Вещь в себе

Весна Miu Miu 2026 звучит как гимн труду — реальному, ежедневному, не показному. На подиуме парижского Palais d’Iéna, оформленном как абстрактная фабричная столовая, модели выходили в образах, где домашнее и индустриальное сплетались в единый ритм. Миучча Прада обращается к самой утилитарной вещи — фартуку — и превращает ее в предмет стиля, знак достоинства и свободы. Кожаные, кружевные, из плотного хлопка, закреплённые на ремнях и кольцах, они сочетались с бомберами, строгими рубашками и длинными юбками...

Не было громких вступлений, ни звуковых эффектов, ни попыток доказать, что мода — это социальная теория. Пьерпаоло Пиччоли просто вышел и сделал показ. После Демны, с его апокалиптическим блеском и усталостью от гениальности, это выглядело почти неприлично спокойно. Подиум — светлый, свет мягкий, вещи будто вырастают из тишины. Пальто-коконы, округлые плечи, чуть утрированные пропорции — классический код Balenciaga, но теперь без металла и мрачного драматизма. Ткань здесь живая — шёлк, мягкая кожа, тонкий трикотаж...

В Гран-Пале царила необычная для Парижа сосредоточенность. Под куполом — темный лак, блеск планет, приглушенный свет, будто само пространство готовилось к историческому моменту. С первых минут было ясно: это не просто дебют, а новая глава дома Chanel. После сорока лет почти непрерывного влияния Лагерфельда и его преемницы Виржини Виар, Дом оказался в точке, где нужно было найти живой язык без утраты корней. Матьё Блази не стал отказываться от архива, а вошёл в него аккуратно и уверенно — как реставратор, работающий с тканью старого гобелена: слой к слою, шов к шву...

Versace в этом сезоне оказался в точке перелома. Дарио Витале — первый человек вне семьи, кому доверили вести дом. На его плечах не только тень Донателлы, но и сериал про сделку с Prada Group, который модная публика обсуждает с азартом фанатов «Игры престолов». Показ устроили в миланской Пинакотеке Амброзиана: музей, где обычно шепотом рассматривают полотна Караваджо, вдруг стал местом, где на картины наложились силуэты с подиума. И это сработало — вещи не выглядели музейными экспонатами, в них было движение, ощущение жизни...

Dolce & Gabbana превратили подиум в вечеринку с пижамным дресс-кодом. Полоски, кружево, кристаллы — всё это выглядело так празднично, будто никто и не собирался спать. Нижнее бельё выглядывало из-под жакетов, чулки мелькали отдельно, и казалось, что у сна вдруг появилось собственное эго. В один момент на подиум вышли строгие жакеты и бомберы. Это было похоже на смену декораций: ночь еще дышит кружевом, но свет уже падает на офисные силуэты. Идея пижамы уже звучала в мужской коллекции бренда. Здесь...