с человеческим лицом по-русски.
Отель "Герасимов". Совсем другие впечатления.