Конечно, здешняя история началась задолго до монголов: Юньчжун (так называлась эта территория у китайцев) помнит и чехарду древних династий, и противостояние азиатского Рима (династии Хань) с гуннами. Одним из его эпизодов стала судьба Чжаоцзюнь - одной из "Четырёх Великих красавиц Китая", быть может - самой красивой из миллиардов китаянок, когда-либо живших на Земле.
Рождённая в 1 веке до нашей эры в семье глубокого старика, девушка отличалась незаурядным умом, легко овладела разными искусствами, и конечно же - попала к императору в гарем. Вот только до всех своих наложниц он снисходил редко, выбирал их больше по портретам, а портрет Чжаоцзюнь написали нарочито некрасивым - то ли потому, что художник взятки брал за хорошую работу, то ли это изначально была уловка Хуханье - гуннского шаньюя (термин "хан" или "каган" тогда ещё не изобрели), который мечтал о стратегическом союзе с Китаем через родство.
В общем, из дворцового гарема Чжаоцзюнь отправилась в юрту... и если кто-то сейчас вспомнил Дейнерис, то совсем не зря: красавица быстро подчинила себе гордого вождя и способствовала форсированной китаизации, а стало быть и замирению гуннов. Её легендарный курган высотой 33 метра лежит на южной окраине Хух-Хото, а недавно к нему ещё Музей Гуннов пристроили.
При Чингисхане на землях Юньчжуна не происходило ничего судьбоносного, а вот в 1557-1577 годах в очередной попытке собрать осколки его империи хотя бы в пределах монгольских степей местный Алтан-хан основал первый монгольский монастырь Их-Зуу (о нём - отдельная статья), на освящении которого глава буддийской школы Гелуг впервые принял титул Далай-ламы.
Вокруг монастыря с 1580-х годов и вырос Синий город - Хух-Хото, которому китайцы дали своё название Гуйхуа - в переводе что-то вроде "Приведённый к цивилизации". Ну а после покорения Внутренней Монголии маньчжурским императором Абахаем (венцом пути которого стало в 1644 году взятие Пекина, где маньчжуры основали дом Цин), второе название явно стало актуальнее: китайцы вплоть до ХХ века преобладали численно и экономически даже в Урге (нынешнем Улан-Баторе), а в Хух-Хото большую часть его истории про монголов напоминало немногое.
На месте Старого Гуйхуа теперь лежит район Юйцюань, названный так по роднику, который якобы в страшную жару взрыла копытом лошадь маньчжурского императора Канси, чьё измождённое жаждой войско шло воевать с Джунгарией.
На базарную площадь, где был этот родник, выходят и ворота Их-Зуу (Дачжао) Большая часть Старого Гуйхуа уже в ХХ веке была снесена под застройку, но к западу от площади власти сохранили улицу Тоншунь, ставшую местным арбатом:
Брусчатка, развалы, кафе и магазины, жанровые скульптуры - в общем-то, никаких отличий от пешеходных улиц бывшего СССР или Европы. Кроме, конечно, иероглифов и архитектуры домов.
Над которыми нависает пластикового вида Церковь улицы Тоншунь (1995), основанная в 1886 году шведскими пасторами из Заморского миссионерского братства, проповедовавшего в Китае христианство без разделения по конфессиям. Панхристианской под присмотром КГБ она остаётся и ныне:
Похожую улицу, на 100% новодельную, я уже видел в Хайларе, - так-то это тоже Внутренняя Монголия с неизбежным подражанием её столице. Сперва я думал, что и здесь мы гуляем среди декораций, но выщербленность кирпича напоминает - за этими серыми стенами на прошлом рубеже веков полиция могла накрывать дугуйланы (тайные кружки монгольских националистов и марксистов), а русский купец из-за Гоби - покупать чай.
Развалы Ровной улицы (примерно так переводится Тоншунь) - ещё не блошиный рынок, но местами приближаются к нему. По крайней мере лавок антиквариата и народных промыслов тут много:
А отдельно впечатлила подворотня, полная старых телёжных колёс, здорово напоминающая о караванном прошлом:
Здесь же - какие-то скульптуры и стелы, видимо остатки храмов и кладбищ, разрушенных в Культурную революцию:
И просто всякая всячина вплоть до европейских картин. Хозяева к нам так и не вышли, а если бы вышли - мы бы всё равно не смогли с ними поговорить...
Улица упирается в Северные ворота (1576) - единственные уцелевшие из укреплений Хух-Хото:
Как я понимаю, каменное основание у них аутентичное, а вот деревянная верхушка - новодел взамен снесённой в 1950-х:
В чёрно-белую эпоху кому-то в кадр успели попасть и другие укрепления, построенные китайскими зодчими по китайским традициям ещё когда хозяевами тут были монголы.
Ворота выводят на берег то ли речки, то ли канала Сихэян, явно расширенной искусственно - маловодной осенью "всплывают" подводные дамбы:
Из Старого города на набережную глядит небольшой храм. Всё же одно из наглядных отличий Хух-Хото от "типичного Китая" - религия: буддизм тут господствует в тибетском варианте, и даже конфуцианские и даосские храмы мне не попадались на глаза.
Выше по речке - целая инсталляция из мостиков:
За которыми чудом уцелели посреди строительного бума несколько корявых фанз:
Когда-то таким был застроен весь Хух-Хото - чуть более капитальный и благоустроенный, чем Урга, но такой же приземистый:
Теперь - нормальный высотный Китай.