Lamanova.Online - всё о костюме

Во второй половине XIX века Европу и Америку захлестнула мода на Японию. Это произошло неспроста: в 1853 году Япония была вынуждена прекратить свою изоляцию и включиться в процесс мировой торговли и глобализации. Открытие этой "экзотической" страны не смогло остаться незамеченным и не повлиять на искусство и, конечно, моду. Общество Старого и Нового света буквально "заболело" страной восходящего солнца: торговые фирмы стали возить всякие "диковинки", появились коллекционеры японской живописи, керамики, богачи заказывали архитекторам оформление интерьеров своих домов в японских мотивах, художники вдохновлялись японским искусством в создании своих работ (так в Англии, например, появился англо-японский стиль в архитектуре и предметном дизайне). Именно японизм с характерной ему тягой к природным мотивам и вытянутым линиям питал корни будущего стиля модерн! Но вернёмся к костюму: запрос на японское был настолько высок, что многие торговые фирмы, универмаги, например хорошо известный сегодня лондонский универмаг Liberty & Co, стали импортировать кимоно, аксесуары и шелка. Сегодня в музеях можно встретить ряд костюмов викторианской эпохи, вполне отвечающих западноевропейским модам, но сшитых из японских тканей, традиционно использовавшихся для кимоно. Вошли в моду и так называемые "чайные платья" - более расслабленные варианты женской одежды для дома, под которые не надевался корсет - также нередко сшитые "по образу и подобию" кимоно. Тяга к экзотике и ориентализму не отступила и в прекрасную эпоху, а наоборот набрала силу. Именно тогда, в середине 1890-х, в Париже появилась марка Babani, прославившаяся тем, что предложила европейским женщинам в качестве домашней одежды использовать подлинные нагадзюбаны - "нижнее кимоно", разновидность нательного белья, которую японцы носили под кимоно. Нагадзюбаны были не менее нарядными, но облегченными вариантами кимоно, что делало их намного удобнее. Коммерсант и основатель марки Витальди Бабани позаботился же договориться с поставщиками в Японии так, чтобы экспортные товары соответствовали вкусам и ожиданиям европейцев - отличались нарядностью и парижским шиком. Мода на нарядные японские нагадзюбаны не обошла, разумеется, и Россию, о чём наглядно говорит эта фотография, сделанная в фотоателье известного русского фотохудожнка Алексея Михайловича Иваницкого. На ней модная дама позирует в шёлковом нагадзюбане наподобие тех, что продавала фирма Babani и что сегодня можно увидеть в коллекции Института костюма Киото. Фото: Lamanova.Online , gallica.bnf.fr, kci.or.jp Ещё подробнее о нашей коллекции городских мод в дореволюционных фотографиях пишем в нашем ТГ-канале Франт с ба́нтом

Вернемся к полюбившейся рубрике - "Костюм со старой фотографии". Недавно наша коллекция пополнилась ценной находкой - снимком большого формата "империаль". Империали, фотографии на бланке 17,5х25 см, были большой редкостью во второй половине XIX - начале XX века: они стоили гораздо дороже распространенных "кабинет-портретов" (они были почти в два раза меньше - 11 на 17 см) и заказывались по особым случаям. А потому такая находка - настоящая удача для коллекционера! На нашем империале петербургской мастерской Ивана Ивановича Войно-Оранского запечатлена юная особа в бальном платье характерного для первой половины эпохи модерн силуэта "принцесс". Изображенная вероятно могла быть дебютанткой очередного бального сезона, в память о чём и сделан был этот роскошный по размерам и сохранности снимок. На девушке наряд из шёлкового атласа с рисунком, украшенный фигурным вырезом на юбке и вставкой из плиссированного шифона, искусственными цветами и вышивкой. В правой руке - веер из страусовых перьев. Обратите внимание на необычную деталь: его девушка носит на шее на длинной цепочке/шнурке! Когда мог быть сделан этот снимок? Дать ответ на этот вопрос нам могут помочь две детали. Во-первых, это годы работы фотомастерской: ателье Войно-Оранского открылось в Петербурге в 1898 году и просуществовала до 1909-ого. Во-вторых, это силуэт платья, который говорит нам о том, что в моду тогда ещё не вошёл S-образный корсет и "голубиная грудь". А это значит, что фотографию скорее всего сняли в конце 1890-х или самом начале 1900-х годов. Для сравнения подобрали несколько похожих туалетов - мастерской Worth (слева, ок. 1900 г.) и Paquin (справа, ок. 1895 г.)! Фото: Lamanova.Online , smb.museum , metmuseum.org Ещё подробнее о нашей коллекции городских мод в дореволюционных фотографиях пишем в нашем ТГ-канале Франт с ба́нтом

Несмотря на то, что в конце XIX века глобализация и обмен информацией ещё не приобрели тех астрономических скоростей, которыми они отличаются сегодня, модный костюм уже был практически одинаков в любых географических широтах Европы и Америки. Яркий пример тому - платье молодой нижегородки с фотографии ателье Хрипкова, сделанной во второй половине 1890-х, и платье американской работы из собрания музея Чинчинатти, датированное 1896-1898 годами. Модный силуэт "принцесс" с А-образной юбкой, скромные "крылышки" вместо умопомрачительных объёмов рукавов "жиго" и "буф", которые ещё совсем недавно были невероятно популярны, широкий пояс с декоративным бантом на левом боку, кружевный оборки на лифе и манжетах рукавов - всё выполнено будто в соответствии с неким "строгим" шаблоном. Что, конечно, вполне объяснимо: мастерские модной "периферии" равнялись на Париж и нередко руководствовались французскими модными журналами в своей работе, внося лишь незначительные вольности. Фото: Lamanova.Online , cincinnatiartmuseum.org Ещё подробнее о нашей коллекции городских мод в дореволюционных фотографиях пишем в нашем ТГ-канале Франт с ба́нтом

В нашей регулярной рубрике - пост по следам дня защиты детей. Изменим традиции подбирать похожие костюмы, как на фото, а покажем другой не менее запоминающийся аксессуар, который тоже поддавался веяниям времён и мод - детскую коляску. Как феномен детская коляска появилась в быту человека довольно поздно - первый прообраз относится всего-то к 1733 году! И то это была всего лишь уменьшенная до детского размера копия взрослой повозки, а сам случай был для своего времени единичным: такая "блажь" взбрела в голову Герцогу Девонширскому, который поручил её воплощение в жизнь британскому архитектору и предметному дизайнеру Уильяму Кенту. Однако потребуется ещё 100 лет, чтобы детские коляски вошли в обиход, а потом ещё 100 - чтобы они стали доступны массовому потребителю. Но уже на рубеже XIX-XX веков детская коляска, особенно в обеспеченных семьях, была обычным явлением! В нашей коллекции есть несколько фотографий с детьми в прогулочных колясках. Сегодня делимся этим любительским снимком, сделанным в имении Иберцы Рязанской губернии в 1907 году. В те годы имение принадлежало русской династии дипломатов и государственных служащих немецкого происхождения, а именно - композитору Николаю Густавовичу Струве, выпускнику Дрезденской консерватории, который водил близкую дружбу с Сергеем Рахманиновым и Сергеем Кусевицким. Жена Струве Вера Николаевна была также артистически одарённой женщиной с прекрасным слухом и голосом и талантом к живописи (которой она училась у немецкого импрессиониста Роберта Штерля). Оттого в Иберцах всегда собиралось очень интересное и образованное общество. На фотографии запечатлена некая М.Г.Булгакова с маленьким ребёнком в прогулочной трёхколёсной плетёной коляске. Подобные прогулочные коляски были очень распространены в дореволюционной России самого начала XX века. Например, аналогичный экземпляр хранится в Государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике "Александровская слобода". Фото: Lamanova.Online , goskatalog.ru Ещё подробнее о нашей коллекции городских мод в дореволюционных фотографиях пишем в нашем ТГ-канале Франт с ба́нтом

На звание самого большого заблуждения в истории искусства претендует бытовавшее до 20 века мнение европейцев, что античное искусство, архитектура и скульптура в частности, были монохромными, в естественных оттенках камня и мрамора. Раскопки начала 1900х годов, открывшие миру крито-микенские полихромные росписи и поразившие современников своими яркими красками, стали сенсацией. Отчасти благодаря этому женская мода позднего модерна наряду с ориентализмом увлекалась и обращением к античным мотивам. Однако далеко не все модницы были столь смелы, чтобы отважиться на самые радикальные эксперименты в духе ярких костюмов Бакста, а женщинам из числа аристократок и принадлеважших ко двору это не позволяло положение и протоколы. Для них модные дома продолжали создавать более конвенциональные модные наряды, основанные на классическом представлении о монохромной античности. Несмотря на свою "умеренность", такие платья были очень комплиментарны для внешности хорошеньких барышень, не заглушая её лишними красками или орнаментами. На фотографии в модном платье, сочетающем как черты античности (платье - явная отсылка к древнегреческому пеплосу или хитону), так и ориентализма с его декоративностью, запечатлена некая Отилия Ивановна (Яновна) Копсман, жившая в Петербурге в дореволюционную эпоху. Подобное вечернее платье русской работы хранится в коллекции @hermitagemuseum Государственного Эрмитажа. Обратите внимание на схожесть "морфологии" этих модных образов: в обоих случаях это атласное платье с драпированной юбкой с небольшим клиновидным разрезом внизу; сверху оно декорировано кружевным тюником, двойная юбка которого образует каскад объёмов; талию украшает широкий атласный кушак в тон, дополненный брошью в виде цветка. Фото: Lamanova.Online , hermitagemuseum.org Ещё подробнее о нашей коллекции городских мод в дореволюционных фотографиях пишем в нашем ТГ-канале Франт с ба́нтом

Говорят, что меховой декор на платьях - это дань стилю à la russe в моде, под сильным влиянием которого она находилась в начале XX века. Яркое участие России во Всемирной выставке 1900-ого года, легендарный костюмированный русский бал 1903-ого, широко освещавщийся в зарубежной прессе, триумф Русских сезонов Дягилева в Европе и разрываемый предложениями о сотрудничестве с модными домами Лев Бакст - всё это заставило "весь элегантный мир" сходить с ума по русским мотивам. В 1911 году в Москву и Петербург с визитами приезжает Поль Пуаре, который позднее создаст коллекцию платьев из вышитых русских скатертей. Сразу после Пуаре в Москву с визитом прибыла фирма Пакен... перечислять случаи увлечения русским стилем можно до бесконечности! Интересный пример соприкосновения русского стиля европейской моды - декорированное мехом платье на петербурженке Варваре Погониной-Снежинской. Снимок сделан в петербургской мастерской Альфреда Лоренса весной 1902 года, в самый разгар мод на S-образный силуэт и корсет! В пару к нему - платье Girolamo Giuseffi, созданное уже в начале 1910-х, но удивительно схожее своим декоративным решением. Фото: Lamanova.Online , imamuseum.org Ещё подробнее о нашей коллекции городских мод в дореволюционных фотографиях пишем в нашем ТГ-канале Франт с ба́нтом

В конце 1910-ых годов выразительный S-образный силуэт женского платья, который ещё называют "голубиной грудью", уступил место прямому силуэту в духе эпохи директории и апмира. Лаконичность нового силуэта компенсировалась сполна тягой к ориентализму, декоративности, ярким краскам, сочетаниями фактур, драпировкам и многослойности, богатым вышивкам. В моде этого периода на лифах женских платьев регулярно встречается крупная декоративная вставка со стилизованным растительным или геометрическим орнаментом, выполненным объёмным шёлковым шнуром или вышивкой. Орнамент нередко завершаются каскадами подвесок с нанизанными на них бусинами самых разных форм и материалов. Декоративные элементы похожих форм, создающие струящийся, перетекающий эффект, нередко можно встретить в архитектуре модерна, где их располагают под верхними карнизами зданий, венчают колонны. Здесь прослеживается идущий ещё из античности (недаром и ампирный силуэт восходит к идеалам античности) принцип антропоморфизма в архитектуре: колонна уподобляется человеку, капитель которой - это голова, а каннелюры - складки одежды. Подобный лиф русской работы запечатлён на фотографии конца 1900-х - начала 1910-х годов, сделанной в петербургской мастерской Гирша Перла. Цельный образ девушки решён в светлом оттенке, а объёмный декор уравновешивает однотонность за счёт игры линий и света. Вечернее платье с подобным декором лифа было создано в 1912 году в мастерской итало-американского кутюрье Джироламо Джюзеффи (Girolamo Giuseffi). Фото: Lamanova.Online , imamuseum.org Ещё подробнее о нашей коллекции городских мод в дореволюционных фотографиях пишем в нашем ТГ-канале Франт с ба́нтом