Critic_cosmetic

👉 Недавно смотрела видео химика-технолога Мишель Вонг, которая разбирала ляпы блогера-токсиколога, играющей на онкофобии в людях (чтоб подавать курсы, конечно). Там разбиралось и простое искажение фактов - типа ссылки на статью о проверке безопасности диоксида титана (тоже эту статью приводила в своем посте - там и на поврежденной коже и на коже с дерматитом исследовалось проникновение нано-формы диоксида тиана - и проникновения не было). Так вот та запугивающая токсиколог приводила и эту статью под запугивающим видео с противоположными тезисами. И я все думала даже не о подмене фактов, а о том, почему запугать людей гораздо проще, чем успокоить. Причем запугиваются люди настолько легко, что косметическим концернам порой проще для репутации отозвать продукт, чем доказывать истину (✍️ как недавно произошло с крохами бензола и концерном Лореаль). ✅ Так вот так устроена наша психика. Есть такой нобелевский лауреат Дэниэл Канеман (почитайте его книгу «Думай медленно - решай быстро», если будет время). И вот он описал особенность нашей психики - «неприятие потерь». Простыми словами это означает, что мы боимся проигрышей и потерь гораздо больше, чем любим победы и приобретения. Вывели даже коэффициент соотношения - и он доходит до 2.5 раз❗️ И эта «боязнь потерь» (=ущерба) как раз и объясняет феномен преобладания негативного над позитивным - более выгодного с эволюционной точки зрения. Для наших случаев это означает, что ❗️вы в 2.5 раза легче верите, когда вас запугивают, стращают последствиями для кожи, организма❗️ - то есть рассказывают про канцерогенность компонентов в косметике, влиянии на гормоны, органы, рассказывают про заговор корпораций и чуть ли не регулирующих органов. Психика так устроена, что вам в это поверить ЛЕГЧЕ и доказательств надо минимум. В то время как, чтоб вы поверили в безопасность того же диоксида титана в солнцезащитном креме или парабенов, - можно биться со ссылками на исследования, аргументами - но охвата это не получит. 📍 Именно поэтому у нас запугивающие блоги, аля «разрешено-запрещено», «своей жене я б это не купил» набирают огромный охват - психика сразу хватается за автоматическую реакцию избегание ущерба, пусть и мнимого. Вот так эволюционные механизмы обернулись против нас, позволяя легко манипулировать массами. Подумайте об этом, это занятно. Телефонные мошенники используют абсолютно тот же механизм.

Пишу сейчас лекции для школы одного врача, и пока писала о синем свете, поняла, что надо эту тему подробнее подсветить и в блоге. Итак, синий свет (HEV) - это излучение с длиной волны 380-500 нм. Самый коротковолновый диапазон видимого(!) спектра. Тему с синим светом стали особенно раздувать в Covid. Все сидели, глядя в экраны телефонов - а гаджеты его тоже излучают. И, что любопытно, его излучают и энергосберегающие лампы (усилю ваши фобии😂). И все это вдвойне забавно, если вспомнить, что мода на LED маски, в том числе синего спектра (позиционируются от акне), развивалась параллельно и противоречия многие не видят до сих пор😁 При этом синей свет действительно вызывает окислительный стресс, негативно влияет на синтез коллагена и пигментацию. Но при этом да, он убивает бактерии. На этом этапе появился новый сегмент косметики «против синего света». 👉 плохая новость в том, что УФ-фильтры солнцезащитных кремов не особо эффективны против синего света. Причем брали SPF50. Они заточены против UVB лучей и частично против А-лучей. 