no particular place to go

Поехал на автобусе из Чиангмая в городок Татон, что расположен примерно в 180 км к северу, у самой границы с Мьянмой, на берегах живописной речки Кок. Ехали долго, больше 4 часов. Билет стоит 90 бат, что довольно хорошая цена за такое расстояние. Следует отметить, что автобусы, идущие на север провинции, отправляются не от главного автовокзала, а от пригородной автостанции, расположенной к северу от квадрата-центра. Приехал на место уже ближе к вечеру. Поел супчика за 30 бат и нашёл себе жильё на ближайшую ночь...

Тайский автостоп – done. Следующее, что надо было попробовать, прежде чем покинуть Таиланд – это ночёвка в буддийском монастыре. И попробовать надо именно сейчас. Откладывать уже некуда – через 3 дня самолёт в Москву. Пройдя мимо двух довольно пафосных ватов в центре Чианграя, я просто пошёл наобум, петляя по каким-то тёмным переулкам. Где-то же должны быть ваты поскромнее. Ну это же Таиланд, их здесь много, они должны быть на каждом шагу. И действительно, примерно минут через 30 мои поиски увенчались успехом...

Стоило мне заселиться в Пномпене в хостел и зайти в комнату, как на меня тут же накинулся с разговорами какой-то американский дядюшка лет 50-и, проживающий здесь. Ощущение, что он неделю сидел один в лесу и вот наконец-то вышел к людям, изголодавшись по общению. Уже минут через 10 дядюшка попросил у меня в долг хотя бы пару долларов на еду. Сказал, что отдаст через 2 дня, и стал рассказывать, что он здесь в прямом смысле этого слова голодает – за последние пару месяцев потерял едва ли не 20 кг своего веса...

Утром я вышел из хостела во Владикавказе, намереваясь уехать в Дагестан. Скажу сразу, что до этого региона в тот день так и не добрался. Причины подробно описаны ниже. Дойдя пешком до выезда из города, я принялся стопить машины и довольно быстро добрался до поста на границе с Ингушетией. На посту меня подобрала машина, едущая до поворота на Карабулак. Надо сказать, что этот самый драйвер уже подбирал меня примерно неделю назад. Тогда я был не один, а с попутчицей, и ехали мы в Грозный. После этого я уже успел съездить в Тбилиси и вернуться во Владикавказ...

На Памире люди живут на высоте 3600-3900 м, где уже нет почти никакой растительности, всегда дуют сильные ветра, а зимой нередко могут ударить трескучие морозы под минус 30°C. Через эту безжизненную пустыню проходит самая высокогорная дорога всего бывшего СССР с самим высоким перевалом...

Озеро Кезенойам хоть и совсем невелико, но по факту является самым большим по площади на всём Северном Кавказе. Оно расположено на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана, на высоте 1854 м над уровнем моря. Водоём образовался в результате обвала, запрудившего долину двух малых рек. Площадь водного зеркала составляет 2,4 км², но данные на этот счёт немного разнятся от источника к источнику. Глубина достигает 72 м. Дорога на озеро пролегает через перевал Харами. Несмотря на небольшие расстояния, добрался до этого водоёма я только ближе к вечеру...

Весь Джейрахский район Ингушетии – своего рода музей под открытым небом. Боевые и жилые башни расположены здесь едва ли не на каждом шагу. В отличие от Чечни, где значительная часть подобных строений сильно пострадала в ходе двух последних военных компаний (было уничтожено почти всё), в Ингушетии эти средневековые постройки сохранились значительно лучше. Выехав утром из Грозного, я довольно быстро добрался до поворота на Нестеровскую. Ещё одна машина довезла меня до выезда из этого села. Стоплю...

По российским меркам Чечня – очень маленький регион. Вся предгорная равнина здесь густо заселена, застроена и распахана, но стоит отъехать на сотню километров от столицы республики в горы, как попадаешь в совершенно другой мир. Тут нет пафосных небоскрёбов, огромных мечетей и широких проспектов, которыми может похвастаться нынешний Грозный. Нет скоростных шоссе, огромных богатых домов и высоких кирпичных заборов. Зато имеется тишина, покой, древние развалины и замечательнейшая природа. Село Шикарой...

Утром из села с забавным названием Куртка мы отправились в путь к крупному высокогорному озеру Сонкёль, берега которого используются местными жителями как летние пастбища. На дворе стояла только середина мая, скотину туда ещё не перегнали, так что мы выступали своего рода первопроходцами. Народу поехало человек 12. Надо было поставить юрты и обустроить весь быт, а для этого требовалось много рук. По пути заезжали в гости к местным кочевникам-скотоводам дабы поболтать и попить кумыс. Этот традиционный напиток обязательно стоит попробовать и лучше конечно же не магазинный, а домашний...

По личному опыту прекрасно знаю, что всё самое интересное всегда находится в самой глуши. Именно там можно найти самую что ни на есть настоящую жизнь, настоящих людей, а иногда и настоящих медведей помимо всего прочего. Именно там начинаются настоящие приключения. Будучи в Киргизии я направился на высокогорное озеро Сонкёль, расположенное на севере Нарынской области, на высоте 3000 м. Направился и не прогадал, ведь именно в тех краях удалось познакомиться с бытом современных кочевников. На самом Сонкёле никаких населённых пунктов нет...