Когда самолёт приземлился в Ташкенте в семь утра 15 июля, я вышла из зоны прилёта и остановилась. Передо мной стояли футуристические небоскрёбы из стекла и алюминия, отражавшие раннее солнце, а над центром города зависали аэротакси, белые, похожие на дроны размером с машину. Узбекистан разрушил мои стереотипы в первые же пять минут, и поездка ещё даже не началась по-настоящему.
Русский язык — не роскошь, а средство передвижения
Рустам, таксист лет сорока восьми, плотный, в тюбетейке и старомодных очках в роговой оправе, встретил меня у выхода и спросил: «Девушка, вам на Шота Руставели или на Чкалова?» Потом мы ехали сорок минут и разговаривали о ценах на бензин, о разнице между «Нексией» и «Матизом» и о том, почему ташкентское метро лучше московского. Мой узбекский так и остался невостребованным.
В туристических зонах Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара — русский понимают везде. На базарах, в гостиницах, в кафе, в аптеках. Это не случайность: туристический поток из России огромный, местные давно привыкли. В совсем маленьких кишлаках без узбекского уже сложнее.
Яндекс Go и карты: война миров
Яндекс Go в Узбекистане работает, и это приятная неожиданность. Я скачала приложение ещё в Москве, в аэропорту ткнула маршрут, и через пять минут Рустам уже загружал мои чемоданы в старенькую «Нексию». Цена поездки — 12 000 сумов, около 90 рублей по курсу. Дёшево.
Но с картами Мир началась другая история. В крупных отелях и ресторанах Ташкента они проходят кое-где, на базаре только наличные. В Самарканде и Бухаре берут только наличку. Первые два часа я ходила по центру Ташкента и искала банкомат, который выдаст сумы. Нашла у торгового центра: взял три процента комиссии и даже не извинился.
Правильный ответ — симку.
Связь: купить симку или ловить Wi-Fi?
Чтобы оформить, нужен паспорт и минут тридцать в очереди. В очереди у стойки стояли такие же туристы: немцы, пара москвичей, семья из Казани. Интернет заработал сразу после активации, без лишних шагов. Оператор Beeline тоже есть, но Ucell, по отзывам местных, даёт покрытие лучше именно в Самарканде и Бухаре.
Совет: оформляйте симку прямо в аэропорту, не откладывайте на потом. После выезда из аэропортовой зоны хлопот будет в разы больше.
Какие деньги брать: доллары, рубли или всё сразу?
Рубли в Узбекистане меняют, но не везде, и курс бывает откровенно грабительским. Друзья советовали брать доллары. Я послушала и взяла стодолларовые купюры.
На базаре в Бухаре продавец ковров долго смотрел на мою купюру, стоптанную, с небольшим надрывом у края, и отодвинул её назад. «Берём только новые», произнёс он без улыбки. Его не устроила мятая бумажка. Мир денег в Узбекистане — это джунгли со своими законами.
Вот что работает: новые, хрустящие долларовые купюры без надрывов и помятостей. Менять лучше в банках или официальных обменниках в центре города, не в аэропорту (там курс хуже процентов на восемь). Рубли тоже возьмите немного — некоторые обменники берут охотно, особенно в Ташкенте.
И тут снова появился Рустам, тот самый, который «ваааще не понимал» тонкостей местного рынка. Оказалось, он прекрасно ориентируется в обменных пунктах города и отвёз меня к нужному без очереди.
С каким паспортом ехать
С загранпаспортом всё проходит быстрее и без лишних вопросов: и на паспортном контроле, и при заселении в отель. Узбекистан требует регистрации иностранных граждан в течение трёх дней. Если живёте в отеле, они делают это за вас автоматически. Если у друзей — нужно оформить самостоятельно через специальный портал.
Мой совет — загранпаспорт, без вариантов. Меньше вопросов на границе, меньше нервов.
Когда ехать: охота за «бархатным сезоном»
Я поехала в июле. Это была моя личная ошибка. В Самарканде в полдень плюс сорок пять в тени, и тень — это просто воздух, чуть менее горячий, чем прямые солнечные лучи. Два часа я провела в кондиционированном музее обсерватории Улугбека, делая вид, что изучаю звёздные карты.
Лучшее время для поездки по Узбекистану: апрель–май и сентябрь–октябрь. Весной цветут сады, воздух ещё не раскалён, и достопримечательности можно осматривать без риска теплового удара. Осенью — урожай, на базарах горы фруктов, температура возвращается к человеческой.
Навруз, 21 марта — большой праздник. Красиво, но города переполнены и цены ползут вверх. Готовьтесь к толпам у каждой достопримечательности.
Куда ехать: Ташкент, Самарканд, Бухара и немного Шахрисабза
Узбекистан — это три обязательных города и один бонус для тех, у кого есть лишний день.
Самарканд — «Тысяча и одна ночь». Площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханым. Бирюзовые купола слепят на солнце, лабиринты улиц пахнут специями и нагретой глиной. Минимум два-три дня, иначе пролетаете мимо.
Ташкент — «Москва в миниатюре»: метро с мозаикой в духе сталинских высоток, небоскрёбы, пробки, базар Чорсу и площадь Хаст-Имам. Один-два дня за глаза.
Бухара — машина времени. Цитадель Арк стоит три тысячи лет, ансамбль Пои-Калян заставляет остановиться у входа. Я чуть не заблудилась в старом городе и не пожалела ни секунды.
Шахрисабз — маленький бонус, родина Тамерлана. Почти без туристов, и руины дворца Ак-Сарай по масштабу превосходят всё, что вы видели в этой поездке. Стоит одного дня.
Экскурсии: с гидом или самостоятельно?
В Бухаре я гуляла одна — и это было правильным решением. Старый город небольшой, всё пешком, можно бродить без маршрута и заходить в любую арку. Никто не торопит.
В Самарканде я взяла гида. Шавкат-ака, высокий и худощавый мужчина лет шестидесяти с седыми волосами и шрамом над левой бровью, говорил медленно, с паузами, иногда цитировал Руми между объяснениями. На площади Регистан он подвёл меня к одной плите в самом центре и сказал: «Встаньте здесь и скажите что-нибудь».
Я сказала «привет». Голос разошёлся по площади — три медресе отразили его одновременно, как три стены. Без гида я бы прошла мимо этого камня, как мимо тысячи других, и никогда бы не узнала.
Еда: плов, самса, лагман и всё остальное
Первый настоящий плов я попробовала в чайхане рядом с Регистаном. Не в туристическом ресторане — в обычной забегаловке с пластиковыми стульями и огромным казаном на открытом огне. Рис рассыпчатый, морковь сладкая, баранина нежная. Я попросила добавку.
На Алайском базаре в Ташкенте взяла самсу с тыквой, горячую, с хрустящей корочкой. Начинка тает во рту. Продавец наблюдал за моей реакцией и остался доволен. Лагман, суп с лапшой и мясом, подают в глиняных пиалах. Шурпа, манты, шашлык из баранины — в Узбекистане едят серьёзно и с уважением к еде.
Лучше всего есть там, где едят местные: без вывески на русском, без меню с картинками. Цены в таких местах раза в два ниже туристических точек, а качество — выше. Проверено лично.
Я вернулась домой через семь дней с килограммом сухофруктов с Алайского базара и вкусом той самсы с тыквой — простой, но невероятно глубокой, как сама страна. Узбекистан перевернул все мои представления об Азии. А вы бы рискнули поехать в страну, где 90% людей говорят на русском, но при этом ощущаешь себя в другой вселенной? Подписывайтесь, если хотите ещё таких историй. Анонсы в телеграм-канале и ВКонтакте.