Маргарита Приемская. Писатель

- Книга господина Гальтона "Рисунки пальцев"! Николай Юрьевич, где вы это достали?! - изумилась Ольга. Услышав это, Михаил едва не схватился за голову. В рассказе «Жуткий подарок, или Последнее дело Можжевелова» Ольга увлеченно проводит опыты по дактилоскопии. Но что за книгу она получила в подарок, и что вообще знали об отпечатках пальцев на исходе XIX века? Пионером дактилоскопии по праву можно считать Уильма Гершеля, чиновника в британской Индии. С 1858 г. он использовал отпечатки пальцев вместо подписи для удостоверения договоров на бенгальском языке. Заметив, что отпечатки одного человека не совпадают с отпечатками другого, он стал применять их при выдаче жалованья индийским солдатам, которые ранее злоупотребляли тем, что европейцам сложно их различать, и приходили за деньгами по несколько раз. Гершель собирал отпечатки пальцев в течении 19 лет и пришёл к выводу, что они остаются неизменными с течением жизни. 5 августа 1877 г. он отправил письмо генеральному инспектору тюрем Бенгалии с предложением использовать отпечатки пальцев для установления личности, но получил отрицательный ответ, отчего впал в депрессию и более не пытался внедрить своё открытие. Независимо от Уильяма Гершеля в 1879-80 гг. узорами на кончиках пальцев заинтересовался врач Генри Фолдс, преподававший в Японии физиологию. Сначала он исследовал, отличаются ли папиллярные узоры у представителей разных народов и передаются ли они по наследству, но, впоследствии, он несколько раз идентифицировал отпечатки с мест совершения краж с отпечатками пальцев преступников и таким образом открыл новый метод доказывания. Наблюдения Фолдса были опубликованы в 1880 г. английским журналом «Nature», откуда о них и узнал Фрэнсис Гальтон. Он начал собирать отпечатки пальцев у посетителей Саут-Кенсингтонского музея и обнаружил, что за 3 года ему ни разу не попались два человека с одинаковыми отпечатками. По теории вероятности он высчитал, что шанс совпадения одного отпечатка у двух людей равняется 1:4, а если взять все десять отпечатков, то вероятность совпадения составляет 1: 64 000 000 000, что невозможно, учитывая численность населения Земли. Гальтон первым задумался о классификации отпечатков пальцев и их каталогизации и выделил основные типы папиллярных узоров. Свои исследования он опубликовал в 1891 г. в журнале «Nature», а в 1892 г. написал книгу «Отпечатки пальцев», которую и читает Ольга Можжевелова. Работу Гальтона подхватили совершенно в разных частях света, что впоследствии породит немало споров на тему, чью же классификацию считать основной. В 1891 г. аргентинский полицейский чиновник Хуан Вучетич на основе трудов Гальтона разработал собственную систему классификации отпечатков пальцев, и уже в 1892 г. впервые было раскрыто убийство с помощью дактилоскопии. А в 1893 году книга Гальтона заинтересовала Эдварда Генри, генерального инспектора полиции Бенгалии. Встретившись с автором, он продолжил его исследования и в 1896г. разработал свою систему классификации. В 1897 году в Индии окончательно отменили бертильонаж для идентификации преступников и ввели дактилоскопию, а в 1900 г. это решение распространили на Англию. В России дактилоскопическую регистрацию ввели в 1907 г. в тюрьмах и в 1908 г. в полицейских участках. Дольше всех сопротивлялась Франция, но и им пришлось сдаться после фиаско, которое потерпела полиция при расследовании похищения Моны Лизы из Лувра в 1911 г. Дело в том, что при осмотре места происшествия была обнаружена рама от картины, на стекле которой остался отпечаток преступника. Полиция сверила его только с отпечатками сотрудников, в то время как отпечатки преступника были в картотеке полиции, т.к. он уже имел судимость. Но следствие вёл Альфонс Бертильон, автор бертильонажа, скептически относившийся к дактилоскопии. Джоконду нашли только спусти два года, да и то только потому, что преступник сам попытался продать её галерее Уфицци. После этого случая дактилоскопия одержала окончательную победу над бертильонажем и до сих пор является основой идентификации личности. На фото: сэр Фрэнсис Гальтон и обложка его книги.

"Не успели похудеть к лету? Не дописали рождественский детектив? Не беда! Вам поможет метель в апреле! Метель в апреле - и вы успеете доделать всё, что было запланировано на зиму!" Вот такие фразочки бодрым рекламным голосом звучат у меня в голове, когда я смотрю в окно) уж не знаю, из-за меня эта ж... жесть с погодой происходит или нет, но, на всякий случай, рассказ про жуткий подарок хочу закончить буквально на днях. Не надо нам такой радости)) И, пожалуй, следующий рассказ будет про лето😆 Я не люблю оправдательные посты, поэтому этот будет информационный. Дорогие читатели, хочу рассказать, куда я периодически пропадаю. Я параллельно развиваю свою страничку на Литнет и хочу пригласить туда всех желающих. Контент на Литнете и в Дзене немного будет пересекаться, но в основной части - нет. Большие произведения не удобно публиковать в рамках дзена, поэтому романы, которые плохо выглядят поглавно, останутся на Литнете. А вот рассказы и истории на несколько глав буду выкладывать на Дзене. В последнее время активно готовила к конкурсу свой новый исторический роман "Шляпка к платью". Он уже полностью выложен на Литнет, бесплатный и на Дзене публиковаться не будет. Так что всех желающих приглашаю и на Литнет, ссылку прикреплю в комментариях.

