Субъективный путеводитель

Причалом рейсовых судов "ПассажирРечТранса" в Красноярске теперь служит старая баржа. За небольшую доплату (плюс-минус 7% от стоимости билета Красноярск - Дудинка) в каюте можно переночевать, и эту "фишку" хорошо знают местные жители. Ну а местные - едут в глухие посёлки, где даже сельпо есть не всегда, а "Метро" или "Ашана" точно никогда не будет. Налегке многие из них предпочли бы лететь самолётом, однако на реке бесплатная норма - 50 килограмм багажа. Теплоход может взять до 364 пассажиров, подавляющее...

Вот типичная глубинка Азербайджана: чайханы, ишаки, армуды, гортанная тюркская речь и заметная на каждом шагу близость Турции... но сквозь этот пейзаж потоком едут машины с номерами Армении, мелькнет порой явно армянское село, а надписи, флаги и древности всё грузинские. Так выглядит Борчало на территориальном и культурном стыке трёх закавказских стран, где на базарах 1990-х их народы забывали распри ради выживания. Ныне это, в виде Марнеульского, Болнисского и Дманисского районов по благодатной долине реки Храми, часть мхаре (области) Квемо-Картли (Нижней Карталинии)...

История судоходства на Енисее с его порогами сложна и драматично, но о ней у меня есть отдельная статья. Для современных судов пороги - не преграда, а так, помеха, и потому от Красноярска до низовий флот Енисея в основном такой: В здешней технофауне от Красноярска до Дудинки почти нет эндемиков - кроме последнего в мире (!) туера на Казачинском пороге (но там о нём и расскажу!) Енисей бороздят плюс-минус те же суда, что и Иртыш, Амур, Дон или Волгу. Лицом грузового судоходства мне запомнились парные...

Километрах в 40 от Тбилиси, километрах в 10 от ближайшего райцентра Марнеули стоит крупное (2,1 тыс. жителей) село Цуртави. Или Колагир(и) - так оно называлось до 1991 года, в речи азербайджанцев, которые здесь большинство жителей - и до сих пор. Хотя переименовали его грузины красиво: Цуртав - древний иверский город, локализованный армянским историком 10 века Ухтанесом Себастийским где-то в этих местах. Более известен его житель Яков Цуртавели, или точнее героиня его книги, самой первой книги на грузинском языке - Шушаник, знатная армянка из далёкого Туруберана...

Енисей не обошла стороной маленькая транспортная революция 2010-х годов, когда в Нижнем Новгороде освоили крупносерийное производство судов на воздушной подушке. Ведь они могут ходить по любой ровной поверхности, а значит - сообщение больше не замирает на недели в ледоходы и ледоставы. Вот этот красавец в Дудинке, видимо, дублирует паром: А аэроходы поменьше, вроде популярных на Байкале "Хиусов" и "Марсов" - частные, и здесь таких полно: В Ярцево на заднем плане виден типовой дебаркадер, а 8-местный...

По Енисею курсируют пассажирские теплоходы "Валерий Чкалов" и "Александр Матросов", о которых у меня отдельная статья. Но вот у Игарки попал мне в кадр третий Белый Теплоход - чуть более крупный (110 метров в длину, 14 в ширину, водоизмещение 2013 тонн) и чуть более медлительный (до 22км/ч) "Максим Горький", с которым я к тому времени был заочно знаком. Ведь в 2022-м при поддержке администрации Республики Саха нам с Наташей довелось попасть в круиз по Лене. И вот на борту "Михаил Светлова" только...

Не так давно я рассказывал тут о Дубне, в том числе режимном ОИЯИ. Но не показал то, благодаря чему я туда съездил - Блохинку. То есть, Универсальная библиотека имени Дмитрия Блохинцева, первого директора Объединённого института ядерных исследований, при институте этом в 1949 году основанная и по-прежнему принадлежащая ему. В конце концов формально она старше города! И вот несколько месяцев назад мне вдруг написала знакомая, которую я прежде видел на турслётах и однажды чуть не пошёл с ней поход в Саяны...

Одно из самых примечательных зданий Красноярска - речной вокзал (1949-52), в приземистой Сибири времён своего строительства заменявший сталинскую высотку. Теперь он потерялся среди многоэтажек начиная с советской ещё четвёрки панельных "свечек". Да и по назначению не используется давно, ныне занятый каким-то бизнес-центром. Набережная разделена между парковками ресторанов и причалами отдельных перевозчиков, в основном катающих туристов в Дивногорск. И лишь изредка здесь появляются Большие Белые Теплоходы - на денёк-другой между рейсов...

Дубна "по умолчанию" - это Институтская часть, советская атомная Касталия среди лесов. Дух Шестидесятничества тут столь крепок, что идя ночью от станции до квартиры, я удивлялся, что на мне джинсы и свитер, а не брюки и пиджак, и рюкзак с ноутом, а не портфель с исписанными листами. Больше половины Институтской части - сталинские кварталы почти без вывесок и реклам. И я неплохо осмотрел их в свой прошлый приезд в 2014-м. Теперь же оказалось, что у Институтской части есть позднесоветское продолжение...

Одна из самых запомнившихся мне цитат чужих путевых заметок: "...часть пути проходила по льду Енисея, где ночью нас обогнал идущий в Дудинку большой ледокол. Пожалуй, это было самое сильное впечатление поездки. И одно из самых сильных в жизни" Конечно же, в полярном порту бывают ледоколы - начиная с первого в мире океанского ледокола "Ермак", построенного в 1899 году на британских верфях Армстронга по техзаданию русской комиссии во главе с адмиралом Степаном Макаровым. Самые солидные машины, которые...

При всей многоликости закавказской страны, есть и "Грузия по умолчанию" - Карталиния, или Картли. Для грузин это название даже более эталонно: ведь себя они называют картвелы или даже (это звучит как у нас "русы") карты. Длинная долина Куры, главной реки Закавказья, в которую картские племена пришли откуда-то с юга несколько тысяч лет назад, ассимилировав её коренных жителей (скорее всего хурритов) и унаследовав от них название Иверия - это стержень Грузии. Вот только века чужого ига дают о себе...