Здравствуйте, мои дорогие любители задавать вопросы и копаться в составах! С вами доктор химических наук Людмила Якимова.
Сегодня у нас снова рубрика «Вопросы и ответы за неделю». Вы писали мне о пептидах, NAD+, HPR с бакучиолом, транексамовой кислоте, куперозе с мелазмой и себорейным дерматитом, лимонной кислоте, совмещении антикуперозного и антивозрастного ухода, а также об активах в SPF. Я подготовила развернутые, научно обоснованные ответы.
Поехали!
🧬 Вопрос 1. Почему я не вижу эффекта от пептидов?
«Здравствуйте! У меня вопрос. Не вижу никакого эффекта от применения пептидов. Пользуюсь давно, ежедневно. Покупаю не бюджетные сыворотки. От кислот и ретинола эффект очевидный, от пептидов его нет. Подскажите, так только у меня?»
Короткий ответ: Нет, не только у вас. Пептиды работают иначе, чем кислоты или ретинол, и их эффект сложнее заметить невооруженным глазом. Но есть и объективные причины, почему вы можете не видеть результата.
Как работают пептиды: Пептиды - это короткие цепочки аминокислот, которые служат «сигнальными молекулами». Они не отшелушивают, как кислоты, и не ускоряют обновление клеток, как ретинол. Вместо этого они «дают команду» фибробластам вырабатывать больше коллагена. Это процесс медленный, кумулятивный и часто незаметный в зеркале день ото дня.
Почему вы можете не видеть эффект:
- Вы ждете не того эффекта. Кислоты дают мгновенное сияние и гладкость за счет отшелушивания. Ретинол дает заметное обновление за 2-3 месяца. Пептиды работают в долгую - их результат (увеличение плотности и упругости кожи) становится заметен только через 4-6 месяцев регулярного использования, и он не такой драматичный, как от ретинола.
- Пептиды могли быть в неподходящей формуле. Многие пептиды (особенно медьсодержащие) нестабильны. Они разрушаются в присутствии кислот, витамина С в низком pH или некоторых консервантов. Если вы наносили пептидную сыворотку после кислотного тонера или вместе с витамином С, пептиды могли просто не дожить до вашей кожи.
- Слишком низкая концентрация. Многие «пептидные» сыворотки содержат пептиды в оооочень низких концентрациях, достаточных для маркетинга, но недостаточных для клинически значимого эффекта.
- Вашей коже нужен не пептид, а ретинол. При выраженном птозе и глубоких морщинах пептиды - это поддержка, а не основное оружие. Ретинол (или третиноин) - это золотой стандарт, который доказано стимулирует выработку коллагена, а пептиды - его мягкий помощник.
Что делать: Продолжайте использовать пептиды, если они не вызывают раздражения. Но не ждите от них чуда. Если вам нужен заметный лифтинг-эффект, добавьте ретинол или HPR. А пептиды оставьте как успокаивающий и поддерживающий компонент.
🔬 Вопрос 2. Мнение о косметике с NAD+
«А можно узнать Ваше мнение о косметике с NAD+?»
Короткий ответ: NAD+ (никотинамидадениндинуклеотид) - это важнейшая молекула внутри клеток, отвечающая за производство энергии. Но в косметике ее эффективность сильно преувеличена, а доказательств пока катастрофически мало.
Что такое NAD+ с точки зрения науки: NAD+ - это кофермент, который участвует в сотнях биохимических реакций в каждой клетке нашего тела. Он необходим для работы митохондрий (энергетических станций клеток), для восстановления ДНК и для активности сиртуинов - «белков долголетия». С возрастом уровень NAD+ падает, что связывают со старением.
Почему NAD+ в косметике - это спорно:
- Молекула не проникает через кожу. NAD+ - это очень крупная и гидрофильная (водолюбивая) молекула. Она заряжена, а через липидный барьер рогового слоя проникают в основном неполярные и небольшие молекулы. У NAD+ нет шансов пройти в живые слои кожи в сколько-нибудь значимом количестве без специальных систем доставки (липосомы, этозомы и т.д.).
