Что надо проверить, покупая лодочный мотор с рук

Недавно мы обсуждали тему выбора моторов. Китайский (подешевле) или японский (дороже) надо покупать...
В ходе обсуждений появился комментарий — в котором говорилось о том, что у Пичугиных в Охотском море был японский мотор (Honda), но именно он и стал причиной случившегося.

И где хвалёное японское качество?...

В море, только на надёжном и хорошо обслуженном моторе.

Я напоминаю, что там был бэушный мотор. Который ходил в солёной воде — и у которого были проблемы с системой охлаждения...

Здесь проблема не в родословной б/у мотора. А в том, что его невнимательно осмотрели перед покупкой — а после покупки не смогли правильно обслужить.

Вот об этом мы сегодня и поговорим сегодня...

Я дам вам инструкцию по осмотру б/у лодочного мотора перед его покупкой.

Советую сохранить её себе и переслать друзьям! Здесь всё, что надо знать.

Как не купить мотор, который может принести проблемы?

Выбираем б/у ПЛМ. На что обратить внимание при осмотре...

Знаете, что общего между удачной рыбалкой и покупкой подержанного мотора?

И то, и другое — лотерея. Только в первом случае вы рискуете остаться без улова, а во втором — без денег, без лодки. А в худшем случае — вообще не вернуться домой.

Даю вам вполне рабочий чек-лист по осмотру ПЛМ.

Итак, вы нашли на Авито или в тематической группе заманчивое объявление:

"Двухтактный красавец. Регистрации не подлежит (9.9 л.с.).

Малый вес. Не дымит, не стучит, заводится с первой потяжки, тянет как трактор.

Катался два раза в сезон. Три года вообще стоял без дела.

В общем, лучшее предложение — надо срочно брать..."

Руки чешутся срочно перечислить деньги пока вариант не ушёл.

Стоп!

Делаем семь шагов проверки. И первый из них — ещё до того, как вы сели в машину и поехали на осмотр.

Снимок ПЛМ Yamaha, который я сделал много лет назад. И который уже много раз использовали разные жулики в интернете, выдавая за своё фото.

Шаг 1: "Красные флаги" в объявлении

(фильтруем мошенников ещё до выезда).

Прежде чем тратить бензин на поездку к продавцу, включите голову. Опыт читателей "Лодочника" и экспертный разбор сотен сделок показывает: 80% проблемных моторов отсеиваются уже на этапе переписки.

Продавец торопится (цена снижена до такого-то числа, потом будет дороже, присылайте задаток сразу) — бегите.

Честный продавец не будет суетиться. Ответит на вопросы и даст вам осматривать мотор хоть целый день.

Цена ниже рынка на 30% и более — это не "подарок судьбы", это капкан. На рынке б/у моторов чудес не бывает. Либо двигатель убит, либо это развод.

Фото из интернета или размытые снимки — просите реальное фото с датой на листке бумаги. Нормальный продавец сделает это без вопросов.

Отговорка "не могу завести — нет бочки с водой" не должна сработать. Требуйте поездки в сервис или на берег.

Найдите возможность завести мотор и "порычать" им на разных оборотах.

Мотор из солёной воды — особенно если это японец с Дальнего Востока. В солёной воде коррозия съедает алюминий, аноды не меняют годами, каналы охлаждения забиваются солью. Двигатель может выглядеть как новый, а внутри — гниль.

Шаг 2: Холодный осмотр

Смотрим на ЛКП (лакокрасочное покрытие).

Вы приехали. Мотор стоит перед вами. Не спешите его заводить! Сначала — холодный, въедливый осмотр.

Именно по внешнему виду опытный механик может прочитать всю историю болезни двигателя.

ПЛМ покрыт специальной эмалью, не краской. Любое изменение цвета — признак проблем.

Очень много известкового налёта на дейдвуде ПЛМ. А ниже, где редуктор, налёта нет. Возможно редуктор только что привезли из мастерской.

• Белый налёт на «сапоге» (нижней части ноги) говорит о том, что мотор работал в жёсткой, известковой воде. Систему охлаждения придётся промывать кислотой.
• Маслянистые потёки на ноге (если мотор с автомиксом) — вас обманывают про "идеальный автомикс". Масла лили слишком много, либо сам автомикс барахлит.

Идеальное состояние ЛКП мотора.

• Снимаем колпак. Смотрим на цвет эмали под капотом.
• Если серый металл стал желтоватым, чёрный — белесым, это верный признак перегрева. А перегрев для двухтактника — это смертный приговор поршневой группе.

С фонариком обследуйте каждый сантиметр блока.

Никаких трещин! Никаких подтёков в местах стыков. Если видите следы герметика — значит, двигатель уже вскрывали и пытались лечить.

Загляните под капотом ПЛМ на болты и электрические контакты. Коррозия и окислы — признак того, что мотор не консервировали на зиму (плохо обслуживали).

Шаг 3. Проверка свечей

Как по зубам определить возраст лошади.

Выкручиваем свечи зажигания. Это самый простой и доступный каждому способ диагностики.

