Сегодня мне прилетел такой концентрат косметической мифологии, что я не смогла пройти мимо.
Доктор дерматолог, разбирая состав крема «Азия»
https://www.wildberries.ru/catalog/687846357/detail.aspx?size=930505754
написала
«Это средство ориентировано на борьбу с пигментацией.
нельзя при склонности к угрям и черным точкам.
содержит силиконы - в летний период они работают как линза , уфо лучи проходят глубоко в кожу и усиливают фотостарение.
Нежелательно в летний период.
Силиконы я вообще не советую использовать, кожа с ними быстрее стареет.»
Силиконы (Cyclopentasiloxane, Dimethicone и др.)
И далее
Силиконы — это производные кремния, которые образуют тонкую, прозрачную, гладкую пленку на поверхности кожи или волос. Можно представить их как невидимую стеклянную оболочку , которая мешает обмену кислорода, не даёт воде и питательным средствам проникать в кожу.
А также
Жирорастворимые силиконы требуют очень агрессивных моющих средств, таких как нефтяные компоненты или SLS (латекс-сульфат натрия), чтобы их удалить. Эти силиконы образуют устойчивую пленку и долго остаются в коже, накапливаясь внутри, примерно как стеклянный порошок. Это может привести к разломам внутри кожи, нарушению её структуры, сухости и раздражения.
Далее идут пространные рассуждения о вреде солцезащитных фильтров и перечисление всех «вредных компонентов» SPFкосметики от авобензона до октокрилена
Разберем по пунктам.
СИЛИКОНЫ — «НЕВИДИМАЯ СТЕКЛЯННАЯ ОБОЛОЧКА»
Я понимаю, что метафоры украшают речь. Но когда метафора противоречит базовой физиологии — это уже дезинформация.
Факт 1. Кожа не дышит кислородом из воздуха. Совсем. Вообще. Клетки эпидермиса получают кислород исключительно из кровеносных сосудов дермы. Это написано в любом учебнике физиологии с 1950-х годов. Если бы кожа «дышала» через поверхность, человек в водолазном костюме умирал бы от удушья за несколько минут. Но почему-то не умирает
Факт 2. Молекулярная масса силиконов, в частности Dimethicone, составляет от нескольких тысяч до десятков тысяч Дальтон. Для понимания масштаба: молекула воды — 18 Дальтон. Поры кожи физически не способны «всосать» молекулу такого размера. Силикон не проникает в кожу — он работает исключительно на поверхности. Это его главное достоинство и смысл существования.
Dimethicone и другие силиконы в косметике улучшают распределение средства, снижают трансэпидермальную потерю влаги, дают мягкое скольжение, уменьшают раздражающий потенциал формулы. Они химически стабильны, инертны и широко используются в дерматологических средствах, в том числе для чувствительной и повреждённой кожи.
Факт 3. Циклические силиконы такие как Cyclopentasiloxane, испаряются с поверхности кожи в течение нескольких минут после нанесения. Им физически некогда «накапливаться». Они уже улетели.
«НАКАПЛИВАЕТСЯ ВНУТРИ, КАК СТЕКЛЯННЫЙ ПОРОШОК»
Стеклянный порошок. Внутри кожи. От крема.
Вам страшно?
Силиконы — это полимеры на основе кремния и кислорода с органическими боковыми группами. Стекло — это аморфный оксид кремния SiO₂. Это разные вещества с разной химической структурой, разными физическими свойствами и разным поведением в биологических системах. Называть силикон «стеклянным порошком» — это всё равно что называть воду «жидким льдом» и на этом основании запрещать её пить.
СИЛИКОНЫ КАК «ЛИНЗА», УСИЛИВАЮЩАЯ УФ-ИЗЛУЧЕНИЕ
Для того чтобы вещество работало как линза, оно должно преломлять световые лучи. Для этого необходимо, чтобы у вещества был показатель преломления, существенно отличающийся от окружающей среды, и определённая геометрическая форма. Тонкая аморфная плёнка силикона на поверхности кожи не является линзой ни по одному из этих критериев от слова «совсем».
По этой же логике линзами являются: увлажняющий крем, масло, пот и, страшно сказать, собственное кожное сало. Давайте запретим и его тоже, для надёжности.