👉 хорошая новость в том, что: ✅ антиоксиданты помогают ослабить это воздействие. ✅ бояться надо не телефонов и компьютеров, а все того же солнца. Именно солнце - мощнейший источник HEV. Чтобы получить минутную(!) дозу природного синего света в солнечный день, надо безвылазно сидеть у экрана в 30 см от компьютера неделю(!). ✅ синий свет интересен в контексте лечения псориаза. При псориазе клетки базального слоя бесконтрольно делятся с участием иммунных реакций - образуются «бляшки». Так вот способность синего света временно замедлять деление клеток (что плохо здоровой коже) весьма актуально при таком заболевании. То, что течение псориаза улучшается при воздействии ультрафиолета - было известно давно, но механизм был не совсем понятен. Думали, что дело, в основном, в гибели клеток под воздействием УФ, так вот это исследование говорит о том, что уменьшение деления именно синей частью спектра лучше, так как не так сильно повреждает ДНК. В общем, исследования ведутся, пока наблюдения такие. 👉 Что делать с синим светом, если стареть не хочется? Обращать внимание на все те же антиоксиданты в уходе. Есть исследование про ликохалкон (активный компонент корня солодки), но это не значит, что не подойдут остальные антиоксиданты: куркума, флановоноиды зеленого чая, центелла, солодка (там множество веществ-антиоксидантов), витамины С, Е, босвеллия, дигидрокверцетин, глутатион, таурин и т п. Все это в уходе под солнцезащитным кремом или в самом солнцезащитном креме. Еще один плюс к использованию антиоксидантов (о чем говорю вам постоянно - не просто так «антиоксидатные» кремы Skadi - база). 📖 High-energy visible light at ambient doses and intensities induces oxidative stress of skin-Protective effects of the antioxidant and Nrf2 inducer Licochalcone A in vitro and in vivo. 2019 📖 A Dynamic Model for Prediction of Psoriasis Management by Blue Light Irradiation 📖 Beiersdorf: доклад на 27-м Конгрессе The European Academy of Dermatology and Venereology в Париже. 2021. 📖 Свойства света длиной волны 400—500 nm. 2022.

Про новинку расскажу у меня в бренде. У нее интересная история. Когда я выпустила первый тоник с лизатами, у меня несколько клиентов с чувствительной кожей головы (а я знаю, нас таких с вами много!) сразу приспособили его туда. И логика там прямая: лизаты обеспечивают и фактор увлажнения, и налаживают микробиом, не давая плодиться тем же грибкам при себорее. Следом другая девушка, консультируясь со мной по телефону, попричитала, что вот бы азелаиновую кислоту на кожу головы. Я сделала себе пометку, поскольку обычную азелаиновую кислоту закатать в удобоваримую форму без жиров и растворителей невозможно, но есть же азелоглицин! Азелаинка в связке с аминокислотой глицином просто напрашивается туда. Это было пару лет назад. ⠀ Я все откладывала эту разработку, поскольку мне казалось, что азелаиновая кислота есть примерно у всех, повторяться я не люблю, и это длилось, пока моя дистрибьютор из Сибири не спросила о нежирной и лаконичной форме сыворотки для самых проблемных своих клиентов. С сывороткой формат им не зашел (кому липко, кому покалывает, плюс процент по запросу шкалил выше рекомендованных, что не в моем стиле), да и мне очень не хотелось делать сыворотку - плодить сущности от других брендов. ⠀ И тут я поняла, что час настал - мне нужен формат тоника и на лицо, и на кожу головы в том числе. Непленочный, без жиров, без растворителей, не загущать, не добавлять туда даже гиалуроновой кислоты, на которую, случаются реакции у людей с розацеа. Словом, тоник, причем с распылителем! Для моих любимых клиентов, у которых «везде парник и дайте без пленки» - прекраснейшее комбо азелоглицина 10%, цинка pca, НУФа и красной водоросли palmaria, которую я люблю со времен своих юношеских разработок на своей склонной к стойкой красноте коже. Это все (вместе с зеленым чаем) делает главное - отвечает за ингибирование 5-альфа-редуктазы (тот самый фермент, который делает нам и жирность кожи, и воспаления, и поредение волос). + успокаивает покраснения после горячего/духоты/раздражений/стрессов - в общем, жизни. Бонусом идет ингибирование фермента, разрушающего коллаген, ровный тон кожи и борьба с куперозом. И все это прекрасно переносится чувствительной кожей за счет того, что все формы активов мягчайшие. Приобрести можно уже сегодня на моем сайте: https://myskadi.ru/katalog/bazovyij-uxod/tonik-dlya-licza-i-kozhi-golovyi-protiv-pokrasnenij-zhirnosti-i-razdrazhenij.html