• Свеча сухая с серо-белёсым налётом — категорический запрет на покупку. Это означает, что двигатель работал на обеднённой смеси, подсасывал воздух через сальники и испытывал масляное голодание.
• Сколько он ещё протянет — неизвестно.
• Идеально чистая свеча — тоже подозрительно. Продавец мог заменить их перед продажей, чтобы скрыть проблему.
• Нормальная (поработавшая) свеча — имеет коричневатый или слегка маслянистый налёт, но без толстого слоя чёрного нагара (который говорит о переливе масла или неисправном карбюраторе).

И главное — через свечные отверстия загляните внутрь, на поршни (можно использовать эндоскоп или просто мощный фонарик).

Плоскость поршня должна быть ровной, с равномерным нагаром. Если нагара нет — это признак неисправного охлаждения. Если есть сколы или задиры — мотор убит.

Манометр с гибким шлангом удобнее чем с металлической трубкой.

Шаг 4. Замер компрессии

Цифры не врут.

Если продавец не даёт померить компрессию — разворачиваемся и уходим! Это главное правило, которое я много раз повторял на канале "Лодочник" (и которое повторили десятки тех, кто переписывает эти статьи на своих каналах и сайтах).

Для двухтактного мотора норма — от 6 кгс/см² и выше (у некоторых моделей от 5.5). Но важнее даже не абсолютная цифра, а разбег между цилиндрами. Разница не должна превышать 1 "очко".

Разбег больше 1 кгс/см² — это прямая дорога в ремонт, причём капитальный. И заменой одних колец там не отделаться...

Важный нюанс:

Компрессию проверяйте только при полностью открытой дроссельной заслонке. И обязательно используйте правильную насадку на "компрессометре".

Правильный вариант манометра показан на изображении выше (с гибким шлангом).

Шаг 5. Запуск в бочке

Смотрим на "контрольку" и слушаем работу мотора.

Только после того, как вы проверили ЛКП, свечи и компрессию, можно заводить.

Опускаем мотор в бочку с водой (уровень воды должен быть выше антикавитационной плиты). Запускаем.

Первое и самое важное — "контрольная струя" воды.

Из специального отверстия (пит-туб) должна бить тугая, ровная струя воды. Если она слабая, пульсирует или её нет — система охлаждения забита или убита крыльчатка.

Для двухтактника перегрев — смерть!

Слушаем мотор. Никаких посторонних стуков, дребезжания, хлопков. Двухтактник должен работать ровно, хотя и более шумно, чем четырёхтактник. Если слышите металлический звон — это стучат поршневые пальцы или коленвал.

Ручкой газа плавно увеличиваем обороты. Мотор должен реагировать без провалов. Если "захлёбывается" — проблемы с карбюратором или топливной системой.

Профессиональный лайфхак:

Если есть возможность, возьмите с собой бесконтактный термометр (пирометр).

Прогрев мотор, замерьте температуру головок цилиндров. Разница между ними не должна превышать 10–15 градусов. Если один цилиндр горячее — система охлаждения работает неравномерно.

Шаг 6. Редуктор и масло

Редуктор не проверил — деньги не отдавай.

Это то, о чём забывают 90% покупателей. А зря.

Откручиваем сливную пробку редуктора (нижняя часть ноги).

• Если масло тёмное, но чистое (равномерно окрашенное) — норма. Фото ниже, я меняю масло в редукторе (масло поработавшее, но нормальное, без эмульсии).

Нормальный цвет поработавшего масла, слитого из корпуса редуктора.

• Если масло белое (как на фото ниже), похожее на молочный коктейль (эмульсия) — БЕГИТЕ!
• Это значит, что в редуктор попала вода. Редуктор скоро умрёт, а это очень дорогой ремонт.

Эмульсия. Масло с водой.

Новое (явно совсем свежее) масло в редукторе тоже подозрительно. Возможно его заменили для продажи, чтобы скрыть проблему.

Проверяем корпус редуктора на наличие трещин и следов ударов. Если мотор били о камни или дно — винт может быть кривой, а вал погнут.

Снимаем гребной винт.

На нейтральной передаче прокручиваем гребной вал рукой. Он должен вращаться ровно, без закусываний и люфтов.

Шаг 7. Бумаги и ДКП

Ваш последний рубеж.

Мотор прошёл все проверки? Заводится как часы? Компрессия в норме? Отлично. Теперь — самая скучная, но критически важная часть.

Обязательно требуйте договор купли-продажи (ДКП). В нём должны быть указаны:

• Модель и серийный номер мотора (сверяем с шильдиком на двигателе!).
• Сумма сделки.
• Паспортные данные продавца.

Почему это важно?

Чтобы обезопасить себя от краденого мотора. Если окажется, что двигатель в угоне, вы не только потеряете деньги, но и можете получить серьёзные проблемы с законом.

И последний, самый важный совет от канала «Лодочник»:

Если у вас есть хоть малейшие сомнения — везите мотор в сервис на профессиональную диагностику.

Да, это стоит денег (обычно 2–3 тысячи рублей). Но это копейки по сравнению с тем, что вы потеряете, если купите кота в мешке.

Один подписчик рассказал в чате, как сэкономил на диагностике, купил "идеальный" мотор, а через месяц пришлось менять поршневую за 40 тысяч. Не повторяйте его ошибок.

Кстати, вот ссылка на канал "Лодочник" в МАХ-е и на ЧАТ этого канала (там мы общаемся).

А это ссылки на РУТУБ и на ЮТУБ канал "Лодочник".

И пусть ваш мотор всегда заводится с пол-оборота!