Не используйте SPF летом, потому что «силиконы-линзы» — это совет, последствия которого через 10-15 лет ваша кожа будет помнить очень хорошо. В виде пигментных пятен, преждевременных морщин и, в худшем случае, визита к онкологу.
О ВРЕДЕ SPF-ФИЛЬТРОВ В ЦЕЛОМ
Автор, судя по всему, не понимает одной фундаментальной вещи: солнцезащитный крем
— это не средство для ухода. Это средство защиты.
Мы не спорим о том, полезно ли носить каску на стройке. Мы надеваем её, потому что альтернатива — кирпич по голове.
SPF-крем
создан с одной целью: защитить кожу от документально доказанного канцерогена — ультрафиолетового излучения. По данным ВОЗ (WHO, 2022), УФ-излучение является основной причиной меланомы и плоскоклеточного рака кожи. Ежегодно в мире регистрируется более 1,5 миллиона новых случаев рака кожи, напрямую связанных с воздействием УФ.
Поэтому когда нам говорят «не используйте SPF летом из-за силиконов» — это примерно то же самое, что сказать: «Не надевайте ремень безопасности, он мнёт рубашку».
Профессиональный разбор рецептуры невозможен по принципу: увидел знакомое слово в INCI — написал заключение. Так не работает ни химия, ни дерматология, ни доказательная медицина.
Так, испугавшись силиконов, доктор не заметила основных смысловых компонентов рецептуры крема «Азия»:
https://www.wildberries.ru/catalog/687846357/detail.aspx?size=930505754
масла, ферментированный экстракт сои и солодки, фитостеролы и соевые изофлавоны. Именно эта база даёт крему его anti-age направленность: поддержку липидного барьера, смягчение, работу с сухостью зрелой кожи и эстрогеноподобный потенциал растительных компонентов.
Можно не любить силиконы. Можно выбирать косметику без них. Это вопрос философии и личных предпочтений. Но объявлять их «стеклянной оболочкой», «линзой» и причиной фотостарения — значит демонстрировать не профессиональную осторожность, а пробелы в образовании.
Судить о безопасности косметического средства по отдельно выдернутым компонентам — это всё равно что судить о безопасности борща по тому, что в нём есть уксус. Уксус в концентрации 70% — это агрессивная кислота. Уксус в борще — это приправа.
В косметике всё решают три вещи:
Концентрация ингредиента
Форма, в которой он введён
Взаимодействие с остальными компонентами рецептуры
Существуют чётко регламентированные нормы ввода каждого ингредиента: в России это ТР ТС 009/2011, в Европе — Regulation EC №1223/2009. Каждый ингредиент, находящийся в реестре разрешённых, прошёл токсикологическую оценку именно в тех концентрациях, в которых он используется.
Косметический химик, разрабатывающий рецептуру, работает не со списком страшных слов, а с точными граммами, процентами и pH-значениями.
И НАКОНЕЦ
О «враче», который выдает заключение о силиконах-линзах.
Медицинский диплом — это серьезный документ. Но он выдаётся за знание медицины, а не косметической химии. Это две разные науки. Кардиолог с дипломом не становится автоматически специалистом по ядерной физике. Дерматолог с дипломом не становится автоматически косметическим химиком.
Существуют профессиональные организации — РПКА (Российская парфюмерно-косметическая ассоциация), IFSCC (International Federation of Societies of Cosmetic Chemists), Российское общество косметических химиков — где люди годами изучают именно химию косметики. С формулами, нормами, клиническими испытаниями и доказательной базой.
Там же периодически проводятся обучающие курсы по косметической химии. И вот там среди учащихся я, к сожалению, врачей- дератологов не видела. А жаль. Ведь они работают с косметикой всю свою жизнь. Но когда начинают рассуждать о ее составе,- стыдно слушать.
ИТОГ
Перед вами классический образец косметического фольклора, который распространяется по принципу «звучит страшно — значит, правда». Он эксплуатирует химическую безграмотность аудитории, использует псевдонаучную терминологию и полностью игнорирует понятия концентрации, нормативного регулирования и доказательной базы.
Думайте критически. Проверяйте источники. И пусть ваши консультанты по косметике знают хотя бы то, что кожа дышит через кровь, а не пора.