Давайте соберем насущное об spf из пятничных вопросов в запретограмме: ❓сколько надо наносить spf крема? Наносите плотным непрерывным слоем, обновляйте, если находитесь на прямых(!) солнечных лучах, каждые пару часов. 1/2 чайной ложки на лицо, шею; с декольте лучше считать как полную, тело тоже делится на зоны, однако я думаю, что большинство эти расчеты вгоняют в тоску. Можно мерить пальцами - но более жидкие текстуры флюидов «уместят» на 2 пальцах меньший объем. Так что просто наносите плотным слоем. ❓ Это же очень неэкономно - чуть ли не 35 мл на все тело. Друзья, я упорно советую помнить о том, как здорово защищаться от солнца одеждой! Даже не в качестве экономии, а потому что spf крем на все тело - это также доза консервантов, отдушек, помимо всего прочего. Более того, на солнце в одежде прохладнее, чем без. Давно хожу летом в свободных рубашках на майки, а купальники использую с длинным рукавом с фактором защиты. Подписчики подсказали мне, что сейчас также есть отдельно рукава с защитой от солнца. Не забывайте про очки, головные уборы. Про одежду писала: https://dzen.ru/b/YtA0PHAk5Ws7iRCP?from=channel&rid=3812841875.1320.1745039011566.63053&referrer_clid=2314040& ❓ Действительно ли надо наносить так много? Я наношу тонко, что будет? Если вы наносите недостаточный слой - будьте готовы к тому, что вместо заявленного spf 50 - получите дай бог 21. Если заявлен spf 30 - получите дай бог 15. Берите сразу фактор защиты повыше с этой точки зрения. ❓ Флюидные spf надо наносить столько же? Увы, да! С ними высок риск нанести недостаточно, наносите их двумя слоями: впитался один, сразу второй. Также дыры в нанесении частично компенсируются слоением тонального или пудры с spf, например! Общий фактор защиты не вырастет выше заявленного, но «дыры» в нанесении первого слоя вы закроете. ❓Мне подходят только флюидные корейские spf - защита будет низкая? Друзья, используйте тот крем/стик/флюид, что вам комфортен! Мы можем вглядываться в состав до посинения, но если вам некомфортно - вы не будете им пользоваться. Найдите то, что подойдет именно вам, часто приходится много перебрать для этого. У корейцев самые комфортные средства обычно и поэтому отлично подходят для города. Лучше наносить, чем не наносить.

ФЕРМЕНТАЦИЯ Экстрактами давно никого не удивить. И многие даже относятся к ним с долей скептиса, а я люблю - потому что изолированное вещество не всегда более эффективно, те же антиоксиданты работают в синергии, а экстракт - это сразу готовое комбо из множества интересных веществ, усиливающих друг друга. Воспроизвести это искусственно часто сложно и бессмысленно. Сегодня о ферметированных экстрактах и ферментации вообще. Ферментация - это современный метод подготовки актива. 📍Как это происходит? Сырье преобразовывается в желаемые метаболиты с помощью микроорганизмов (дрожжей или бактерий) - они используют полисахариды, белки и прочее из растительного сырья в качестве источника питательных веществ, выделяя полезные для нас метаболиты. Потом обновленное микрооорганизмами сырье стерилизируют и фильтруют. Этот процесс повышает содержание отдельных активных компонентов. Иногда все это изначально делается ради популяции бактерий и их метаболитов, и изначальное сырье - просто необходимая питательная среда (например, в случае лизатов бактерий и грибов). 📍 Зачем ферментация нужна? ✅ Она может усиливать эффективность (например, антиоксидантную) с помощью микробиологических процессов. Например, ферментация куркумы лактобактериями увеличивала содержание куркумина почти на 10%, при этом также увеличивалась противовоспалительная активность. У солодки ферментация преобразует глицирризин в более активную форму с увеличением антиоксидантной и заживляющей активности. ✅ Она снижает побочные эффекты, делая экстракт биодоступнее. ✅ Она позволяет выделять новые активные компоненты из того же экстракта, а также добавляет к активным компонентам транспортные белки, улучшающие проникновение. ✅ Она создает положительные для микробиома эффекты, снижая количество бактерий, связанных с воспалительными процессами, но при этом поддерживая многообразие видов. А мы помним, что здоровая кожа = большое разнообразие флоры, нездоровая кожа = меньше разнообразия и возможность расплодиться условно-патогенной флоре. У себя я использую: 👉SKADI сыворотка PHA.ALA: Экстракт комбучи (тут помогали ацетобактерии, лактобактерии и пробиотические дрожжи) - увеличение антиоксидантной и противогликемической активности в 4 раза в сравнении с просто экстрактом черного чая. 👉SKADI Сыворотка PIGMENT-BLOCK: ферментированный экстракт солодки (специальный штамм бактерий для синтеза b-глюкуронидазы) - увеличение полифенолов, трансформация глицерризина с повышением биодоступуности. 👉 SKADI Тоник увлажняющий: лизаты бактерий 3 видов (лакто, бифидо и пропиони). Тут на субстрате (у меня из сои) растят биомассу определенных бактерий, подвергают ее гидролизу, фильтруют. По сути, остаются клеточные стенки и содержимое бактерий и метаболиты их жизнедеятельности (в зависимости от вида, витамины группы В, молочная, глюкуроновая кислоты, ферменты, типа СОД и т п). Тут отличие в том, что цель не просто сделать «апгрейд» субстрату, а в том чтобы именно вырастить популяцию нужных бактерий, которые вместе с их метаболитами становятся собственно активом. 👉 SKADI Сыворотка С, Е, Ferulic acid с грибами 4 видов. Тут тоже отличие в том, что самоцелью являются грибы, мицеллий которых растят в реакторе на определенном субстрате, а затем просто фильтруют. Но сама технология та же. При этом не нужно собирать краснокнижные грибы в дикой местности, нарушать равновесие в окружающей среде - 21 век на дворе. В общем, все это очень круто и высокотехнологично. Надеюсь, было интересно и достойно ❤️ 📖 Fermentation: improvement of pharmacological effects and applications of botanical drugs 📖 Changes of ginsenoside content by mushroom mycelial fermentation in red ginseng extract. 📖 Inhibitory effect and mechanism on melanogenesis from fermented herbal composition for medical or food uses.

Коллега Павел Ларский тут подсветил публикацию об эксперименте, изучавшем влияние более редкого мытья головы на волосы и кожу. Краткое резюме: количество окисленных липидов кожного сала сильно повысилось, а грибок Malassezia на коже головы расплодился. ⠀ И тут я б хотела подсветить боль тех, кто борется с выпадением волос. Я помню еще 2010ые примерно года, когда людей с андрогенным поредением пытались ПЕРЕУЧИТЬ мыть голову часто. Эффекта, конечно, было ноль. ⠀ Дело в том, что 1 из триггеров старта АГА - это окислительный стресс, а больше кожного сала с жирной кожей => больше окисленных липидов => больше окислительного стресса. То есть такие эксперименты, по сути, ситуацию УХУДШАЛИ. Более того, есть исследование, говорящее о том, что уровень суперокмиддисмутазы (собственной антиоксидантной защиты) у пациентов с АГА понижен, а значит подвергать их дополнительному окислительному стрессу - опасно❗️ ⠀ 👉 Идем далее, помимо андрогенного поредения, есть исследование, которое говорит об отмирании фолликулов вследствие окислительного стресса и при очаговой алопеции тоже! И снова как будто бы не справляется собственная антиоксидантная система организма. Судя по всему, фолликулам в принципе не нравится окисляться, даже если именно чувствительности к дигидротестерону (как при АГА) нет. ⠀ ✅ Получается, что попытки мыть кожу головы специально реже - могут вполне себе привести к старту АГА или другого вида поредения волос, если собственная антиоксидантная система даст сбой. Помножьте сюда питательную среду для грибков, усугубляющих окисление липидов - и получите сильное ухудшение ситуации. ⠀ 📍Итого: все попытки «переучить» жирную кожу не только бесполезны и несут потенциальный риск для кожи головы и волосяных фолликулов и могут попросту запустить выпадение волос. Вывод 2: антиоксиданты наружно в составе терапии средств против выпадения очень важны (дигидрокверцетин, вит Е, экстракты, богатые полифенолами, например). 