Черенковать калибрахоа я начал несколько лет назад. Купил пакетик семян, честно посеял в феврале и честно дождался... ничего. Ни одного ростка. Взял второй пакетик: та же история. Потом прочитал в комментариях под чужой статьей, что калибрахоа из семян почти не всходит в домашних условиях, и нормальные результаты дает только вегетативное размножение. Вот тогда я впервые задумался про черенкование. Сейчас у меня больше десятка горшков с этим цветком, и все они выращены из черенков, которые я нарезаю каждый январь с перезимовавшего маточника. Расскажу, как именно это делаю, с конкретными цифрами.
Где взять первый черенок и как сохранить маточник до января
Начну с того, что останавливает многих еще на старте: где вообще взять черенок зимой, если в магазинах в это время пусто. Я в свое время нашел через местные группы садоводов в соцсетях — люди охотно продают или отдают черенки калибрахоа зимой, потому что у них как раз идет черенкование. Авито тоже работает: набери в поиске «калибрахоа черенок» с указанием своего города. Цена обычно небольшая, иногда отдают вовсе бесплатно.
Теперь про маточник — куст, с которого нарезают черенки. Если у тебя уже есть калибрахоа с прошлого сезона, его нужно занести домой до первых заморозков, обрезать на треть и поставить на прохладный светлый подоконник. Оптимальная температура зимовки: 10–14 градусов. Полив в этот период минимальный, раз в 10–12 дней, только чтобы грунт не пересыхал полностью. Раз в 2–3 недели осматривай куст: на нижней стороне листьев иногда появляется паутинный клещ, его нужно убирать сразу, пока не расселился по всему растению. Куст, который правильно перезимовал, к январю выглядит живым и дает молодые побеги. Именно с них и нарезают черенки.
Когда черенковать: почему январь, а не март
Многие начинают черенковать в феврале или марте, и потом удивляются, почему к маю горшок выглядит жиденько. Калибрахоа нужно не меньше 14–16 недель от момента укоренения до полноценного цветущего шара. Если отсчитать назад от начала мая, это как раз середина января.
Я черенкую в промежутке с 10 по 20 января. Черенок успевает укорениться за 10–14 дней, потом еще 2–3 недели на наращивание корневой системы в маленьком стакане, затем пересадка в рабочий горшок и постепенный набор объема до апреля-мая. Куст, посаженный в январе, к моменту выноса на улицу уже плотный, ветвистый и начинает зацветать. Куст, посаженный в марте, к маю только-только начинает разрастаться, и лето теряется.
Если опоздал с черенкованием на 3–4 недели, ничего катастрофического не случится, но пышного шара к началу мая уже не жди. Он появится в июне. Для тех, кто выносит цветы на улицу только в конце мая, февральское черенкование тоже подойдет.
Техника черенкования калибрахоа: длина, срез, грунт
Черенок нарезаю с верхушек побегов длиной 5–7 см. Срез делаю под узлом, прямо под местом, где лист крепится к стеблю. Нижние 2–3 листа убираю полностью, верхние оставляю. Если на черенке есть бутоны или раскрытые цветки, убираю их тоже: растению сейчас нужно тратить силы на корни, а не на цветение.
Укоренитель использую не всегда. Калибрахоа и без него хорошо дает корни. Но если черенков много и хочется подстраховаться, чуть обмакиваю срез в порошковый стимулятор корнеобразования и сразу сажаю, не давая подсохнуть.
Грунт беру легкий: смесь торфа с перлитом в соотношении 2:1. Чистый торф или покупной универсальный грунт без добавок не подходят. Первый закисает, второй слишком плотный и плохо пропускает воздух к корням. Сажаю черенок в стакан объемом 200–250 мл. Глубина посадки: 1,5–2 см. Больше не нужно.
4 правила укоренения, которые я не нарушаю
Вот здесь начинается то, из-за чего у одних черенки укореняются легко, а у других вянут и пропадают.
Никакого полиэтилена. Калибрахоа не любит парниковый эффект. Я никогда не накрываю черенки пакетом или крышкой. Влажность нужна умеренная, а не тропическая. Накрытые черенки часто начинают подгнивать у основания еще до того, как успевают дать корни.
Полив только через поддон. В первые две недели верхний полив легко приводит к переувлажнению. Я ставлю стаканы в поддон и наливаю воду туда, грунт сам берет столько, сколько нужно. Земля должна быть чуть влажной, не мокрой.
Рассеянный свет, не прямое солнце. На южном подоконнике в январе черенки подвядают. Лучше западная или восточная сторона, либо немного в глубине комнаты с досветкой лампой. Температура 18–22 градуса, без сквозняков.
Не трогать до появления корней. Я не дергаю черенки, не проверяю, не переставляю без нужды. Через 12–14 дней в поддоне появляются первые корешки, выходящие из отверстий стакана — вот это и есть сигнал, что черенок прижился.
От укорененного черенка к шару 40 см
Когда корни заняли весь стакан, а это где-то через 3 недели после посадки, пересаживаю в горшок диаметром 14–16 см. Калибрахоа не любит лишнего объема: в большом горшке корни долго осваивают грунт, и растение тормозит с развитием надземной части.
Через неделю после пересадки делаю первую прищипку: убираю верхушку главного побега над 4–5 листом. Это запускает ветвление. Без прищипки куст тянется вверх одним стеблем, и шара не получится.
С февраля начинаю подкармливать раз в 10 дней, чередую кальциевую селитру и комплексное удобрение для цветущих с упором на калий и фосфор. Азот в большом количестве давать не стоит: куст уйдет в зеленую массу.
Про мелкие цветки и опадающие бутоны — это особенность калибрахоа, а не признак проблемы. Цветки у нее действительно небольшие, и отцветших бутонов под кашпо всегда много. Зато их количество компенсирует все: к маю на кусте одновременно открыты десятки цветков, и именно это создает тот самый пышный шар, ради которого все и затевается.
К началу мая, при январском черенковании, куст разрастается до 35–40 см в диаметре и уже вовсю цветет. Выношу на улицу, когда ночная температура перестает опускаться ниже 5 градусов, и дальше он цветет без остановки до октября.
Спасибо, что дочитали до конца — если статья была полезной, поставьте лайк и поделитесь своим опытом в комментариях, мне интересно, как у вас зимуют эти цветы.
Читайте также: