Подиумный перевод

Столетие Fendi отметили в Милане показом, собранным Сильвией Вентурини Фенди. Пролог был почти театральным: семилетние близнецы Дардо и Тацио Фенди-Делеттре распахнули увеличенные копии дверей первого ателье на via Borgognona. На них — детские костюмы по рисунку Карла Лагерфельда 1967 года, в таком же в семилетнем возрасте ходила сама Сильвия. Этот жест превратил семейную историю в вступление к коллекции. Дальше начался разговор на языке кодов дома: строгие пальто и костюмы, линия Selleria, выросшая из римского седельного ремесла, работа с шерлингом в техниках интарсии и пэтчворка...

Гленн Мартенс в недавнем интервью пообещал вернуть в Margiela самого Маржелу — не буквально, конечно, а через методы кроя и специфическую тактильную тревожность, которую легко узнать, но трудно воспроизвести. Показ прошел в парижском Centquatre, где когда-то Мартин Маржела отметил двадцатилетие бренда и покинул его навсегда. С первых же выходов — юбка-купол, платья из пластика с подплечниками, фрагменты обоев, маски, грубые швы — все воспринималось как археологические находки: что-то закопанное и вновь поднятое на поверхность...

Когда в моду приходит новый человек — особенно в такой дом, как Celine, с рельефом, где каждая складка хранит предысторию — дело не только в том, что он покажет. Важно, кого он захочет услышать. Внутри этого бренда давно звучат два разных тембра. Один — выстроенный, резкий, почти графичный: голос Эди Слимана, который делал стиль как вырез по линейке. Второй — тише, глубже, ближе к телу: голос Фиби Файло, для которой одежда была формой внимания и продолжением дыхания. Теперь к ним прислушивается Майкл Райдер...

Рассматривать объекты у Андерсона — как читать поэзию Борхеса после третьей чашки кофе: вроде бы узнаваемо, но все словно сбилось с траектории. Сумка-лофер — обувь, которую можно носить в руке. Карго, закрученные по спирали — чертеж, ушедший в свободный танец. Свитер с рассыпавшимся аргайлом — почти джаз на трикотаже. Но сама одежда — лишь верхушка айсберга. Вместо традиционного показа — выставочное пространство, где вещи соседствуют с керамикой Lucie Rie, креслами Макинтоша и даже садовыми лейками...

Симон Порт Жакмюс показал очередную очень красивую коллекцию — настолько красивую, что ее хочется не обсуждать, а повесить в раме и молчать, глядя. В ней немного из Прованса, немного из архитектурного университета, немного про детство, и вообще про то, как из простого сделать выразительное. Жакмюс продолжает свою игру в «простое». Тут и хлопок, и кружево, и помпоны, и кисти, и вся та романтика, которую мы привыкли ассоциировать с дачей, но почему-то хотим носить на премьеры. Узелки — как солнечные зайчики на скатерти, только роскошные...

Есть бренды, которые каждый сезон делают красиво. А есть Miu Miu, который делает честно. В весенне-летней коллекции 2025 Миучча Прада вновь отказалась от привычного блеска: ни страз, ни драмы, ни даже идеального маникюра. Вместо них — мешковатые куртки, юбки-карандаши, акценты бельевого стиля, гольфы с эффектом «забытых на сутки». Что это, если не манифест? На фоне коллекций, где гламур возрождается в виде металлизированных тканей и безудержных вечеринок, Miu Miu идёт в обратную сторону. Она как будто говорит: «Мы устали...