Много лет я недоумевал: удобрения вношу, соседи хвалятся урожаем, а мои томаты стоят и в ус не дуют. Плоды наливаются медленно, часть трескается, кусты выглядят уставшими. Вторая подкормка томатов, которую я ждал весь сезон, не давала никакого отклика. Я менял удобрения, пробовал органику вместо минералки, добавлял внекорневые опрыскивания. Результат не менялся. И только когда я разобрался не в составе подкормки, а в условиях ее внесения, все встало на свое место. Теплица устроена иначе, чем открытый грунт. Здесь свои правила, и нарушение любого из четырех условий делает даже самые качественные удобрения бесполезными.
Полив и температура почвы: два условия, о которых забывают
Самая распространенная ошибка: вносить удобрения в сухую землю. Я сам так делал не один сезон. Логика казалась простой: полью после подкормки, все растворится и уйдет к корням. Но сухой грунт не принимает раствор равномерно. Он течет по трещинам, минует корневую зону и уходит вглубь. Питание не усваивается.
Правило простое: сначала полив, через 2–3 часа подкормка. Почва должна быть влажной, но не мокрой.
Второй момент: температура грунта. В теплице в июле земля прогревается хорошо, но если несколько дней было пасмурно или вы поливали холодной водой из скважины, почва у корней может опуститься ниже 15–16 градусов. При такой температуре корневая система работает вполсилы. Калий и фосфор почти не поступают в растение. Я несколько раз проверял это термометром, и разница между поверхностью и слоем на глубине 10 см бывает очень ощутимой.
Отдельно скажу про трещины на плодах. Это не недуг и не генетика сорта. Это прямое следствие неравномерного полива. Длительная засуха, затем обильный полив — и кожица не успевает за резким ростом мякоти. Ровный режим увлажнения в период налива плодов решает эту проблему лучше любых препаратов.
Проветривание: почему закрытая теплица мешает подкормке работать
Теплица закрыта по своей природе. Но именно закрытость не дает второй подкормке томатов работать так, как должна. После полива и внесения удобрений влажность воздуха резко растет. При влажности выше 85–90% листья томата перестают нормально дышать: устьица закрываются, транспирация падает, движение питательных веществ по сосудам замедляется.
Я стал открывать форточки и торцы теплицы сразу после подкормки и держать их открытыми весь день, если погода позволяет. Через неделю листья выглядели бодрее, плоды начали наливаться активнее.
Есть еще один нюанс с внекорневой подкормкой. Опрыскивание по листу в закрытой теплице с высокой влажностью — это почти всегда плохая идея. Раствор не высыхает, листья остаются влажными долгое время. Внекорневую подкормку я провожу только утром, при открытых форточках и желательно в сухую погоду. И никогда в один день с корневой: интервал минимум 2–3 дня.
Состав подкормки: что работает при наливе плодов
Здесь хочу остановиться на споре, который не утихает среди огородников: нужен ли азот томатам в июле, когда плоды уже растут? Многие убеждены, что нет, азот уходит в ботву. Но это упрощение. Азот нужен растению весь период вегетации, потому что каждая клетка плода строится с его участием. Другое дело — дозировка. Во второй подкормке азота должно быть меньше, чем калия, но полностью исключать его не стоит: плоды лишатся строительного материала.
Состав, который я использую при массовом наливе плодов: аммиачная селитра 15–20 г на 10 л воды и сульфат калия 20–25 г на 10 л. Это столовая ложка селитры и чуть больше столовой ложки сульфата калия. Вношу по 1–1,5 л под куст, утром, после предварительного полива.
Сульфат калия в этом составе работает лучше хлористого: хорошо усваивается при высоких температурах и не закисляет почву. Хлористый калий в теплице я не использую.
Теперь о страхе «химии». Этот вопрос всплывает в обсуждении подкормок на каждом шагу. Удобрения из магазина в правильных дозах не накапливаются в плодах. Растение берет ровно столько, сколько может усвоить. Нитраты накапливаются при избытке азота и недостатке света, а не от самого факта применения аммиачной селитры. Органика работает иначе, медленнее, и в период активного налива плодов часто просто не успевает дать нужный эффект. Я использую оба подхода: органику в начале сезона, минералку в июле, когда кусту нужна быстрая помощь.
Региональный фактор и типичные ошибки
Скажу отдельно о регионах. В Краснодарском крае при жаре за 40 градусов томаты на какое-то время просто останавливают усвоение питательных веществ. Это физиологический ответ на стресс. Подкармливать в такую погоду бесполезно и даже вредно: концентрированный раствор в горячей почве обожжет корни. В такие периоды я жду спада температуры и только потом вношу удобрения, уменьшив дозировку вполовину.
В Подмосковье и на Урале другая история. Затяжные дожди и низкие температуры в июле означают, что почва переувлажнена и холодная. Основная ошибка здесь — продолжать лить воду по графику, не глядя на состояние грунта. Перед подкормкой всегда проверяю влажность пальцем на глубине 5–6 см. Если земля липнет, полива не нужно, можно сразу вносить удобрение в малом объеме воды.
Еще одна ошибка, которую я наблюдал у многих: подкормка прямо по укрывному материалу. Если грядка замульчирована или накрыта агроволокном, раствор нужно подавать под него, к корням, а не сверху. Иначе большая часть питания просто не доходит до растения.
Когда все четыре условия соблюдены, томаты отвечают быстро. Плоды начинают наливаться активнее уже через 5–7 дней. Спасибо, что дочитали до конца, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, какой состав второй подкормки используете вы.
Читайте также: