Если ехать от Якутска, все сёла по трассе "Лена" стоят справа, но и с реки их не видать. Примета Центральной Якутии - долины, как называют тут надпойменные террасы вдоль Лены, тянущиеся на 30-40 километров вдоль берега и вдающиеся в него на 5-6 километров вглубь. В самой крупной из этих долин Туймаада стоит Якутск, да и во все времена, вместе с соседними левобережными долинами Энсиэли и Эркээни, находился центр якутского мира.
По правому берегу тянутся долины Нёрюктай и Самартай, и трасса "Лена" ведёт по их верхнему краю, а сёла стоят где-то внизу, на полпути к берегу. Что мы едем достаточно высоко над рекой, вдруг понимаешь на очередном повороте, увидев впереди Покровск - небольшой городок (12 тыс. жителей), центр Хангаласского улуса, расположенный вообще-то на другом берегу Лены.
Как и соседним ПГТ Мохсоголлох с впечатляющим пейзажем пылящего цементного завода, и автопаромами, идущими оттуда в правобережное село Качикатцы. По сравнению с главной переправой Якутск - Нижний Бестях эта переправа раза в два короче и на ней обычно нет таких очередей, а потому самый популярный маршрут из Якутска в "диснейленд" - асфальтовое кольцо через две переправы.
Мы же и вовсе обладали порядочной форой: приехав в Якутию под эгидой проекта "Живое наследие" с поддержкой администрации Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой, по заречным улусам мы ездили на белом УАЗе-"Патриоте" с бывалым шофером Николаем Егорычем. Приехав в Нижний Бестях с другой стороны ещё с вечера, там мы и переночевали, а утром въезжали на Самартай, когда другие туристы ещё только стояли на переправе.
В 7 километров до Качикатцев направо уходит небольшой поворот, упирающийся в парковку, кассу и забор. В кассе берут 250 рублей с человека, и хотя теоретически её нетрудно обойти по лесу, я бы не стал этого делать - за забором прибран мусор, проложены настилы, сделаны лавочки, столы с навесами, мангалы и отхожие места.
И пустота утром субботы, пока пол-Якутска стоит на переправе, обманчива: за этим тонким лесом - пожалуй, самая посещаемая достопримечательность Республики Саха: ледник Булуус.
Да, вы не ослышались - мы поехали смотреть на ледник в июле. На Лене народ удивлялась тукуланам, песчаным барханам посреди тайги, но есть в Якутии и другая парадоксальная сущность - тарыны. В широком смысле это слово означает просто наледь, явление абсолютно обычное для всех мест, где реки сковывает толстый лёд.
Но здесь наледи бывают столь мощными, что двух-трёх месяцев по-среднеазиатски жаркого лета не всегда хватает, чтобы их растопить. Крупнейшей в мире считается Большая Момская наледь Улахан-Тарын на одном из притоков Индигирки, вытянутый на 26 километров при толщине от 8 метров в начале лета до 3 метров в конце - её, наверное, можно считать самым дальним от полюса равнинным ледником на планете.
Ну а "домашний тарын" Якутска - это Булуус, намерзающий за зиму в глубоком овраге:
Дело в том, что здесь из земли бьёт довольно мощный ключ, вода в котором столь божественно чиста и вкусна, что её даже качают в трубу и разливают в бутылки. Там, где к ручью самый удобный спуск, поставлена неожиданно красивая резная беседка, а рядом с ней и небольшой алтарь местным духам напоминает о том, что народ саха не забыл родную веру.
Температура воды в ручейке чуть-чуть выше 0, но при том круглый год постоянна, а потому зимой на дне оврага непрерывно намерзает лёд, к концу весны достигающий толщины в несколько метров. Затем вокруг тают снега, а километровый тарын остаётся. В прохладные годы Булуус не успевает растаять до осени, и даже в самые жаркие лета сходит на нет только в августе.
Впрочем, лучше всего сюда ехать в конце июня - начале июля: к августу он всё равно порядком теряет зрелищность как из-за таяния, так и из-за многочисленных туристов, натаптывающих по белому снегу грязь и песок. Поверхность Булууса летом выглядит не столько льдом, сколько подтаявшим и слежавшимся снегом, вот только слой его раз так в сто помощнее, чем на мартовских газонах среднерусских городов.
Ходить по нему страшновато - разрушает ледник не столько палящее солнце, сколько вода тех же ручьёв, которые зимой его строили:
Под слоем льда скрываются внушительные гроты:
Но именно в этих гротах - самая потрясающая красота:
С верхней стороны же талая вода прорезает себе долины:
Понемногу доходя до земли:
В течение июля Булуус распадается как единое целое, превращаясь в лабиринт узких мокрых щелей среди льда:
Особенно зрелищен он в жаркий день, когда по склонам расщелин хлещут водопады:
И в общем, для прогулки по Булуусу лучше одеваться по походному - здесь много мест, где вода по щиколотку, а лёд покрыт хоть и тонким, но очень приставучим слоем грязи:
Самые впечатляющие виды открылись мне на дальней стороне ледника, где ещё сверху я приметил большую компанию фотографов. Тут скрываются даже не гроты, а натуральные пещеры, где можно встать в полный рост:
Под их сводами непрерывно льёт дождь:
Находиться тут страшновато, но вроде бы на Булуусе не было случаев, чтобы кого-нибудь засыпало льдом, хотя по выходным тут гуляют без преувеличения толпы народу.
