Когда писала про тыкву "Розовый банан", обещала рассказать, как дальше с ней поступить, когда рассада подрастёт.
Заодно поговорим и про кабачки. Агротехника выращивания похожа. Но тыкве нужно больше тепла и еды.
Из этих соображений, тыкву хорошо посадить на компостную кучу. Или сделать ей специальный ящик.
Подготовка грядки для тыквы и кабачков
Вообще-то подготовку тёплой грядки (ящика) надо делать с предыдущего лета. Постепенно складывать туда растительные остатки и проливать бактериями для ускорения разложения. Но можно заняться этим и сейчас. Только слой земли сверху надо будет насыпать побольше.
Про высокую грядку очень подробно мы с вами говорили здесь:
Высокую грядку для тыквы и кабачков нужно делать на хорошо освещённом месте.
Имейте в виду:
у тыквы очень большая корневая система. Значит места ей надо много:
тыкву не надо сажать рядом с кабачками и патиссонами. Они переопыляются.
На дно высокой грядки/ящика (без дна) можно положить картон, но весной это не обязательно. Потом складываем туда сначала мелкие ветки, обрезанные стебли (например, обрезанные осенью флоксы, гортензии, "октябринки" и т.п.). Если вы это по осени всё не сожгли, они наверняка ещё не перегнили. То есть, снизу лучше складывать растительные остатки "крупной фракции".
Проливаем БайкаломЭМ1 или чем-то подобным. В этом году хочу попробовать MAXI 3 в 1 от Пяти сезонов (Sez5nov). Они меня уверяют, что растения можно сажать через 2 недели после пролива. Ну тем более , что поверх веток и крупных стеблей добавим ещё всякие растительные остатки и скошенную траву.
Скошенную траву и сорняки (без семян) можно предварительно складывать в тёмные мешки для мусора. Мешки завязать. На 2-3 дня ставим их на солнечное место. Там начнётся процесс брожения. А ещё земля в грядке потом меньше будет проседать.
Слои пересыпаем землёй. Можно это всё ещё раз пролить бактериями для разложения. Или просто водой. Сверху насыпаем очень хорошо перепревший компост или хорошую землю. Можно добавить золы, чтобы снизить кислотность, и хорошо перемешать.
Проливаем водой. Накрываем плёнкой.
Кабачки от тёплой грядки тоже не откажутся. Кстати, как и огурцы, особенно, если вы их выращиваете в открытом грунте.
В посадочную лунку можно предварительно добавить суперфосфат, хорошо перемешав его с землёй. Если вы сторонник органического земледелия, добавьте биогумус и "33 богатыря". Проливаем лунку одним-двумя литрами воды. Немного ждём, чтобы земля осела.
Заглублять рассаду тыквы или нет
Кабачки и тыквы пересаживаем осторожно. Стараемся не повредить корни.
Они в рассаде практически всегда выдают длинные "ноги". Мне тыкву даже приходится привязывать к опоре, чтобы не сломалась в стакане. Из этих соображений многие предпочитают сажать тыквенные сразу семенами в землю и не возиться с рассадой. Но "это уже совсем другая история".
Рассаду я заглубляю. Но не прямо до семядолей. Здесь можно расположить сам стебель в посадочной банке немного под наклоном, а потом аккуратно (он хрупкий же) засыпать. Лучше для этого использовать более лёгкий грунт. Допустим , можно использовать некислый (низинный) торф, смешанный немного с землёй из лунки.
Можно посадить "как есть", оставив пока палочку для подвязки. Сверху надеть кольцо из пятилитровой бутылки (соответственно, отрезать дно и верх). А потом в несколько этапов подсыпать туда лёгкий грунт, смешанный немного с удобрением.
Только острые края бутыли надо чем-то укрыть, так как стебель тыквы потом "ляжет" на край и может повредится. Кольцо потом лучше вообще убрать, разрезав с одной стороны. Соответственно, останется небольшой холмик.
Тыквенные, как и помидоры, дают дополнительные корни от стеблей, если они оказались в грунте. Плети тыквы, присыпанные землёй тоже укореняются. Это если тыква растёт не на опоре (забор, шпалера), а плети свободно пущены по земле.
Если погода холодная , на первое время высаженные кустики лучше укрыть лутрасилом или другим укрывным материалом.
Если погода солнечная , первое время надо их притенять в самые жаркие часы.
Чем подкормить тыквы и кабачки после посадки
1.Через 2 недели (не раньше) после высадки рассады делаем подкормку кальциевой селитрой. Она содержит:
- Азот (N), 14,9% — для роста и развития растений.
- Кальций (CaO), 27% — для прочности клеточных стенок и качества плодов.
Раньше эту подкормку делать не надо. И дело не только в том, что растения должны окрепнуть. До этого мы добавляли суперфосфат. А фосфор и кальций нельзя совмещать. Кальций блокирует поступление фосфора для растений.
Кальциевую селитру разводим из расчёта около 20 грамм на 10 литров воды. Под одно растение (по предварительно пролитой почве) выливаем 1-2 литра раствора.
2. Когда появятся первые бутоны, делаем подкормку удобрениями с упором на фосфор и калий. Это может быть монофосфат калия (20 грамм на 10 литров воды). В нём около 52% фосфора и калия около 34%. Это может быть и любое комплексное удобрение для тыквенных, где много фосфора.
Если вам кажется , что тыква плохо наростает, между 1-ой и 2-ой подкормкой (но не раньше 10 дней после первой) можно пролить её (после полива) "бродилкой" из травы, настоем птичьего помёта и др.
Для лучшей завязываемости тыковок и кабачков стоит провести пару раз опрыскивание по листу раствором борной кислоты. Из расчёта 2 грамма на 10 литров. Сначала разводим кислоту в небольшом количестве очень горячей воды. Потом доливаем воду обычной температуры до нужного объёма.
3. Ещё одна подкормка будет опять с калием и фосфором (с упором на калий), когда завязи начнут подрастать. Это может быть подкормка:
- монофосфатом калия (20 грамм на 10 литров воды);
- или смесью раствора (настоя) суперфосфата (20 грамм на 10 литров воды) и сульфата калия (тоже 20 грамм на 10 литров воды. Но в общей сложности, должно быть 10 литров раствора для полива;
- или комплексным удобрением для тыквенных, где много калия.
Хорошо ещё (как дополнение к корневым) провести внекорневую подкормку кальциевой селитрой.
Поливать тыквенные надо первое время раз в неделю. В период созревания тыквы полив сокращают. Но, как вы понимаете , всё зависит от погоды.
Опыление тыквы и кабачков вручную
У тыквы и у многих сортов кабачков есть и женские и мужские цветы. В этом случае необходимо, чтобы было опыление женских мужскими.
Самое неприятное здесь то, что первыми появляются мужские цветы. Причём в большом количестве. Отличить их у тыквенных легко. У основания мужского цветка нет зачатка будущего плода.
Как правило, большое мужских цветков бывает на очень свежих семенах. Например, урожая прошлого года. Поэтому семенам непартенокарпических тыквенных лучше годик полежать. Есть ещё один способ, который может увеличить количество женских цветков. Это подержать семена неделю-две перед посевом около батареи или другого постоянно работающего обогревательного прибора.
Может получиться так, что к моменту открытия женских цветков мужские уже почти все отцвели, а новых ещё нет. Или пчёлки и прочие насекомые не летают, потому как "погода нелётная". А мужские цветки живут только день. Женские - чуть больше .
Тогда берём процесс опыления в свои руки. Срываем мужской цветок, обрываем в него лепестки. И опыляем им женские цветы.
Можно опылять и кисточкой. То есть, снимаем пыльцу с мужского цветка и переносим на женские. Но первый вариант мне нравится больше.
Если вы выращиваете какой-то сорт тыквы или кабачка (не гибрид F1!) и хотите от него потом взять семена на посадку, то используйте, в любом случае, только ручное опыление.
Надо утром подловить момент, когда раскрывается женский цветок. Опылить его мужским. И сразу обезопасить от попадания туда других опылителей. Для этого можно завязать женский цветок марлей или таким способом, который показан на фотографии ниже. Но марля всё-таки, на мой взгляд , лучше. Она даёт возможность женскому цветку полноценно провести день цветения.
Ну и завязавшуюся тыкву/кабачок на кусте надо будет тогда подержать подольше. И вскрывать не раньше, чем через месяц после снятия. Чтобы семена дозрели.
Как формировать тыкву
Можно выращивать тыкву на опоре или без неё.
Плети тыквы могут вырасти на много метров. Поэтому, чтобы она вся не "ушла в ботву", надо ограничивать рост плетей. В идеале, нужно оставить 2 или 3 плети. На каждой оставить 1–2 завязи. А верхушки плетей нужно прилипнуть, оставляя на каждой по 3–4 листа после последней завязи.
Но не думайте, что один раз всё лишнее обрезали, прищипнули и на этом можно успокоится. Периодически могут вырастать новые плети, которые тоже нужно будет удалить.
Под тыквы (плоды) надо будет подложить деревяшки или что-то ещё. Картон не сто́ит, он быстро придёт в негодность.
Если тыква висит на опоре, достаточно большие её плоды лучше поместить в сетки и эти сетки прочно закрепить на опоре. Иначе плеть под весом тыквы может оборваться. Тыква, как вы понимаете, упадёт. Даже если она останется цела, не факт, что потом она будет хорошо храниться.
Тыква готова к снятию, когда её хвостик (место соединения с плетью) становится сухим. Снимаем их до первых заморозков (вместе с "хвостиком"). Если не дозрела - дозариваем при комнатной температуре в тёмном месте.
Обратите внимание! Кабачки и тыквы лучше хранить в тёмном месте. Тогда их кожура меньше грубеет (особенно, если сорт к этому склонен).
Ну, вроде бы ничего не забыла.
Отличного вам урожая!