Записки автоэлектрика

О бедном катализаторе замолвите слово... Это сокращённая и сильно упрощённая версия статьи для профильного закрытого сайта. В последние два (а может даже уже и три) года ко мне приезжают автомобили, от которых отказались другие сервисы нашего города. Симптомы у всех абсолютно одинаковые- авто не едет, расход повышенный, иногда двигатель вообще пытается покинуть подкапотное пространство, но!!! Ошибок при этом нет, индикатор неисправности двигателя (чек энжин ) при этом не горит и доблестные диагносты из поколения жертв ЕГЭ печально разводят руками... Ну что же, берем на вооружение все достижения китайской электроники и советской инженерной школы- подключаем к автомобилю лаунч айдиаг и заходим в реальные данные. Первое и самое главное что там нужно смотреть- это параметры аддитивной и мультипликативной коррекции. Если краткосрочная коррекция у вас выходит за 5 процентов, а мультипликативная (Long) за 15- самое время посмотреть на данные , которые передают в ЭБУ датчики абсолютного давления и массового расхода воздуха. Если ДАД выдаёт показания более 500 миллибар- у вас нет компрессии или подсос воздуха в задроссельное. Если ДМРВ выдаёт менее 4 кГ/ч-то же самое. Давление топлива при этом у вас должно быть измерено откалиброванным манометром и в однотрубных рампах должно быть 3,5-4,4 Атм, в двухтрубных- примерно 2,3-2,8 Атм. Если давление топлива, компрессия и разрежение во впускном коллекторе у вас в пределах нормы , а стехиометрия не сходится-нужно брать в руки стоваттный паяльник и начинать допрашивать владельца автомобиля, что , когда , и где он с машиной делал. И после допроса с паяльником перед нами открываются дивные научные открытия! Кому-то "бесплатно" удаляют катализатор, кому-то накатывают супер-пупер прошивку, которая при расходе ТРИ!!! литра на сотню должна разгонять автомобиль за ТРИ!! секунды до той же сотни... фейспалм.. И вот здесь мы подходим к основной теме нашей статьи- тяжкому труду малолетних чиптюнеров по вивисекции прошивок блоков управления двигателей. Для начала - расскажу вам, как делаются спортивные прошивки для моторов. Двух одинаковых моторов с одинаковым пробегом не бывает. Параметры каждого конкретного двигателя могут довольно сильно отличаться от своего собрата, на это есть множество причин. Для того, чтобы сделать спортивную прошивку для вашего конкретного двигателя, с него сначала необходимо снять на динамическом стенде кучу всяких характеристик в разных климатических условиях, при разной нагрузке и при разном атмосферном давлении. Затем полученные данные необходимо внести в заводские карты топливоподачи и изменения углов опережения зажигания. Затем полученную прошивку необходимо снова оттестировать на динамическом стенде, внести финальные правки и только тогда вы получите то, что вы хотели. При этом имейте ввиду, что чем больше мощности вы будете снимать с двигателя, чем быстрее ускоряться- тем больше у вас будет расход топлива. Такие сложные работы с использованием очень дорогих стендов стоят очень и очень больших денег. И делаются только под один конкретный двигатель. И такие прошивки не масштабируются. Но нам же всем хочется, чтобы бенз не жрал и стартовал со светофора с буксом- и тут к нам на помощь приходит маркетинг. На каждом столбе у нас в городе висит реклама "ЧИПТЮНИНГ" Вам для своей машинки хочется сделать что-то хорошее и вы, читая эту рекламу, идёте к этим "чиптюнерам". Для начала они удаляют вам катализатор , чтобы ваша машина "легче дышала". А чтобы у вас не горела жёлтая лампочка "неисправность двигателя" вам, вместо нормальной бескатализаторной прошивки просто программно удаляют контроль катализатора. Машина при этом жёлтую лампочку не зажигает, но тем не менее ждёт, когда же катализатор прогреется и войдёт в режим. При этом моторные мозги увеличивают подачу топлива и двигают зажигание в минус-чтобы кат быстрее прогреть. Но вот беда- ката физически нет, машина ждёт его готовности,но вам сказать об этом не может, ей язык отрезали. Ваш автомобиль начинает тупить и жрать бенз, вы едете ругаться к "чиптюнерам"...

Инструмент. Окончание.   Мы рассмотрели базовый набор инструментов автоэлектрика. Я не включал туда обычный слесарный инструмент, бокорезы и.т.д. По умолчанию это каждому своё. Хочу добавить , что бокорезы желательно иметь двух размеров,так как сечение проводов в автомобиле меняется в пределах от 0,5 до 6 а то и до 8 квадратов. Так же желательно иметь два паяльника разной мощности, ещё лучше- паяльную станцию и паяльник 60-80 Ватт. Если вы не курильщик,то вам понадобится строительный фен греть термоусадку и прогревать места пайки силовых кабелей. Про термоусадку и изоленту идут многолетние битвы в сообществе,каждая изоляция имеет свои плюсы и минусы и у каждого типа изоляции имеются предпочтения в использовании. Термоусадку надо иметь разного диаметра и желательно разных цветов. Изолента нужна чёрная хорошего качества. Тряпичную изоленту использовать я не рекомендую, так как хорошего качества такая изолента очень дорогая,к нам сейчас не завозится а отечественная для электромонтажа плохо клеится и имеет нетоварный внешний вид. Разумеется,если вы возьмете синюю изоленту по советскому госту то работу вы сделаете, но в нашей среде это расценивается крайне негативно. И тот,кто будет смотреть эту машину после вас,будет называть вас колхозником. Ещё необходим комплект китайских пластиковых лопаток для снятия деталей салона. Комплект железных клипсодёров. И очень необходим комплект, а то и не один специальных вилок для того,чтобы вытаскивать поврежденные контакты из корпусов разъёмов.Можно снимать пластиковые детали салона плоской отверткой,обмотанной изолентой а контакты вытаскивать швейными иглами но это крайне утомительно. Так же к расходникам стоит отнести припой ПОС-61 в трубочке с канифолью диаметром от 1 до 2 мм , паяльная кислота. Провода в бухтах покупать нет смысла если вы не будете заниматься дооснащением, так как нужны в работе провода самых разных сечений и самых немыслимых расцветок. Я скупаю на разборах поврежденные жгуты электропроводки,снимаю наружную изоляцию и вешаю на стену-здесь вам и провода и разъёмы и запасные контакты,которые в ином случае надо покупать,а стоят наборы контактов дорого и качество дерьмовое. Дальше мы рассмотрим четвёртый главный инструмент-голову. И для начала мы будем голову загружать справочниками и основами работы разными типами электросхем.