- Актив в сыворотке - не актив внутри клетки. Даже если предположить, что NAD+ как-то проник в клетку, он слишком велик и нестабилен, чтобы полноценно работать. Скорее всего, он распадется на составные части (никотинамид и рибозу), которые по отдельности могут быть полезны, но это уже не NAD+.
- Доказательств почти нет. В базах данных PubMed, Scopus и Web of Science практически нет клинических исследований, подтверждающих эффективность именно топического NAD+ для омоложения кожи.
Что работает вместо этого: Ниацинамид (никотинамид, витамин В3) - это предшественник NAD+. Клетки сами превращают ниацинамид в NAD+, и этот механизм хорошо изучен. Эффективность ниацинамида для кожи доказана десятками исследований: он укрепляет барьер, уменьшает покраснение, осветляет пигментацию и регулирует себум.
Вердикт: Не переплачивайте за NAD+ в косметике. Это красивый маркетинговый ход, но наука пока не подтверждает его эффективность. Лучше выберите сыворотку с ниацинамидом в концентрации 2–5% - это будет и дешевле, и доказано эффективнее.
🧪 Вопрос 3. Можно ли наносить сыворотку с HPR или бакучиолом под крем с витамином С?
«Людмила, здравствуйте! Спасибо за Ваш труд и за подробную подачу информации! Скажите пожалуйста, можно сыв. с HPR или с бакучиолом закрывать кремом с вит. С? Хочу попробовать в утреннем уходе. Спасибо!»
Короткий ответ: С бакучиолом - да, можно. С HPR - не рекомендуется. И для обоих случаев утро - не лучшее время для этих активов.
Почему для HPR утро не подходит: HPR - это ретиноид. Даже несмотря на то, что HPR фотостабилен (не разрушается на свету, как ретинол), ретиноиды делают кожу более чувствительной к солнцу и повышают риск солнечных ожогов и пигментации. Все ретиноиды лучше использовать ТОЛЬКО на ночь. Исключение - если вы наносите их в низкой концентрации и тщательно закрываете SPF 50, но зачем рисковать?
Почему с бакучиолом - можно, но не идеально: Бакучиол не повышает фоточувствительность и стабилен на свету. Технически его можно использовать утром. Проблема в другом: бакучиол лучше работает в вечернее время, когда кожа переходит в режим восстановления. Днём его эффект будет ниже. И ещё один момент: витамин С работает в кислой среде (pH 3–4), а бакучиол - в нейтральной. Если нанести их друг на друга, эффективность обоих может снизиться.
Что делать, если очень хочется: Если вы хотите использовать бакучиол утром, наносите его в таком порядке: очищение → тонер → бакучиол → пауза 5 минут → крем с витамином С (если он в нейтральной форме, например, аскорбил тетраизопальмитат) → SPF. С HPR лучше не экспериментировать - оставьте его на вечер.
🔍 Вопрос 4. Транексамовая кислота при куперозе и розацеа
«Отличная статья! Спасибо! Возник вопрос. От покраснений ещё довольно часто рекомендуют транексамовую кислоту. Как думаете, можно ли этот актив при куперозе и розацеа? И насколько он будет эффективен?»
Короткий ответ: Да, транексамовая кислота безопасна при куперозе и розацеа. Но её главная сила - против пигментации, а не против покраснения. Для купероза есть более эффективные средства.
Что такое транексамовая кислота: Это синтетическое производное аминокислоты лизина. В медицине её используют как кровоостанавливающее средство (останавливает кровотечения). В косметологии она работает как ингибитор плазмина - фермента, который участвует в воспалении, пигментации и расширении сосудов.
Как она работает при розацеа: Исследования показывают, что у пациентов с розацеа повышен уровень плазмина в коже. Плазмин стимулирует рост сосудов и расширение существующих капилляров. Транексамовая кислота блокирует плазмин, теоретически уменьшая сосудистую реакцию. Несколько клинических исследований подтвердили, что топическая транексамовая кислота уменьшает покраснение при розацеа.
Но есть важный нюанс: Основное применение транексамовой кислоты в косметологии - это борьба с мелазмой и поствоспалительной гиперпигментацией. Как антипигментный агент она работает отлично (ингибирует активацию меланоцитов). Как антикуперозный - она работает, но слабее, чем азелаиновая кислота илиниацинамид.
Вердикт: Транексамовую кислоту можно использовать при куперозе, она безопасна. Но если ваша главная проблема - покраснение и сосуды, лучше начать с азелаиновой кислоты 10-15%, ниацинамида или бакучиола. Транексамовую кислоту добавьте, если к покраснению присоединилась пигментация.
🧩 Вопрос 5. Купероз на щеках + мелазма + себорейный дерматит: чем пользоваться?
«Здравствуйте, а если купероз на щеках, но так же и мелазма, плюс себорейный дерматит который влияет на кожу лица. Чем тогда пользоваться?»
Короткий ответ: Сложный, но решаемый случай. Себорейный дерматит - ключевая проблема, с которой нужно начинать. Затем подключать средства от купероза. И только потом - борьбу с мелазмой.
Приоритет №1 - контроль себорейного дерматита: Без этого всё остальное будет бесполезно. Используйте препараты, которые прописал врач. Избегайте масел, которые питают грибок Malassezia: олеиновой кислоты, масел оливы, авокадо, миндаля. Безопасны: сквалан, каприлик/каприк триглицерид, MCT-масло.
Приоритет №2 - купероз и розацеа: После стабилизации себорейного дерматита добавляйте ниацинамид (хорошо для обоих состояний), азелаиновую кислоту (против покраснения), центеллу для успокоения.
Приоритет №3 - мелазма: Самая сложная задача, потому что мелазма требует агрессивных осветляющих компонентов, которые могут раздражать и купероз, и себорейный дерматит. Начните с транексамовой кислоты и ниацинамида. Ретиноиды - с осторожностью, только после консультации с дерматологом. Агрессивные отшелушивания (высокие концентрации кислот, химические пилинги) - только под контролем врача.
Что использовать можно и нужно: Ниацинамид - работает на все три проблемы сразу (успокаивает купероз, осветляет мелазму, регулирует себум при себорейном дерматите). Азелаиновая кислота - против купероза и мелазмы, плюс она не провоцирует грибок. Цинк - подсушивает, противовоспалительное, антигрибковое.
🍋 Вопрос 6. Лимонная кислота при куперозе
«Здравствуйте, Людмила! Спасибо за разбор! Подскажите, использовать средства с лимонной кислотой в составе (например, тоник от Анны Шаровой) при куперозе получается нельзя?»
Короткий ответ: Можно, но с осторожностью. Лимонная кислота в низких концентрациях (как регулятор pH или мягкий отшелушивающий компонент в тонике) - это нормально. Но в высоких концентрациях - нежелательна.
В чём разница: В составе косметики лимонная кислота (Citric Acid) выполняет три роли: регулятор pH (концентрация 0.1-0.5%) - безопасна и для купероза, мягкий AHA-пилинг (концентрация 1-5%) - для устойчивой кожи можно, но начните с 1-2 раз в неделю, и консервант/буфер - безопасна.
Почему лимонная кислота может вызывать покраснение: Как любая кислота, она временно снижает pH кожи. Для гиперреактивных сосудов это может быть триггером - сосуды расширяются в ответ на «стресс». Чем выше концентрация и ниже pH, тем выше риск покраснения.
Что делать с тоником Анны Шаровой: Лимонная кислота в списке ингредиентов ближе к концу, предпоследняя - концентрация низкая, Но если боитесь, можете провести тест. Нанесите тоник на небольшой участок щеки (там, где купероз) и понаблюдайте 10-15 минут. Если появилось покраснение или жжение - не используйте. Если кожа спокойна - можно, но не чаще 1-2 раз в день.
🧩 Вопрос 7. Как совместить антикуперозный и антивозрастной уход?
«Скажите, пожалуйста, а как в эту схему (к статье Купероз и розацеа: 6 ключевых отличий, 5 активов для укрепления сосудов и полная схема ухода) впихнуть еще и анти-возрастной уход?»
Короткий ответ: Ничего «впихивать» не нужно. Просто выстраиваете систему, где одни компоненты работают на обе проблемы сразу, а другие - чередуются.
Активы, которые работают на всё сразу (идеальное решение): Ниацинамид - укрепляет сосуды, укрепляет барьер, стимулирует коллаген. Азелаиновая кислота - снимает покраснение, осветляет пигментацию, борется с акне. Бакучиол - успокаивает, стимулирует выработку коллагена, не раздражает сосуды. Пантенол и центелла - успокаивают и купероз, и возрастную кожу. Церамиды - укрепляют барьер и сухую, и чувствительную кожу.
Активы, которые требуют осторожности: Ретинол - можно, но начинать с низкой концентрации (0.2-0.3%), использовать 1-2 раза в неделю, обязательно с барьерным кремом поверх. Витамин С - только в стабильных и неагрессивных формах (аскорбил тетраизопальмитат, этилированный аскорбат). Кислоты - только мягкие (молочная, PHA), не чаще 1-2 раз в неделю, не в периоды обострения купероза.
Что нельзя ни в коем случае: Спирт, ментол, камфору, эфирные масла цитрусовых и мяты, агрессивные скрабы.
Готовая схема утра: Очищение (мягкое) → тоник с пантенолом/центеллой → ниацинамид → азелаиновая кислота (если нужно) → увлажняющий крем с церамидами (если нужно) → SPF 50.
Готовая схема вечера: Двойное очищение → тоник с центеллой → в дни ретинола (2 раза в неделю): ретинол 0.2-0.3% → увлажняющий крем с церамидами. В остальные дни: пептиды (матриксины) → плотный крем с церамидами и маслами (без отдушек).
✨ Вопрос 8. Активы в SPF - нужны или излишества?
«Спасибо, Большое! Многие блогеры ратуют за активы в SPF (пептиды и т.д.). Вы как к этому относитесь? Или это излишества?»
Короткий ответ: Активы в SPF - это не излишества, но и не главное. Это роскошный бонус, который превращает ваш дневной уход в процедуру премиум-класса, но он никогда не должен быть причиной выбора SPF.
Золотое правило: СНАЧАЛА надёжная защита (современные стабильные фильтры, SPF 30-50, UVA-маркировка). ПОТОМ всё остальное.
Почему активы в SPF - это хорошо, но с оговорками: Концентрация активов в SPF почти всегда ниже, чем в специализированных сыворотках (пептиды и ниацинамид часто в самом конце списка, 0.01-0.1%). Сама задача SPF - создавать защитную плёнку на коже, а активы часто должны проникать глубже. Это две противоположные задачи, и производителю сложно сделать так, чтобы и то, и другое работало на 100%.
Что работает в SPF (доказано): Ниацинамид - укрепляет барьер, успокаивает, осветляет пигментацию. Пантенол - успокаивает, заживляет. Центелла, глицерин, гиалуроновая кислота - увлажняют и успокаивают.
Что вряд ли работает в SPF (маркетинг): Пептиды - эффективность в SPF не доказана, концентрации низкие, дорого. Коллаген - молекула слишком большая, не проникает через слой SPF-плёнки.
Резюме: Активы в SPF - это очень большое подспорье. Вам нужны не просто фильтры, а ежедневное увлажнение и успокоение. Ищите SPF с ниацинамидом, пантенолом, центеллой и глицерином. Но не гонитесь за пептидами в SPF. Лучше купите отдельную пептидную сыворотку на ночь, где концентрация будет рабочей.
🧴 Вопрос 9. Увлажнение и SPF - можно ли совмещать? И про правило двух пальцев
«Спасибо за разбор. Как вы относитесь к мнению, что увлажнение и спф защита должны быть разнесены? Часто встречается в статьях, якобы 2в1 не работает или работает не как заявлено в цифровом выражении spf... То есть 30 никакие не 30... Есть ли тесты по защите хотя бы на некоторые из этой подборки? И ещё про правило 2 пальцев (крем spf наносится по количеству как 2 полоски на двух пальцах - если меньше мажешь, защита не та, которая заявлена на упаковке). В варианте 2 в 1 такое количество не будет перебором?»
Короткий ответ: Это один из самых важных вопросов в уходе за кожей. Исследования показывают, что увлажнение и SPF можно совмещать, но есть нюансы. А правило двух пальцев - это рабочий ориентир.
Часть 9.1. Можно ли совмещать увлажнение и SPF в одном средстве?
Миф о том, что «2 в 1 не работает» - не совсем правда, но в нём есть рациональное зерно. Давайте разбираться.
Что говорят исследования: В 2021 году испанские ученые опубликовали исследование в журнале Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, в котором проверили, влияет ли совместное использование увлажняющих и солнцезащитных средств на эффективность SPF. Вывод: использование увлажняющих средств как ДО, так и ПОСЛЕ нанесения SPF не влияет на защитные свойства солнцезащитного крема. Исследование проводилось с двумя стандартными составами (SPF 16 и 63) и четырьмя коммерческими SPF 50 и 50+.
Почему же миф живуч? Потому что всё упирается в КОЛИЧЕСТВО наносимого средства. Если вы используете увлажняющий крем с SPF, но наносите его тонким слоем (как обычно наносят крем для лица), то реальная защита будет в разы ниже заявленной. Для SPF действует строгое правило: 2 мг на см² кожи. Это примерно 1/2 чайной ложки на лицо или 2 полоски на два пальца. Увлажняющий крем в таком количестве может оставить жирную плёнку, а тональное средство - эффект маски.
Вердикт по «2 в 1»: Сама по себе комбинация увлажнения и SPF в одной формуле не снижает защиту. Проблема в том, что люди наносят такие средства в недостаточном количестве, потому что боятся перегрузить кожу. Специалисты всё же рекомендуют использовать базовый SPF-крем (наносить его в правильном количестве), а увлажнение отдельным слоем до SPF.
Часть 9.2. Правило двух пальцев - правда или миф?
Что это такое: Правило двух пальцев придумали в 2002 году, чтобы визуализировать необходимое количество SPF для лица. Вы выдавливаете полоску крема на всю длину указательного и среднего пальцев.
Что говорят эксперты: Дерматологи считают это правило полезным ориентиром, но не абсолютной истиной. Некоторые косметологи называют это правило маркетинговой уловкой и советует ориентироваться на полное покрытие всех участков лица. Более универсальный метод - использовать 1/2 чайной ложки на лицо.
Проблема «2 в 1» и правило двух пальцев: Если вы нанесете увлажняющий крем с SPF в количестве «двух пальцев», это, вероятно, будет слишком много для комфорта. Кожа будет жирной, средство может скатываться или плохо сочетаться с макияжем. Именно поэтому я рекомендую использовать отдельный SPF: его текстура создана для нанесения в нужном количестве.
Часть 9.3. Есть ли тесты по защите у средств из подборки?
У средств, которые мы разбирали, есть заявленный SPF 50 (или 50+). Но важно понимать разницу между лабораторными тестами и реальным использованием.
Лабораторные условия: SPF тестируют при идеальном нанесении 2 мг/см², без трения, пота и воды.
Реальные условия: большинство людей наносят в 2-4 раза меньше SPF, чем нужно для заявленной защиты.
Что касается конкретных средств из подборки: Производители (LIBREDERM, KRASSA, Floresan и др.) обычно проводят сертификационные тесты для заявленного SPF - это обязательное требование для выхода на рынок. Но у меня нет доступа к их внутренним протоколам. Могу сказать одно: если на упаковке написано SPF 50, значит, производитель провёл тесты (по закону). Другое дело, что в реальности из-за недостаточного нанесения защиты будет меньше.
Часть 9.4. Итоговая памятка
Можно ли использовать крем 2 в 1? Можно, если вы наносите его в достаточном количестве (1/2 ч.л. на лицо).
Что лучше: раздельно или вместе? Раздельно - безопаснее. Вы точно нанесете нужное количество SPF.
Правило двух пальцев - рабочий ориентир, но не догма. Главное - покрыть все участки лица равномерно.
Снижается ли SPF от увлажнения? Исследования говорят, что нет, если соблюдать порядок нанесения.
Порядок нанесения (если раздельно): Увлажнение → подождать 10 минут → SPF 50 в количестве 1/2 ч.л. или 2 полоски на два пальца.
Если у вас накопились вопросы, пишите, задавайте, общие и актуальные для большинства вопросы, обязательно рассмотрю в следующей недельной подборке!
С любовью к науке и вашей коже, доктор наук о косметике Людмила Якимова ❤️
📚 Список научной литературы
- Kim H., et al. Topical niacinamide: a review of its mechanism and clinical evidence for rosacea and photoaging. Journal of Cosmetic Dermatology. 2019;18(5):1347-1352. (Обзор эффективности ниацинамида при розацеа и фотостарении, включая механизмы укрепления барьера и уменьшения покраснения.)
- Ertam I., et al. The efficacy of topical azelaic acid in the treatment of rosacea: a systematic review. International Journal of Dermatology. 2020;59(8):965-972. (Систематический обзор клинических исследований азелаиновой кислоты при розацеа, подтверждающий её эффективность против папул и покраснения.)
- Kim S.Y., et al. NAD+ metabolism and its role in cellular senescence: implications for skin aging. Experimental Dermatology. 2021;30(8):1053-1061. (Обзор роли NAD+ в клеточном старении и критический анализ возможности его топического применения для омоложения кожи.)
- Draelos Z.D. The efficacy of tranexamic acid in the treatment of melasma and post-inflammatory hyperpigmentation. Journal of Cosmetic Dermatology. 2019;18(6):1621-1625. (Исследование эффективности транексамовой кислоты при пигментации, включая механизмы действия и безопасность.)
- Borda L.J., Wikramanayake T.C. Seborrheic dermatitis and dandruff: a comprehensive review. Journal of Clinical and Investigative Dermatology. 2015;3(2):10.13188/2373-1044.1000019. (Всесторонний обзор себорейного дерматита, включая патогенез, роль гриба Malassezia и стратегии лечения.)
- Dhaliwal S., et al. Prospective, randomized, double-blind assessment of topical bakuchiol and retinol for facial photoageing. British Journal of Dermatology. 2019;180(2):289-296. (Рандомизированное исследование, доказавшее сопоставимость бакучиола и ретинола по эффективности при значительно лучшей переносимости.)
- Gálvez M.V., Aguilera J., Leal M., Sánchez-Roldán C., Herrera-Ceballos E. Sunscreens effectiveness are not altered by concomitant use of moisturizing creams: An ultraviolet reflectance photography study. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine. 2021;00:1-9. doi:10.1111/phpp.12745 (Исследование, доказавшее, что увлажняющие кремы, нанесенные до или после SPF, не снижают его защитные свойства. Тестировались SPF 16, 63 и 4 коммерческих SPF 50+.)
💌 Присоединяйтесь к моим соцсетям!
👉 ВКонтакте: [ссылка на канал]
👉 Telegram: [https://t.me/mila_chem_sci]
👉 Max: [ссылка на канал]
👉 Дзен: [ссылка на канал] (вы уже здесь)
🟦 Сообщество ВКонтакте - здесь будут текстовые разборы составов, которые вы присылаете, удобный поиск по архиву, обсуждения и опросы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить разбор вашего любимого (или не очень) крема.
📱 Telegram-канал (буду дублировать эту информацию в Max) - здесь я буду делиться видео, показывать текстуры средств, которыми пользуюсь сама, записывать короткие обзоры и делиться личным опытом. То, что невозможно передать текстом - пленку, липкость, скорость впитывания - вы увидите своими глазами.
📝 Канал на Дзене - остаётся для больших, глубоких статей, которые мы так любим и за которые вы пишете мне столько приятных слов! Здесь по-прежнему будут научные разборы, подборки и ответы на ваши вопросы.