NORTH HOUSE

УТЕПЛЕНИЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТА ТЕРРАСЫ: Монолитный плитный фундамент под террасу, который является частью основного фундамента под дом. Как устранить мостики холода? Очень много споров по этой теме: 1) Кто-то считает, что фундамент надо оборачивать в утеплитель, как в одеяло; 2) Кто-то считает, что отделять фундамент террасы от основного фундамента термовкладышами нельзя, чтоб не треснуло; 3) Кто-то считает, что лучше сделать ленту под террасу, т.к. плита в любом случае будет передавать холод. Разберем каждый вопрос: 1) Оборачивать плиту террасы в утеплитель – самый неэффективный способ, особенно если толщина утеплителя будет 50 мм. Представьте, что вы положили в январе на улицу ж/б кубик, предварительно разогретый, и обернули его утеплителем хоть 200-ой толщины. Спустя уже 1 день, это кубик будет отрицательной температуры, т.к. утеплитель не греет, а лишь удерживает тепло. То же самое с плитой террасы, она в любом случае будет отрицательной температуры и будет передавать холод на плиту дома. 2) Отсечение мостика холода перфораций с утеплением (иными словами – термовкладышами). Под контуром несущих стен укладываются вставки из пенополистирола толщиной 50-100 мм. Чем толще эти вкладыши, тем ниже КПД данного узла. Простыми словами, если вы установите вкладыши толщиной 150-200 мм, сильной разницы от 100 мм не будет, а стоимость утеплителя и усиления армированием будет выше). А бояться, что плиту в данном месте сломает стоит в тех случаях, когда у вас сильно-просадочные грунты и плохое основание под фундамент. 3) Ленточный фундамент под террасу – оптимальное решение, но все зависит от нагрузок, т.к. ленточный фундамент такой же толщины, как и плита, может воспринять меньшие нагрузки. По факту, плита с перфорацией – это тот же ленточный фундамент, только шаг ребер более частый (обычно это 800-1000 мм). Если в вашем доме правильно сделан пирог пола с утеплением (как в посте от 24.10.2022), то разницу в температурном режиме помещения, вы не заметите)

УТЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ СТЕН: В СЗФО (Северо-Западном федеральном округе) минимальное утепление монолитных стен толщиной 200 мм – 150 мм. Именно такой толщиной заказчик будет утеплять монолитный дом, который мы построили. Цоколь будет отделываться натуральным камнем. Фасады – штукатуркой. Теплоизоляционная юбка под отмосткой выполняться не будет. На фото представлены рендеры по отделке монолитного дома)

СВЕС ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ НАД ФУНДАМЕНТОМ: Многие производители газобетона в своих альбомах технических решений разрешают укладывать блоки с выступом над фундаментом на 50 и более мм. Это удобно лишь в том случае, если вы желаете сделать ровный цоколь дома, без выступов с отливами. Мы так делать не рекомендуем, во избежание образования трещин в кладке. P.s. скриншоты взяты из альбома технических решений ЛСР.

ЗАТЯЖКИ В СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: В каких случаях их стоит монтировать: 1. Стропильная система висячая, т.е. под конек не предусмотрены стойки. 2. Наслонная, обычный вид стропильной системы кровли. Длина ската кровли от мауэрлата до конька без дополнительных опор 6 и более метров. Особенно, если на кровле есть снегоуловители. Затяжки в основном работают на растяжение и не дают стропильных ногам разъехаться. При этом минимизируют прогиб кровли под снеговыми нагрузками. Так же, при помощи них, можно сделать горизонтальных потолок, например, на мансардном этаже. При этом не стоит крепить затяжки близко к коньку, иначе толку от них не будет, т.к. не будет достаточного растяжения. Оптимальное расстояние от конька до затяжек напрямую зависит от угла ската кровли.

МОЛНИЕЗАЩИТА В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ: Про классификацию зданий и сооружений по устройству молниезащиты и про само устройство молниезащиты расписано в нормативном документе СО 153-34.21.122-2003. В загородном домостроении устройство молниезащиты не обязательно и никак не нормируется. На это есть причины: 1) Молния всегда бьет в массу. В любом КП, ИЖС, СНТ или деревне есть телевизионная или сотовая вышка, в которой уже предусмотрена молниезащита. Исключения составляют дома, расположенные на каком-нибудь холме в чистом поле, но таких домов не так много. 2) Устройство правильной молниезащиты напрямую зависит от материала покрытия кровли (металлочерепица, гибкая черепица и т.д.). Металлическая кровля является сама по себе большой массой. 3) Вероятность попадания молнии в загородный дом ничтожно мала. Пожары с большей вероятностью случаются из-за некачественной проводки). Есть много статей, как можно самому и недорого сделать молниезащиту в доме при помощи стандартных сечений проводов 2-6 мм2. В таком случае, при попадании молнии, такая проводка сгорит за доли секунды и толку от нее будет 0. В нормативах указаны минимальные сечения кабелей, и стоят они далеко не дешево) Если вы живете не где-то на отшибе, а в каком-нибудь поселении, где есть 100% есть какая-нибудь радио-вышка, то бояться, что в ваш дом попадет молния – это тоже самое, как выключать весь свет и телефоны у себя в квартире во время грозы, боясь, что в дом ударит молния.

УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТОВ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ: Частый вопрос от клиентов: можно ли не делать парапет на плоской кровле? Сделать можно все, но у всего есть свой срок эксплуатации. 1. Плоска неэксплуатируемая кровля без свесов. Парапет должен возвышаться над уровнем поверхности кровельного пирога на 20-25 см минимум, во избежание неорганизованного стока воды во время дождей и таяния снегов. Иначе фасад будет постоянно замачиваться и наружная отделка придет в негодность. 2. Плоская неэксплуатируемая кровля со свесами. В таком случае парапет можно сделать высотой в кровельный пирог. При этом должен быть предусмотрен организованный сток, наружный или внутренний. Иначе будет у вас водопад, а, соответственно, замачивание фасадов) 3. Плоская эксплуатируемая кровля. Парапет в любом случае необходим из соображений безопасности. Про это был пост ранее. Материал парапета: • Монолитный железобетон: целесообразен, если у вас монолитный дом. При это если высота парапета более 500 мм, можно рассмотреть кладочные материалы, т.к. могут возникнуть трудности с монтажом опалубки под высокий парапет. • Кладочные материалы (кирпич, газобетон): мы рекомендуем делать по узлам из альбомов технических решений от производителей (велосипед давно изобретен, ничего придумывать не надо). При этом обязателен поверх кладки монолитный пояс.

Мансардные окна? Многие клиенты спрашивают, надо ли учесть в проекте мансардные окна, или можно сделать все потом? Надо! Иначе потом придется вскрывать кровлю и кое-как запихивать туда окно. Принцип схож с установкой колпаков под дымоход, закладных, но только окно гораздо больше предыдущих) Как минимум, если вы планируете окно шире 60 см, то в уже готовую стропильную систему его уже не смонтировать (т.к. ширина листов утеплителя – 60 см). Но перед всем сложите все за и против по поводу мансардных окон. Как источник естественного свеса в помещении – великолепная вещь, но, допустим в Л.О. – максимум 4-5 месяцев, если повезет. Зимой будет завалено снегом (далеко не каждый любит ползать на кровлю и счищать снег). После схода снега – будет разводах. А если дом еще и в лесной местности – то окно практически все лето будет грязным.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТЕПЛЫЙ ВОДЯНОЙ ПОЛ В ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ? Лично мы не проверяли, но можем сразу сказать, что ничего хорошего) Что вас ждет?) 1) Огромные затраты энергии на прогрев такого пола. Ведь вы прогреваете не только пол, но и всю фундаментную плиту. А «обкладывать» утеплителем плиту со всех сторон, чтоб тепло не уходило в землю – нерационально. 2) Большие температурные напряжения в самой фундаментной плите, способствующие образованию микротрещин. К тому же, трубы теплого пола не стоит располагать в несущих конструкциях. Самая простая аналогия – если вы внутри ж/б колонны встраиваете какой-нибудь радиатор во время бетонных работ. Тут не совсем правильно сравнивать с УШП (утепленной шведской плитой), поскольку, по конструкции, это ленточный фундамент, а не плитный. Оптимальный пирог теплого пола, который мы рекомендуем: 1) Для фундаментной ж/б плиты: • Чистовое покрытие (20-30 мм); • Армированная стяжка с трубами теплого пола (80 мм); • Утеплитель (100 мм); • Фундаментная плита. 2) Для ж/б плиты перекрытия: • Чистовое покрытие (20-30 мм); • Армированная стяжка с трубами теплого пола (80 мм); • Утеплитель (50 мм); • Плита перекрытия.

УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНЫХ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ В ПЛИТЕ И ПОДУШКЕ: При устройстве закладных под канализацию в фундаменте часто возникают вопросы: 1) На какой глубине выводить: Глубина зависит от расположения ЛОС, длины трассы канализации и перепада высот на участке. Минимальная глубина 35-40 см. Глубины промерзания не стоит в этом случае бояться, т.к. вод в трубах не стоит и глубина промерзания в Л.О. обычно не более 0,5 м. 2) Как сохранить целостность труб при устройстве основания под фундамент: В готовом основании устраивается траншея и укладываются коммуникации в 1-ом слое утеплителя. Вертикальные выводы утеплять тремя слоями. Далее - устройство обратной засыпки траншеи и трамбовка. 3) Можно ли устроить разводку под умывальник/раковину/ванную/постирочную? Целесообразнее для одного помещения С/У сделать 2-3 вывода в фундаменте d110 мм. Далее уже можно заниматься внутренней разводкой канализации.

ВЫСОТА ДЫМОХОДА НА КРОВЛЕ? Разберем 2 типа кровли: 1) Скатная кровля. Высоту трубы дымохода, выступающей над кровлей, следует принимать (п.5.10 СП 7.13130.2013): – не менее 500 мм – над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька; – не ниже конька кровли– при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька; – не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, – при расположении дымовой трубы от конька на расстоянии более 3 м; – не менее 500 мм выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья. 2) Плоская кровля. – не менее 500 мм – над плоской кровлей; – не менее 500 мм – над парапетом при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от парапета; – не ниже парапета – при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от парапета; – не менее 500 мм выше границы зоны ветрового подпора, если вблизи канала находятся более высокие части здания, строения или деревья. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью кровли должна быть не менее 500 мм, а для домов с совмещенной кровлей (плоской) – не менее 2,0 м. Высота и возвышение дымохода над крышей зависит от: • расположения трубы относительно конька, • от угла наклона крыши, • от присутствия высоких объектов вблизи трубы, • от силы ветра в данном месте, • от высоты снежного покрова и аэродинамических потерь. Если у вас эксплуатируемая кровля, то стоит предусмотреть меры по защите кровли от дыма. Это касается и вент. каналов, и выходящих стояков канализации.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАЛИЛИ ПЛОХОЙ БЕТОН ДЛЯ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ? Иногда прилетают вот такие вопросы с цифрами, что класс прочности бетона получился B10. В таком случае варианта два: 1. Демонтаж плиты и заказывать бетон у проверенных заводов. 2. Использовать уже существующую плиту как подбетонку. И сверху заливать новую плиту классом прочности не ниже B15 (согласно СП) у проверенных заводов. Мы рекомендуем использовать бетон B20-B25 в зависимости от расчета. В таком случае останется вопрос: будет ли Вас устраивать высоко поднятый пол 1-го этажа над участком?

КЛАССИФИКАЦИЯ АРМАТУРЫ: Существует огромное разнообразие арматурных стержней под различные задачи. 1. Классификация по классам (ФОТО №2) 2. Классификация по маркам. Это классификация стали по химическому составу (ФОТО №3) 3. Классификация по назначению: Рабочая – располагается вдоль пролета для восприятия растягивающих напряжений. Распределительная – распределяет нагрузку между разными рабочими стержнями. Конструктивная (монтажная) - для монтажа рабочего и распределительного армирования. 4. Классификация по применению: Напрягаемая – всегда рабочая арматура, отличается повышенной прочностью. Ненапрягаемая – поперечное армирование, укладывается без предварительного напряжения. 5. Классификация по способу изготовления: Горячекатаная – способная выдерживать большие растягивающие напряжения. Холоднодеформированная – имеет характерный блеск на поверхности, форма сечения достигается без нагрева металла. 6. Маркировка стержней: «С» - арматура для сварки каркасов. «Н» - повышенная пластичность металла. «Т» - термически уплотненные стержни. «К» - обработана антикоррозийными составами. «У» - арматура для цикличных нагрузок (динамические нагрузки, колебания, например, в сейсмически активных районах)