📖 The Impact of Shampoo Wash Frequency on Scalp and Hair Conditions 📖 Oxidative stress in androgenetic alopecia 📖 Oxidative stress and alopecia areata

Снова пошли вопросы про крохи бензола в кремах, про канцерогенность отдельных компонентов. Я верю, что многие испытывают ужас, потому что страх онкологии очень удобно эксплуатировать в ярких заголовках для увеличения охвата. Давайте к фактам. Существует несколько доказанных факторов возникновения онкологии по ВОЗ, которые реально предотвратить. И эти крохи бензола в креме, о которых переживать, конечно, можно, но смысла в таких переживаниях мало, писала о бензоле в воздухе, например. Напомню, что начать надо с главного: ✅ оставить курение! В том числе пассивное (рядом с членами семьи/друзьями/коллегами), в том числе электронных сигарет. Это самый значительный фактор риска онкологии и при этом предотвратимый! Табак, вопреки стереотипам, приводит не только к раку легких, но и пищевода, горла, почек, мочевого пузыря, желудка (подробнее - на сайте ВОЗ). Уже бросили курить и шарахаетесь от курящих? далее п 2. ✅ поддержание здоровый массы тела, регулярная физическая активность. Лишний вес - так же фактор онкологии. Все еще переживаете о бензоле? Рано, сначала удостоверьтесь, что с этим пунктом у вас все ок. ✅ прекращение употребления алкоголя. Увы, алкоголь - доказанный фактор возникновения онкологии (например, рака груди), в отличие от парабенов. Так что сначала придется перестать потреблять алкоголь, а потом уже рассуждать об остальном. ✅ ультрафиолет. Еще один доказанный фактор возникновения онкологии. Переживаете, что химические фильтры куда-то там проникнут? Увы, связь рака и ультрафиолета доказана, в отличие от химических фильтров и диоксида титана в креме. Так что одежда, крем с spf и держаться подальше от пляжа. ✅ ВПЧ. Еще один доказанный фактор возникновения рака. И сколько у нас привиты от ВПЧ? Вот да, крохи! В развитых странах это прививка в календаре обязательных, пока мы продолжаем переживать о парабенах. Когда вы учли все пункты выше, можно задуматься о: ✅ приеме противозачаточных препаратов с эстрогеном и прогестогенами в составе (фактор онкологии 1 группы) ✅ потреблении переработанного мяса (колбаса, сосиски, мясные деликатесы - любите нарезочки на праздники?). Это доказанные канцерогены. А есть еще группа 2А (весьма вероятные) - все красное мясо, а также приготовление пищи путем жарки. ✅ работа на вредном производстве/профессии из высокой группы риска. И это не только взаимодействие с легочными канцерогенами, типа асбеста, это работа на мебельном производстве, на обувном. Ко второй группе (вероятно канцерогенных) относится работа в ночную смену, работа парикмахером. В общем, надеюсь, стало понятно, к чему я клоню? Очень странно переживать о возможном бензоле и опасности солнцезащитных кремов, попивая шампанское с нарезкой колбасы на пляже. Я понимаю, что мысль «вот я исключу этот крем и онкологии не будет» - успокаивает, но она в корне ошибочна! Ведь гораздо проще что-нибудь не очень нужное исключить, чем отказать себе в загаре, бокальчике и заставить себя пойти на спорт - тут обычно аргументация уровня «мы все умрем/мой дед пил и дожил до ста». И заголовки для СМИ скучные «алкоголь, солнце и колбаса вызывает рак» - ну кому это будет интересно! И очень советую сайт ВОЗ для того, чтобы чуть вернуться в реальный мир из мира токсичных кремов.

3 КОМПОНЕНТА косметики, отношение к которым испорчено НЕЗАСЛУЖЕННО: ✅ глицерин. Раньше все предположения об увлажняющих свойствах глицерина строились исключительно на гигроскопичности - способности удерживать молекулы воды (отсюда запугивания глицерином в сухом воздухе - однако если вчитаться в исследование, на котором базируются страхи, там речь шла об очень сухом воздухе и образцах(!) кожи, при попытке воспроизвести то же на людях, оказалось, что глицерин увлажнял кожу даже при влажности воздуха 10%). Но интереснее другое. Оказалось, что роль глицерина важнее, чем удержание влаги: оказалось, что глицерин также участвует в процессах кератинизации, работает через систему аквапоринов, участвует в заживлении поврежденной кожи. Бояться его не надо. ⠀ ✅ силиконы. После того, как все успокоились на тему вреда силиконов, главным обвинением стала бесполезность - дескать не лечат волосы, создают визуальный эффект. Но друзья, убитому волосу более чем достаточно визуального эффекта, а вот в солнцезащитных средствах силиконы способны увеличивать spf фактор эмульсии при том же проценте ввода фильтров за счет лучшей РАСТЕКАЕМОСТИ средства (писала об этом тоже), а значит, крем более комфортен и вы пользуетесь им чаще (а защита там, скорее всего, надежнее). А учитывая, что защита от солнца - наш главный антиэйдж, получается, силиконы - косвенно вносят вклад в антистарение. ⠀ ✅ парабены. Разрешенные парабены до сих пор остаются самым исследованным консервантом с наименьшим риском негативных реакций кожи. Вопреки представлению о них, как о страшном химикате, это производное бензойной кислоты, содержащейся в клюкве. К сожалению, фобия парабенов привела к повороту в сторону гораздо более опасных доноров формальдегида и тиазолинов. С точки зрения Ассоциации по борьбе с атопическим дерматитом, парабены - это самый гипоаллергенный консервант. И я б сама с радостью консервировала средства для чувствительной кожи именно ими, но индустрию уже не повернуть вспять.

Друзья, о микротоках стали часто спрашивать. И тут подчеркну, что подергивание мышц, интенсивные ощущения на лице от прибора - говорят не о том, что он жуть, как эффективен, а о том, что воздействие идет больше на мышцы, а не на кожу. Так, в инструкции к Foreo есть фраза: «более высокая интенсивность микротока означает большую мощность, что приводит к более глубокому проникновению…с что делает микротоки более эффективными.» Так вот, увы, это не так, действие будет отличным(!), а не более эффективным. Как раз на низкой силе микротоков (до 600 мкА) происходит эффект увеличения синтеза АТФ митохондриями (=синтез коллагена), а большие значения силы тока АТФ уменьшают. Но высокая сила тока будет уже больше воздействовать на мышцы, а не кожу, отвечая за лимфодренаж, а не коллаген. Это тоже может быть полезным при склонности к отечности, но это другое! Подумайте, что больше актуально вам. ⠀ ❗️Теперь про отечность. Сейчас наблюдается мода на лица 30+, юношеские щечки считаются каким-то недостатком и бедой, с которой надо бороться. Но как раз равномерное расположение подкожно-жировой - признак юности (см картинку стадии старения на картинке). С возрастом она убывает там, где не надо (например, в зоне под глазами), и скапливается там, где тоже не надо (образуя «брыли»). Поэтому будьте аккуратны с сильным воздействием на область под глазами и область щек, например! А так же не надо добиваться впалых щек всеми правдами и неправдами, если вам 20 лет🙄 ⠀ Для ориентира: Nu Face 335 мкА по заявлению производителя (и 450 мкА на экспертизе Кати Конасовой). У меня они. У Foreo - судя по тому, что от этих аппаратов у людей чувствуются вибрации и мышечные сокращения - там не мало (на экспертизе Кати Конасовой там намеряли чуть ли не от 32000 мкА, на сайте указывается при этом до 680 мкА). Поэтому, по мне, Foreo - это больше про борьбу с отеками. ⠀ 📖 The Effects of Electric Currents on ATP Generation, Protein Synthesis, and Membrane Transport in Rat Skin ⠀ 👉 Противопоказания микротоков официальные: Проблемы с щитовидкой (и вообще нежелательно обрабатывать область щитовидки). Импланты зубные, кардиостимуляторы. Беременность/лактация. Акне тяжелое.

Была на лекции по пептидам в косметике Алексея Прокопова (это который автор книг “Кожа и окружающая среда», которые можно достать только с приключениями, да). И вот несколько интересных мыслей оттуда, которыми хочу поделиться в блоге, и мои комментарии: ✅ рецепторы на клетках, которые воспринимают сигнальные молекулы, с возрастом уменьшают чувствительность/их становится меньше. 👉 Это объясняет, почему такое разное время нужно коже, чтоб увидеть результат от пептидов. Так, на моей блокирующей сыворотке у кого-то результат за месяц, а у кого-то позже. Я уже писала, что есть этот индивидуальный момент, вот и объяснение. ✅ пептиды имеет смысл комбинировать, т к разнообразное воздействие на рецепторы - лучше, в том числе комбинировать с экстрактами. 👉 Тут да, всегда так мыслила, средства где 1 монопептид - тоже не очень понимаю, хотя я за минимализм формул по подходу. Но комбинация нескольких пептидов и синергичных экстрактов логично должна выигрывать. ✅ пептидам нет смысла проникать до дермы и внутрь клетки, т к они работают именно на мембранах через рецепторы. Это я просто напоминаю вам, давно это говорю. ✅ пептиды любят низкий ввод и это ок. Тут, скорее напоминание потребителям, что если производитель указал серьезный ввод - это ввод для КОМПЛЕКСА/РАСТВОРА. Поскольку многие выучили уже названия комплексов, то это абсолютно нормально его указывать, но надо понимать, что по чистому веществу там будет мало, и это нормально. Ну и учитывая пункт 1 про потерю чувствительности рецепторов, повторю, что дозировки все ж логично должны быть в рамках рекомендуемых производителем, который выводил их из тестирования сырья, а не с потолка. ✅ растительные факторы роста работают тоже. Разница между факторами роста в том, насколько они долго сохраняют связь с рецептором и, соответственно, насколько долго могут стимулировать клетку. Все они требуют регулярного использования для эффекта. Регулярность - залог успеха с пептидами. ✅ пептиды лучше разводить с кислотами и с точки зрения долгого нахождения их в кислой среде (многие не выдерживают кислую среду), и с точки зрения обычной логики ухода. Постоянно вам это говорила тоже. Просто напоминаю. ✅ спф с пептидами - блажь. Тоже всегда считала, что такой утилитарный продукт как спф и уход надо разделять. Итого: пептиды прекрасны, пептиды работают, всем пептиды😁

Друзья, обещала логику разбора для тех, кто еще не глубоко в теме и боится уже брать в руки косметику после вала запугивающих видео в запретограме!(запугивают обычно раздражением, аллергией и сразу умиранием/раком от парабенов и силиконов). Логика разбора очень простая, начнем с уходовых кремов (потому что spf, декоративка, волосы - отдельная история, обсудим по порядку): ⠀ ✅ самое первое - это КОНСЕРВАНТ и ОТДУШКА с чувствительной кожей. Эфирные масла - это тоже, считайте, отдушка. Так вот логика простая - по исследованиям, на эти два пункта идут негативные реакции чаще всего. Соответственно в консервантах нежелательны по раздражающему потенциалу: ❌ Изотиазолиноны (Kathon CG, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone) ❌ Доноры формальдегида (Bronopol, 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinyl Urea) ⠀ Еще раз: парабены можно! Феноксиэтанол можно! Писала об обоих. Что-то там еще можно, даже если «своей жене я бы это не купил»😂 ⠀ Отдушки нежелательны аллергикам, но лучше общее «perfume», чем отдельно вынесенные ароматические вещества, т к выносят из общего наименования отдушки именно наиболее аллергичные компоненты в достаточном объеме (ответственные производители). ⠀ ✅ далее смотрим, в целом, на эмульсию и ЖИРНУЮ фазу. Там вообще есть масла или только силиконы и парафин? Если вы не из сегмента аптеки выбираете и вы не совсем аллергик, то лучше, чтоб были какие-то масла (почему - см. мои посты о маслах) или хотя бы отдельно были добавлены ПНЖК кислоты (в составе часто пишут как витамин F). Про эмульсию вы без подготовки мало чего поймете, но можно хотя бы смотреть описание от производителя - надпись «ламеллярная» чаще означает наличие современного эмульгатора помягче (реально ламеллярная она не всегда). ⠀ ✅ активы смотрим в последнюю очередь и главное тут УВЛАЖНИТЕЛИ. Желательно, чтоб они были РАЗНЫЕ. Не просто «гиалуроновая кислота 100500 видов», а еще глицерин, молочная кислота, аминокислоты, полиглутаминовая кислота, бетаин, сорбитол - в общем разные. ⠀ Что это дает? Это дает физиологичную увлажненность, независимую от влажности среды. Это значит, что будет не мокрый компресс, убивающий барьер, как в патчах. Будет физиологичное сохранение влаги в физиологичном количестве. Вот эти люди, кому часто «не хватает увлажнения» - не путайте нехватку липидов и нехватку воды. Вам жиров не хватает обычно! В роговом слое в норме всего 15% воды. Продолжение следует…

Фототрихограмма - нужна или нет? И лайк, пожалуйста, если было полезно❤️ ⠀ ❓Друзья, после серии моих постов о выпадении волос было много вопросов в личке про то, какой лучше препарат, менять ли текущий препарат и надо ли вообще делать фототрихограмму при андрогенном поредении. ⠀ 👉 Отвечаю: Несмотря на то, что сейчас часто АГА (андрогенное поредение) ставят на глазок, не сравнивая андроген зависимую зону с независимой, я все ж считаю, что ФТГ делать полезно на перспективу. И вот почему!👇 ⠀ Женщины часто тревожные. Особенно с выпадением волос. А еще женщины склонны менять препарат из регулярной терапии для разнообразия, успокоения и просто так. Но сравнение результатов ФТГ на одной зоне, если уж АГА поставлено, покажет текущую ситуацию, прирост часто более объективно, чем визуальное «а мне кажется волосы стали тоньше». Что вас должно интересовать с АГА? Веллус. Сколько его сейчас и сколько было на прошлой ФТГ. Его хотя бы не должно стать больше. Что он демонстрирует? Он как раз демонстрирует степень истончения волоса под воздействием дигидротестостерона. Ну и просто плотность на кв см тоже не помешает учесть. Исходя из этого можно будет остановить себя от несанкционированной смены препарата, который помогает, или, если не помогает (при условии соблюдения длительности использования), как раз задуматься о его смене. ⠀ То есть это нужно, прежде всего, для вашего успокоения. ⠀ ❗️Но и часто ФТГ делать смысла нет (мое мнение - не чаще раза в полгода по началу и далее раз в год). Когда станет ясно, что все подходит и помогает, можно не делать, пока вам не приспичит менять препарат - вот тогда полезно сделать отсечку «до». ⠀ 👉 Бывает ли в природе вот самый лучший препарат для АГА? Нет:) к сожалению, все индивидуально. Меня вот не брал миноксидил, а у кого-то на нем все колосится. Все равно придется действовать методом подбора с длительным контролем, и вот тут ФТГ опять же полезно. Потому что если у вас АГА сопровождалось диффузным выпадением или просто у вас было сильное диффузное выпадение - его остановку вы, конечно, заметите. А вот с АГА все сложнее с визуальной оценкой.