Первый черенок калибрахоа обошелся мне в 80 рублей плюс пересылка. Я был уверен, что самое сложное позади: купил укорененное растение, подержал лето в кашпо, а осенью нарежу черенков и размножу их сам. Из пяти черенков через месяц у меня осталось два. Один вялый, второй еле тянул. Я менял грунт, переставлял горшки. Ничего не помогало. Позже разобрался: я нарушал три условия, без которых черенки калибрахоа не дают корней. В этой статье расскажу, какие именно, и как в следующем сезоне сохранил все девять кустов.
Про первый куст скажу сразу: его придется купить. Ищите на Авито в своем городе, цена от 80 до 150 рублей. Берите весной, когда питомники и частные цветоводы активно продают. С одного растения за лето можно нарезать от пятнадцати до двадцати черенков и закрыть потребность в посадочном материале на несколько лет вперед.
Срок и состояние побега в момент нарезки
Я долго не понимал, почему черенки не приживаются, пока не начал записывать даты. В первый год резал в сентябре: куст еще цвел и выглядел крепким. Казалось, такой побег точно пустит корни. Из восьми черенков укоренилось только два.
Нарезать нужно в конце июля или в первой половине августа, когда побег уже вызрел, но еще не одревеснел. Длина черенка от 7 до 9 сантиметров, нижний срез делаю под узлом, нижние листья убираю полностью. Главное условие для черенкования калибрахоа — никаких бутонов на черенке. Цветущий побег тратит силы на бутон, корни ему не нужны. Бутоны обрываю без жалости, даже если смотреть больно.
Есть еще один момент: побег должен быть молодым, зеленым по всей длине. Если нижняя часть уже начала буреть и деревенеть, такой черенок практически не пустит корни, сколько ни старайся. Беру только верхушки побегов: там ткани молодые, сокодвижение активное.
В августе нарезал двенадцать черенков без цветков, длиной около 8 сантиметров. К середине сентября у десяти из них уже были корни.
Субстрат и емкость для укоренения
В первый сезон сажал черенки в обычный универсальный грунт. Плотный, тяжелый, влажный. Черенки в нем задыхались: корни не могли пробиться через такую плотность и начинали преть у основания стебля. Так потерял четыре куста.
Теперь готовлю смесь из перлита и торфа в пропорции один к одному. Легкая, воздухопроницаемая, держит влагу ровно столько, сколько нужно. Емкость беру небольшую: стаканчик на 200 миллилитров на один черенок, обязательно с дренажными отверстиями. Поливаю аккуратно, по стенке стаканчика, не под стебель. Земля между поливами должна чуть просыхать сверху: это заставляет корни искать влагу и расти вглубь.
Еще один нюанс: черенок не стоит сильно заглублять. Двух-трех сантиметров в субстрате вполне хватает. Все, что глубже, без доступа воздуха начинает преть раньше, чем успеют появиться корни.
Важно не переливать в первые дни. Я увлажняю субстрат один раз при посадке и больше не поливаю три-четыре дня. Черенок без корней воду почти не потребляет, а лишняя влага в стаканчике ведет к потере саженца.
Микроклимат в первые 3 недели после нарезки черенков калибрахоа
Черенок без корней не берет воду из грунта. Он испаряет влагу через листья и буквально сохнет изнутри. Чтобы этого не происходило, нужна высокая влажность воздуха вокруг него: от 80 до 90 процентов.
Я делаю просто: надеваю обычный прозрачный пакет сверху на стаканчик, завязываю неплотно. Раз в день открываю на десять минут, проветриваю и проверяю влажность субстрата. Температура в помещении от 20 до 22 градусов, без сквозняков и прямого солнца. Рассеянный свет: именно то, что нужно черенку в этот период.
Первые корни появляются в течение двух недель. Пересаживать в нормальный горшок тороплюсь не раньше 21-го дня: пусть корневая система окрепнет. Снимаю пакет, черенок стоит прямо, листья упругие и не поникшие. Все, прижился.
Если через неделю после нарезки черенок начинает заваливаться и листья теряют упругость, скорее всего, влажность внутри пакета упала или температура слишком высокая. Переставляю подальше от прямого солнца и проверяю, не высох ли субстрат у стенок. Чаще всего этого хватает.
Как сохранить укорененные черенки калибрахоа до весны
Зимовка: еще один этап, на котором теряют все, что нарастили за лето. Главная проблема зимой совсем не температура, а паутинный клещ и трипс. На теплом подоконнике в сухом воздухе они разгоняются быстро.
Поэтому держу черенки не в тепле, а в прохладном месте с температурой от 12 до 15 градусов и обеспечиваю досветку лампой по 12 часов в сутки. Уход за калибрахоа зимой на этом не заканчивается, но именно прохлада и свет решают больше всего. В таком режиме клещ почти не размножается, а куст притормаживает рост и спокойно ждет весны.
Полив зимой редкий: раз в десять-двенадцать дней, небольшой объем. Земля между поливами просыхает наполовину. Подкормок зимой не даю совсем: куст должен отдохнуть, а не гнать зелень в темноте.
Из девяти черенков, укорененных в августе, до апреля у меня дошли все девять. В мае пересадил калибрахоа в кашпо, к июню кусты цвели густыми шарами. Один черенок осенью — и целое лето красоты без единой покупки рассады.
Если статья была полезной, буду рад лайку, подписке и вашим комментариям.
Читайте также: