Сайншанд, небольшой город (25 тыс. жителей) и центр аймака Дорноговь в 470 километрах от Улан-Батора посреди Гоби, встретил депо с датой постройки на столбе, а в его дворе попал в кадр серый "бычок" ТЭ2, первый крупносерийный советский магистральный тепловоз, выпускавшийся в 1948-55 годах. Такие машины представляли второе (после паровозов) поколение локомотивов Монголии, но теперь только стоят на постаментах:
С переезда на нас глядели скорпион и пара динозавров, напоминая, что Гоби отступила ненадолго:
Поезд шёл до пограничной станции Замын-Ууд, но мы покинули его в Сайншанде:
Помимо нас сошли ещё два-три иностранца, и к каждому тут же пристроился таксист, в бормотании которого нетрудно было разобрать слово "Хамра!". Цена выглядела заманчивой (хотя точную цифру я сейчас не помню)... но именно поэтому я понимал, что дальше будет какая-нибудь разводка - например, окажется, что это в одну сторону, а назад с часовым ожиданием уже втрое дороже. Посидев за картой в холодном пыльном зале, где часы показывали время по Пекину, Улан-Батору и Москве, мы решили, что справимся сами.
Если в северной части Трансмонга (название даю сам по аналогии с Транссибом!), как в Сухэ-Баторе и Дархане, вокзалы в основном эпохи Цеденбала (видимо, построенные на месте совсем уж убогих вокзальчиков рубежа 1940-50-х), то южные станции встречают помпезными сталинками.
Так выглядит вокзал и на станции Чойр, в самом маленьком монгольском городке (10,4 тыс.), центре самого маленького монгольского аймака Говь-Сумбэр (5542 тыс. км², 17 тыс. жит.), где руины советского гарнизона обширнее, чем жилая часть. В Сайншанде вокзал ещё зрелищнее:
А на площади тихонько, как смиренный вол, стоит "монгол" 2М62М из Луганска - такие строились специально под здешние условия и имеют множество мелких отличий вроде улучшенной пылезащиты. Обратите внимание на номер - памятником стала первая машина серии:
Сайншанд состоит из нескольких районов, раскиданных на километры. У вокзала - Ар-Сайншанд, в переводе примерно Засайншанд с населением около 4,5 тыс. жителей. Глухая окраина, где со времён постройки поменялось немногое:
Отбившись от последних таксистов, мы пошли по главной улице - когда-то почти такая же улица вела от вокзала и в Улан-Баторе:
Она упирается в сквер с давно пересохшим фонтаном, за которым стоят ДКЖД и какое-то путейское ведомство:
Рядом с последним - Четверо дружных: животные из буддийской притчи, которые решили не бороться за доступные плоды, а образовать живую пирамиду и сообща достать плоды из верхней части кроны.
На стене путейской гостиницы плакат, в гобийском климате за 5 лет облупившийся как за полвека:
До центра - 2,5 километра через гряду, и мы преодолели их, поймав попутку с доброжелательной монголкой средних лет в тонких очках. За грядой встречает, пожалуй, самый типичный внешне, что я только видел, буддийский монастырь Дашчойлон Хурал-Хийд 2010-х (хотя основан в 1991-м). На фоне Чёрных гор (Хааруул), также известных как Тушилгэ, одиноко стоящих посреди пустыни.
Монголка привезла нас в центр, но первым делом мы взошли на длинную дюну, странно торчащую прямо посреди домов. Её венчает памятник монгольским героям войн с Японией в 1939 и 1945 годах, а от его пламенеющих балок можно и по сторонам посмотреть:
Вот отсюда мы приехали - видны монастырь и дорога. Наверху осталась бывшая часть военных связистов, отдельные здания которой используются по назначению:
Напротив - мемориал местному герою советско-японской войны 1945 года, пулемётчику Дашийну Данзанваанчигу... причём - герою выжившему, несмотря на 5 ранений, и дожившему до 1980-х. Памятник поставили в начале 2010-х взамен советского обелиска, а вот самоходка СУ-100 и раньше была.
В другой стороне - центр городка с одинокими "свечками" малоэтажек среди частного сектора:
Основной Сайншанд несколько старше привокзального - начинался в 1931 году с администрации аймака. Но в общем из всей дюжины монгольских городов, что я видел, Сайншанд - пожалуй, самый неухоженный и потерянный. Правда, зачем подметать улицы, если из пустыни снова налетит песок? "Никто и никогда, поверь, не будет обиженным на то, что когда-то покинул пески" - эта строчка "Наутилуса" читается тут буквально на каждом квадратном метре.
Центр городка образуют две площади спиной к спине - "народная" с позднесоветскими зданиями, торговыми центрами и памятники чем-то хорошему и монгольскому:
И "официозная" со зданием администрации аймака Дорноговь 1950-х годов:
Напротив - чахлый, и всё же явно титаническими усилиями поддерживаемый в этой пустыне парк Данзанравжаа с театром "Лунная кукушка", с которым связана по-настоящему удивительная история.
К югу от парка проходит то, что можно назвать в Сайншанде главной улицей с круглым Дворцом молодёжи:
А в основном городок какой-то такой:
Мы понемногу шли к выезду, любуясь сюжетами монгольской глубинки. Вот например юртосервис:
Из-за домов и бугров поднялись силуэты Сайншандской ветроэлектростанции (2018), по мощности (55 МВт) вполне сопоставимой с большинством монгольских ТЭЦ.
На викимапии вокруг Сайншанда так и рябит от размеченных по карте гарнизонов, только жилые кварталы которых явно превосходили по площади сам город. А ещё - всякие стрельбища, танкодромы, мишенные поля - сейчас странно вспоминать, что Китай когда-то был врагом пострашнее, чем НАТО. Что-то в итоге занесено песком, что-то снесено. Но пока ещё цел, наверное, главный памятник этого прошлого - Русское кладбище, узкой полосой вытянувшееся поперёк дороги к трассе.
Как же это странно - родившись посреди лугов и берёзок, лежать теперь в пустыне Гоби...