Дорогие мои читательницы! Хочу поздравить вас с нашим женским праздником, с Международным женским днем!💐🥂 8 марта - праздник для всех женщин и девочек, ассоциирующийся с весной, красотой и цветами. С каблуками, платьями и корпоративами. С застольями, сладостями, подарками и нетипично галантными мужчинами. Но, на самом деле, это день с длинной историей, изначально не связанный ни с конкретным числом, ни с изящной и хрупкой женственностью. 28 февраля 1909 года под эгидой Социалистической партии Америки и Сообществ социалисток США прошли демонстрации «за равные избирательные права». Позже в газете New York Call вышла статья Терезы Малкиэль (председателя Женского национального комитета Социалистической партии Америки) «Женский день», где последнее воскресенье февраля объявлялось Женским днём. Международный статус праздник получил на Второй международной конференции социалисток 1910 года и должен был способствовать пропаганде избирательных прав женщин, но конкретного дня проведения установлено не было. В России Женский день впервые провели 17 февраля (2 марта) 1913 г. Открытые митинги и демонстрации в это время были невозможны, поэтому праздник организовали в формате своеобразного скрытого митинга, который назвали "Научное утро по женскому вопросу", где зачитывались доклады о роли женщин в рабочем движении, охране женского труда и женских политических правах. А в 1914 году праздник был назначен на 23 февраля (8 марта) и прошёл при активном противодействии полиции собраниям работниц. В 1917 году Женский день совпал с началом Февральской революции и послужил отличным поводом для массовых митингов против войны, роста цен и тяжёлых условий труда. Закрепление даты Международного женского дня за восьмым марта впервые состоялось в 1921 году на II Международной конференции коммунисток, а в 1965 году этот день стал нерабочим. 8 марта до сих пор остаётся выходным в странах бывшего СССР (за исключением Прибалтики), а в Китае предусмотрен сокращённый рабочий день для женщин. Взглянув на историю 8 марта, нельзя не удивиться, как этот день растерял в сознании россиянок феменистическую и политическую подоплёку и превратился скорее в антифеменистический праздник, в день, когда женщинам принято оказывать повышенное внимание, говорить комплименты, дарить подарки и освобождать от домашних дел, в день, когда женщины хотят быть красивыми и чувствовать себя принцессами. Кто-то любит этот праздник, кто-то нет, но так или иначе это отличный повод встретиться с близкими, порадовать друг друга подарками или просто отдохнуть, уделить себе время и почитать что-то интересненькое😉 Так что желаю всем отличного настроения и приятного досуга!

"Измайлов удивленно уставился на бумагу: ему впервые попался в руки документ с вклеенным фотографическим снимком. Девушка была очень красива: блестящие тёмные волосы, маленькие пухлые губы и круглые голубые глаза. К сожалению, на карточке всё кроме волос было сложно разглядеть. На снимке гувернантка стояла в полный рост в какой-то оранжерее, но смотрелась тоже весьма эффектно." Сегодня это звучит очень странно: современное фото на паспорт выверено до миллиметров и должно содержать исключительно лицо владельца документа. Но на заре внедрения фотографий для идентификации личности подобных правил не существовало. Первые аналоги паспортов были больше похожи на современные визы. Даже само слово "паспорт" можно перевести как "проход в порт" или "проход в ворота" (итальянские и французские филологи так и не договорились). Паспорта не требовались для повседневной жизни, но были нужны при перемещениях по стране и миру. В Российской империи паспорт был обязателен при перемещении между губерниями и по новому месту пребывания человек был обязан зарегистрироваться в полиции. Паспорт выдавался преимущественно на год, а с 1894 года появились бессрочные паспорта для дворян, офицеров, купцов, почетных горожан и разночинцев и действующие от года до пяти лет для мещан, ремесленников и селян. Фотографий в них ещё не было, а содержалось лишь описание внешности: рост, возраст, цвет волос, бровей и глаз, форма лица, носа, рта и подбородка. В Европе с развитием железнодорожного сообщения паспортаная система потерпела крах: путешественников стало настолько много, что проверять документы всех просто не успевали. К концу века страны практически отказались от паспортов, вернувшись к массовой паспортизации с началом Первой мировой войны. Тем не менее, для въезда в Российскую империю документы были по-прежнему нужны. В XIX веке уже применялись первые способы защиты документов: существовали специальные бланки и печати. Идентификация людей на основе фотографий началась несколько необычно в 1876 году на выставке, посвященной столетию Филадельфии. В связи с проблемами при прохождении на столь же колоссальные выставки в Лондоне и Париже, Филадельфия представила «фотографический билет» для участников выставки и других владельцев бесплатных пропусков. Каждый билет имел номер, имя владельца и штампованную фотографию. Постепенно эта практика распространилась и на документы, а к 1915 году фото в паспорте в части стран стало обязательным. Но требования к самому снимку ещё долгое время не были сформулированы. Можно было сфотографироваться в любой позе, в полный рост, в головном уборе, за каким-либо занятием, даже использовались групповые фото. Вероятно, это было связано с тем, что фотография оставалась дорогостоящим удовольствием и вклеивали такое фото, какое было. Также, возможно, отсутствие правил было связано с тем, что люди считали оскорбительным фотографироваться в анфас, так как подобный ракурс ассоциировался с фотографиями преступников. Но нельзя исключать и версию, что о затруднении идентификации человека просто ещё никто не подумал.

...В лиловом бархатном платье от Ворта она выглядела, по обыкновению, безупречно... В описании платья графини Собольской я использовала всего лишь эти два факта, но на самом деле, если говорить о женщине XIX века, они дают весьма исчерпывающую информацию. Лиловый цвет намекает на то, что она вдова и решила достаточно продолжительное время носить полутраур. Но гораздо интереснее принадлежность платья к дому Ворта! Говорим мода - подразумеваем Ворт. Говорим Ворт - слышим мода. Именно так можно описать отношение к Ворту во второй половине XIX века. Чарльз Фредерик Ворт, кутюрье, прославивший французскую моду на весь мир, родился, как ни странно, в Англии 13 октября 1825 года в семье разорившегося из-за пагубных привычек адвоката. С 11 лет Чарльз работал в различных компаниях, занимавшихся поставками тканей и часто посещал музеи и картинные галереи, перерисовая наряды со старинных картин. Он стал хорошо разбираться в материалах, но рано понял, что его призвание - это создание одежды, поэтому в 1846 году переехал в столицу моды - Париж. Сначала он так же работал в компании, поставляющей ткани, но, став партнёром, занялся и продажей готового платья, а в 1858 году открыл уже собственную мастерскую. Его жена, Мари Верне, по праву может называться первой в мире маникенщицей. В своём салоне она демонстрировала наряды, созданные мужем, превратившись в настоящую живую рекламу. Постепенно слава о молодом модельере дошла и до императрицы Евгении. С этого момента звезда Ворта засияла необычайно ярко. Он изобрёл облегчённый кринолин на обручах, а потом заменил его тюрнюром. Придумал платья-трансформеры, у которых было несколько лифов к одной юбке: дневной и вечерний. Создал шляпки, открывающие затылок и новую конструкцию шлейфа, ниспадающего от плеч, а не от талии. Но это были всего лишь маленькие модные новинки, жившие несколько сезонов. Разумеется, он не стал единственным модельером своего времени, да и раньше были свои трендсеттеры. Огромный вклад в историю моды Ворт внёс иначе: создав и поныне существующую систему работы модной индустрии. То, что мы сейчас подразумеваем под словами "модный дом", придумал именно Чарльз Фредерик Ворт. Как художник подписывает картины, он начал первым подписывать свои творения, пришивая маленькую бирку. Так появились лейблы. И первым же начал работать не по заказу, а создавать сезонные коллекции и устраивать показы несколько раз в год, где впервые одежду демонстрировали живые модели. С лёгкой руки Ворта мода начала меняться стремитьльно, а следовательно множились и заказы. Ворт впервые ввёл практику создания лицензированных копий, поставляя образцы моделей в крупнейшие ателье и магазины одежды по всему миру, став таким образом предвесником индустрии прет-а-порте. В 1868 г. Ворт открыл «Синдикат Высокой моды», создав единую организацию из салонов, где одевались представители высших кругов общества. Синдикат высокой моды существует до сих пор, объединяя ведущие дома моды, и лишь члены этой организации имеют полное право называть себя кутюрье. Ворт одевал девять царствующих особ (в том числе и трёх русских императриц), а также множество принцесс, аристократок, жен миллионеров, актрис и дам полусвета. Для удаленной работы с самыми высокопоставленными клиентками он нанимал девушек-двойников со сходными параметрами фигуры и типажом внешности. Кутюрье умер в 1895 году, но его дело продолжили сыновья Жан-Филипп и Гастон. В 1899 году, когда происходит действие моего рассказа, модный дом Ворта все ещё пребывал в зените своей славы, но и имел множество не менее успешных конкурентов. Он уже не шокировал остромодными новинками, но оставался символом исключительного качества и стиля. Выбирая одежду от Ворта, дамы оставались верны традициям высокой моды, сопровождавшим их десятилетиями на протяжении жизни. Модный дом Ворта просуществует до середины двадцатого века, будет поглощен домом Жанны Пакен и так и не отметит своё столетие. Но дело его не умерло, ведь Ворт создал не модный дом. Он создал саму высокую моду. На фото: 1, 2 Вечерние платья 1898-1900, музей Метрополитен 3 Лейбл 4 Ч.Ф. Ворт 5 М. Верне