ТО Навигатор

Интервал по книжке: каждые 10–15 тыс. км или 12 месяцев (что наступит раньше). Тяжёлые условия (короткие поездки, пробки, пыль, частые холодные пуски, активная езда) — сокращайте до 7–10 тыс. км. Гарантия: пока она действует, выгоднее и безопаснее соблюдать регламент и фиксировать работы у дилера. После — часть операций можно делать самостоятельно. Двигатель: 1.5T с цепным приводом ГРМ (цепь без регламента замены, но следите за шумами на холодную). Коробка: 7‑ступенчатый «робот» DCT. Жидкость — только по спецификации GWM (оригинальная DCT‑жидкость или эквивалент, наименование смотрите в мануале/по VIN)...

Зачем это важно Подделка = ускоренный износ, перегрев, задиры, рост расхода и риск капитального ремонта. На гарантии может быть отказ, если зальёте «левак». Официальные дилеры и авторизованные дистрибьюторы. На сайтах брендов есть раздел «Где купить». Фирменные магазины бренда на маркетплейсах. Проверяйте продавца: юрлицо, рейтинг, срок на площадке, реестровый номер дистрибьютора. Сервисы, готовые принять вашу канистру, но покупать лучше у них же — меньше вопросов к происхождению. Избегайте: гаражные точки, «слив с СТО», цена на 30–40% ниже рынка, особенно за «горячий остаток». Определите точный продукт: вязкость и допуски (пример: 5W‑30, API SP, ACEA C3, VW 504...

Выбирайте АКБ по технологии (обычный Ca/Ca, EFB, AGM), размеру/полярности и не ниже штатных значений по CCA (пусковой ток) и Ah (ёмкость). Проверяйте мультиметром: в покое 12,6–12,8 В; при пуске не ниже ~9,6 В; заряд генератора 13,8–14,8 В; ток утечки после «сна» ≤50 мА (обычно). Заряжайте «умным» ЗУ, током ~10% от ёмкости. Глубокие разряды — главный убийца АКБ. Технология Обычный Ca/Ca (залитый, «необслуживаемый»): для большинства авто без Start‑Stop. EFB: усиленная пластина/цикличность. Подходит для частых пусков/городских коротких поездок и систем Start‑Stop начального уровня. AGM: свинцово‑кислотный с абсорбированным электролитом...

Зачем читать Тормоза — расходник, но ошибки в обслуживании стоят дорого: длинный тормозной путь, вибрации, уводы. Ниже — простая диагностика «во дворе», понятные пороги износа и как менять без косяков. Колодки: <3 мм фрикционного слоя — срочная замена. 3–5 мм — планируйте замену заранее. Неровный износ (внутренняя тоньше внешней) — проверить направляющие/поршень. Диски: Смотрите маркировку MIN TH (минимальная допустимая толщина) на «шляпке»/торце диска. Ниже — только замена. Сильный бурт по краю, трещины/синева — к замене. Вибрация в руль/кузов при торможении — проверка биения и толщин. Тормозная жидкость: Каждые 2 года или при содержании воды >3% по тестеру...

Коротко Берите масло по допуску и инструкции к вашему мотору, а вязкость подбирайте под климат и стиль езды. Для большинства бензиновых моторов Lada/Hyundai/Kia круглый год подходят 0W‑30 или 5W‑30 с современным допуском API SP/ILSAC GF‑6. При заметном угаре или пробеге 150 000+ км — допустим переход на 5W‑40/0W‑40. Интервал замены в городе с короткими поездками — 7–10 тыс. км или раз в год, что наступит раньше. Разбираемся по шагам Откройте руководство: там указан стандарт (API/ACEA/ILSAC) и, иногда, фирменное требование (OEM‑допуск). Для бензиновых моторов сейчас актуален API SP и/или ILSAC GF‑6 (защита от LSPI для малых турбо и GDI, улучшенная экономичность)...

При выдаче машины чаще всего всплывают мелочи: недолили/перелили масло, не защёлкнули крышки, не сбросили сервис, оставили потёк у фильтра. За 5 минут можно поймать 90% таких косяков — пока авто ещё у сервиса. Место: на светлой площадке или у ворот сервиса, двигатель тёплый, но не обжигающий. Инструменты: салфетка/бумажное полотенце, фонарик телефона, тонкие перчатки. Безопасность: не открывайте крышку расширительного бачка на горячем моторе. Перелив масла: «Пожалуйста, откачайте уровень до середины между MIN и MAX — сейчас выше максимума.» Мокрый фильтр/пробка: «На фильтре/пробке следы масла. Нужна протяжка или замена уплотнения, давайте проверим на подъёмнике...

Владелец Lada Granta любых годов выпуска (2011–2024+), 1.6 8V или 16V, МКПП/АМТ/редкие 4АТ. Езда в городе (пробки, короткие поездки, зима) — считаем условия «тяжёлыми» и корректируем интервалы вниз. Цель — понять, что, когда и чем менять, сколько это стоит, и как не допустить типичных ошибок. Коротко: базовый регламент Масло двигателя и масляный фильтр: каждые 10 000 км или 12 мес (в тяжёлых — 7 500–8 000 км). Воздушный фильтр: проверка каждые 10 тыс., замена 10–20 тыс. км (чаще при пыли). Салонный фильтр: 10–15 тыс. км (или раз в сезон). Тормозная жидкость DOT‑4: 25 тыс. км. или каждые 2 года...