Сижу на днях, листаю прогноз погоды на июнь. Синоптики обещают под 30 градусов. А в хрущёвке летом — как в бане. Прошлым летом спал с мокрой простынёй.
Звоню в контору по установке кондиционеров — мне называют цену. Только за монтаж — от 16 тысяч рублей. А сам кондиционер ещё не куплен. Самые дешёвые нормальные модели известных брендов — от 26 тысяч. Итого почти 50 тысяч за прохладу в однушке.
Дорого. И это пока сезон не начался. В июне, когда все ринутся ставить, цены подскочат ещё на 20-30 процентов.
Сосед Саша говорит: «Возьми мобильный за 15. Поставил на пол — и готово». Я посмотрел отзывы на мобильные. Шумят, как трактор, мощностью слабоваты. Для моей 18-метровой комнаты — мышь возиться, прохлады не будет. Лучше уж сплит.
Денег жалко. Руки есть. Решил ставить сам — пока в мае, не в сезон, никто не торопит.
Нашёл на маркетплейсе сплит-систему за 14 700 рублей (дешевле чем стартовая цена у изветных брендов, но все-таки рискнул). Китайская марка, название незнакомое. Характеристики: на 20 квадратов, обычный (не инверторный), фреон R410A. Продавец написал: «Для установки нужен мастер». А я думаю: «Посмотрим».
И вот что из этого вышло.
Почему я взял именно такой кондиционер
За 15 тысяч можно купить две вещи.
Первый вариант — мобильный кондиционер. Ставится на пол, подключается к окну через шланг. Минусы: шумный, занимает место, не очень эффективный. Тёплый воздух всё равно будет просачиваться через щели.
Второй вариант — самый дешёвый сплит. Внешний блок на улице, внутренний в комнате. Минусы: ставить сложно, материалы дешёвые, шумноват.
Я выбрал второе. Потому что сплит хотя бы нормально охлаждает. Мобильный даже при идеальной установке будет гнать тёплый воздух.
Вот мой кондиционер в цифрах. Цена — 14 700 рублей. Рассчитан на площадь до 20 квадратов — моя комната 18. Тип — on/off, не инверторный. Это значит, что он работает циклами: включился на полную мощность, охладил, выключился, снова включился. Говорят, такие шумнее и резче дуют. Но для моей однушки — сойдёт. Фреон — R410A, старый тип, но продаётся ещё.
Самый важный момент: закон и соседи
Перед тем как сверлить стену, надо понять одну вещь.
Фасад многоквартирного дома — это общее имущество всех собственников. Любые изменения: дырки, кронштейны, внешний блок — требуют согласия соседей на общем собрании.
Если сосед пожалуется — штраф 2000–2500 рублей. А в самом плохом случае суд может обязать демонтировать блок за ваш счёт. И деньги на кондиционер — в трубу.
В нашей хрущёвке все люди нормальные, дружные. Я не стал никого спрашивать. Но если у вас дом помоложе или сосед вредный — лучше заручиться поддержкой. Или вешайте блок на балкон, со стороны двора, где не видно с улицы.
Теперь, когда вы знаете про риски, — дальше про технику.
Что нужно для самостоятельной установки
Я собирал инструмент неделю. Часть уже была в гараже, часть одолжил у Санька.
Вот полный список того, что вам понадобится, если решите повторить.
Из крупного: перфоратор с буром на 80-100 мм. Уровень — без него никак. Набор ключей: рожковые и шестигранники. Труборез для меди — ножовкой не режьте, опилки попадут в систему. Развальцовка для медных трубок — это вообще отдельная песня, учился на обрезках час. Вакуумный насос — про него я отдельно расскажу.
Из расходников: медные трубки, если комплектных трёх метров не хватит. Утеплитель для трубок — обычно в комплекте есть. Дюбели, саморезы, анкерные болты. Кабель питания сечением 1,5–2,5 квадрата. Автоматический выключатель в щиток. Кронштейны для внешнего блока — на них экономить нельзя.
Плюс по мелочи: хомуты, герметик.
В деньгах это выглядит так. Кондиционер — 14 700. Инструменты и материалы, которых у меня не было, — примерно 6 000. Итого 20 700 рублей. Против 50 тысяч у мастеров в сезон — экономия почти 30 тысяч. И я успел до того, как цены подскочат.
Но это в деньгах. А в потраченных нервах и времени — отдельный разговор.
Шаг 1. Выбираем место для внутреннего блока
По правилам внутренний блок нельзя вешать над батареей — тёплый воздух будет мешать. Нельзя за шторой — плохая циркуляция. Нельзя близко к потолку — нужно минимум 10 см для нормального воздухообмена. Нельзя близко к углу — минимум 5 см от стены.
Я выбрал стену напротив дивана. От угла — 15 см, от потолка — 12 см. Вроде всё правильно.
И самое главное: внутренний блок должен висеть строго горизонтально. Если повесить криво — конденсат будет течь не в дренаж, а на пол. Я проверял уровнем три раза. Два раза переделывал.
Шаг 2. Крепим пластину на стену
В хрущёвке стены панельные. Вроде крепкие. Но сверлить панель — это ад. Бур нагревается, пыль летит, соседи стучат по батареям.
Для панельной стены нужен бур по бетону диаметром под дюбель — обычно 8-10 мм. Дюбели лучше брать пластиковые с усиками, не жалейте денег. На одну пластину — минимум 6-8 точек крепления.
Я насверлил 8 дырок. Вкрутил дюбели. Приложил пластину — она болтается. Потому что стена в том месте чуть кривая. Пришлось подкладывать кусочки пластика под пластину, чтобы выровнять.
Повесил внутренний блок на пластину — держится нормально. Проверил уровнем — горизонт идеальный.
Шаг 3. Сверлим отверстие в стене
Это самое страшное. В панельной стене толщина — около 40 см. Нужно просверлить отверстие с уклоном вниз к улице, чтобы конденсат стекал.
Брал перфоратор с буром 80 мм. Сверлил с обеих сторон стены, чтобы не обрушить угол. Пыли было — как при ремонте. Всю кухню затянуло цементной пылью. Соседи думали, что я стену сношу.
Результат: дырка готова через полтора часа, двух пачек сигарет и одной чашки кофе. Уклон сделал — проверял уровнем.
Шаг 4. Монтируем внешний блок
Тут важно помнить про соседей снизу. Если вы живёте не на первом этаже, бросать блок с верёвками мимо чужих окон — не лучшая идея. Лучше попросить помощи.
Правила для внешнего блока на панельной стене жёсткие. Кронштейны должны выдерживать минимум вес человека — запас прочности обязателен. Расстояние от задней стенки блока до стены — не менее 10 см для вентиляции. Блок должен висеть строго горизонтально — без перекосов. Нельзя крепить на старую штукатурку — только в бетон.
Я купил кронштейны за 1200 рублей. Прикрутил к стене анкерными болтами — по 4 болта на каждый кронштейн. Внешний блок весит килограмм 30. Проверил: можно висеть самому — не оторвётся.
Повесил блок. Проверил уровнем. Вроде ровно.
Шаг 5. Прокладываем трассу
Это самая нервная часть. Нужно соединить внутренний и внешний блоки медными трубками, дренажным шлангом и кабелем.
В трассу входят: две медные трубки — тонкая и толстая, дренажный шланг для слива конденсата и кабель питания. Всё это нужно уложить в утеплитель и засунуть в отверстие в стене.
С какими проблемами я столкнулся.
Комплектных трубок — три метра — не хватило. Стена толстая, пришлось докупать ещё два метра по 800 рублей за метр.
Резать медные трубки ножовкой — плохая идея. Опилки попадают внутрь и могут забить систему. Нужен труборез. Я купил самый дешёвый за 500 рублей.
Развальцовка — это когда конец трубки расширяют, чтобы надеть гайку. Если сделать криво — фреон будет выходить. Я учился на обрезках час, пока не получилось ровно.
Шаг 6. Подключение электричества
По уму, кондиционер должен питаться от отдельной линии с автоматическим выключателем. Сечение кабеля — не меньше 1,5 квадрата для меди.
Я так и сделал: протянул отдельный кабель от щитка до внутреннего блока. Автомат поставил на 16 Ампер.
Но до подключения к щитку нужно было сделать все электрические соединения: соединить внутренний блок с кабелем, прокинуть кабель к внешнему.
В инструкции была схема. Я разобрался. Главное — не перепутать фазу и ноль.
Шаг 7. Вакуумирование — тут я вам не советчик
Внутри системы не должно быть воздуха и влаги. Воздух с фреоном не дружит — падает эффективность и компрессор может сломаться. Влага в системе — масло в современных кондиционерах гигроскопичное, впитывает влагу, со временем превращается в кислоту и разъедает компрессор изнутри.
Профессионалы делают вакуумным насосом. Подключают насос к сервисному порту на внешнем блоке и откачивают воздух 10-15 минут.
У меня насоса не было. Саша сказал: «И без насоса можно». Нашёл в интернете способ: открыть жидкостную магистраль на пару секунд и стравить воздух через газовую магистраль.
Я решил рискнуть. Сделал по инструкции из форума. Через нипель на газовой магистрали воздух с шипением вышел. Закрыл.
Теперь скажу вам честно. Я сделал «пшиком». Это нарушение технологии. Компрессор может сгореть через пару лет из-за влаги и воздуха в системе. Не повторяйте мою ошибку. Найдите вакуумный насос. Попросите у знакомого установщика, возьмите в аренду, купите б/у на маркетплейсе. Несколько тысяч рублей — не те деньги, чтобы рисковать кондиционером, который проработает 10 лет, если сделать всё правильно.
И ещё момент про гарантию. Самостоятельная установка и метод «пшика» — это стопроцентное снятие с гарантии. Если что-то сломается — будете чинить за свой счёт. Мастер вам скажет: «Сами ставили? Не наши проблемы».
Стоило ли овчинка выделки
Считаю, во что мне обошёлся кондиционер.
Кондиционер — 14 700 рублей. Инструменты и материалы, которых у меня не было — примерно 6 000 рублей. Итого — 20 700 рублей.
Профессиональный монтаж в сезон: кондиционер от 26 тысяч плюс установка от 16 тысяч — это от 42 до 50 тысяч рублей.
Экономия — около 25-30 тысяч рублей. И это я успел до сезона, пока цены не взлетели.
Цифры говорят сами за себя. Но нужно понимать, что я потратил на установку полных два выходных — с учётом походов в магазин, переделок и перекуров. Плюс нервы: когда бур застревал в панели, когда вкручивал пластину в кривую стену, когда учился делать развальцовку.
Готов ли я это повторить? Только если найду насос. А так — да, игра стоит свеч. Потому что 25 тысяч — это мопед для сына или новые шины для автомобиля.
Главные выводы из моей эпопеи
Для тех, кто хочет повторить.
Первое. Считайте деньги. 25 тысяч экономии — это не шутки. Но готовьтесь к тому, что времени уйдёт много.
Второе. Перед тем как сверлить стену, решите вопрос с соседями. Фасад — общая собственность. Могут оштрафовать на 2–2,5 тысячи или заставить снять блок.
Третье. Не экономьте на кронштейнах. Внешний блок весит много, панельная стена — не монолит. Анкерные болты и качественные кронштейны — обязательно.
Четвёртое. Найдите вакуумный насос. Мой способ с «пшиком» — лотерея. Компрессор может сгореть через пару лет. Не повторяйте мою ошибку.
Пятое. Уровень — ваш лучший друг. Блок повесили криво — конденсат течёт на пол, и кондиционер работает хуже.
Шестое. Учитывайте гарантию. Самостоятельная установка — гарантии нет. Если сломается — чините за свой счёт.
И седьмое. Ставьте в сейчас, пока нет очередей и цены не подскочили. Летом будет поздно — и мастера заняты, и кондиционеры дороже.
А вы как спасаетесь от жары?
В этом году кондиционеры снова подорожали. Кто-то ставит сам, кто-то зовёт мастеров, кто-то обходится вентилятором и мокрой простынёй.
А вы что думаете? Стоит связываться с самостоятельной установкой дешёвого сплита? Или лучше переплатить и не мучиться?
Делитесь в комментариях. Может, есть модели бюджетные, но тихие? Или лайфхаки, как охладить хрущёвку без кондиционера?
Подписывайся на «Бюджетный вариант»
Здесь я рассказываю, как не платить лишнего. Про ремонт, стройку, кондиционеры и всё, что можно сделать своими руками. Без зауми, но с пользой. Читай так же: