Предыдущая глава:
Покинув старый город, прозванный между нами по арабской традиции Мединой, мы отправились через жилые кварталы Сринагара к другой знаменитой мечети.
Во время этой прогулки у нас был шанс рассмотреть город как бы изнутри. Из окна машины не получается почувствовать дух и атмосферу города. Когда же идешь по улице пешком, то двигаешься в темпе города, становишься частью его жизни.
Сринагар состоит из 2-3-х этажных домов, отличающихся от тех, что можно увидеть в Дели или Агре. Здесь, в этой лесистой горной долине, древесина гораздо более популярный строительный материал, нежели в саваннах Агры или Варанаси. Здесь и мостики, и ставни на каждом окне, и даже элементы мечетей (впервые видел такое) выполнены из древесины. Говорят, что традиции деревянного зодчества тянуться из XIV века со времен Кашмирского султаната. Средневековые мастера создали свой уникальный стиль с элементами персидских и буддистских и индийских решений.
Движение в городе ощутимо спокойнее, чем в Индии, хотя народу как и везде много.
Город живет своей жизнью. Здесь нет ничего рассчитанного на туриста. Ни магазинов с сувенирами, ни туристических офисов. Город деловито решает насущные вопросы. Так было не всегда. Как я уже упоминал выше, мягкий и приятный климат города сделал его уникальной зоной отдыха в жарком и засушливом регионе. Что к северу, что к югу. Сюда стремились и могольские султаны, и сикхские правители, и британские чиновники. Но увы, тектонический разлом 1947 между двумя частями Индостана создал здесь точку нестабильности, которая минимум раз в поколение взрывалась либо внутренними конфликтами, либо внешними интервенциями. Мы попали на период, когда регион был сравнительно спокоен. Но уже через несколько лет в окрестных горах группа иностранных туристов была жестока убита радикалами (хотя, возможно, это было на пакистанской части Кашмира).
Мы шли по узким улицам, наполненным людьми, магазинчиками бытовой техники, клетками с живыми курами или бутылками с минералкой. Иногда мы выходили на более крупные улицы с оживленным движением: сновали мопеды, машины и автобусы с лесенками сзади. Лесенки были неспроста. В случае если желающих воспользоваться общественным транспортом становилось слишком много, те, кто помоложе, лезли на крышу.
На одной из стен мы наткнулись на надпись «Welcome Taliban». Фотографировать это граффити не стали, как и расспрашивать нашего провожатого о её происхождении. Но выводы сделали. Афганистан совсем рядом. Кстати, мы спросили про афганцев, нет ли их здесь. «Мы очень не любим афганцев и прогнали их. Они не умеют и не хотят жить мирно. Они не думают о туризме или о чем-то еще, только об оружии.» – поделился с нами Султан.
Тем временем мы подошли к еще одной знаменитой мечети Jamia Masjid Srinagar. Мы не раз натыкались на названия «Jamia Masjid» в Индии. Это переводится как «Пятничная мечеть», т.е. по смыслу похоже на «главную мечеть». Есть «Jamia Masjid» в Лехе, есть в Дели, есть и в Сринагаре. Так что это общее название для главных мечетей в городе.
Мечеть, основанная еще в 1400 году, была весьма необычна и представляла собой квадратное здание, в центре которого располагался уютный дворик с небольшим бассейном (видимо для омовений) и небольшими деревьями. Внутрь двора можно было попасть через два внушительны портала. Молящиеся могли расположиться внутри галерей колонн внутри «граней» этого квадрата (надпись на мечети гласила, что здесь могут поместиться 33 333 молящихся. Так же каждую из граней квадрата украшала квадратная башня с деревянной пирамидой на вершине. В них угадывался мотив китайских пагод или японских замков (как раз те вкрапления буддистского зодчества, которые дополнили необычно индо-сарацинский стиль архитектуры).
Тем временем на улицы высыпали школьники, у которых закончились занятия.
Наконец, мы вышли на большую улицу с оживленным движением. Рядом был автовокзал, на котором мы выпили чаю и полюбовались на раскрашенные автобусы, сновавшие повсюду. Недалеко от вокзала находилась местная мэрия. Её было легко обнаружить, так как по степени укрепленности она скорее напоминала форт. Высокий глухой забор с колючей проволокой не оставлял даже малейшей возможности заглянуть во двор. Единственный проезд представлял собой укрепленный КПП с эшелонированной обороной. Первая линия - бетонные блоки в шахматном порядке. Так их поставили, чтобы нельзя было на большой скорости въехать во двор. Дальше - тяжелый шлагбаум, за ним несколько будок с охранниками. Точнее, эти будки напоминали пулеметные ДОТы, укрепленные помимо прочего мешками с песком. Такая мэрия способна выдержать не только жиденьких очкастых несогласных, но небольшую армию, вооруженную бронетехникой. Сразу чувствуешь, - власть.
По дороге у нас возникли 2 примечательные ситуации. Я шел в двух очках. Обычные были на глазах, а солнечные на голове. Неожиданно я почувствовал, что меня кто-то стукнул и царапнул по голове. Первая мысль: водитель одного из многочисленных мопедов на ходу дал мне ради смеху оплеуху. Я резко развернулся, но никого не увидел. Тогда я поднял глаза и увидел крупную хищную птицу. Она набрала высоту, после чего начала нарезать круги прямо надо мной. Блеск от очков на моей голове привлек пернатого хищника. Хищник сделал попытку это что-то блестящее с моей головы стащить. Объектом охоты мне быть не понравилось, и я снял очки.
Вторая история случилась с нами, когда мы проходили через мост недалеко от городского рынка. Я спросил нашего провожатого, о каком Ибрагиме возносят свои молитвы мусульмане? О каком Мухаммеде идет речь я и так знал, но в мусульманских молитвах частенько слышался некто Ибрагим. Я спросил Султана, кто это. Тот начал объяснять мне родословную потомков пророка, к которым и относился Ибрагим. В качестве иллюстрации Султан произнес несколько строк из Корана, в которых говорилось об этом персонаже. Тут, мужчина, проходивший мимо нас, резко остановился и начал явно недоброжелательно разговаривать с Султаном. Завязалась небольшая перепалка, после чего мужчина повозмущался еще немного и был таков. Я спросил, что случилось? Оказывается, строки из Корана можно читать только в приличествующем месте, или, как минимум, совершив обряд омовения. А когда читаешь Коран на какой-то пыльной улице в присутствии собак и коров, расхаживающих по городу – проявляешь неуважение к Корану. Мужчина услышал это и строго отчитал нашего провожатого.
Дело близилось к обеду. Решили вернуться на лодку. Для этого мы свернули в какие-то подворотни и, попетляв по узким улочкам, вышли к небольшому каналу. Минут через 10 к берегу пристала маленькая лодка. Лодочка плавно скользила по воде. Местами казалось, что мы плывем по зеленому полю. Широкие листья кувшинок полностью закрывали воду, и тупой нос нашей плоскодонки не без труда продирался через этот шелестящий ковер.
После обеда к нам пришел хозяин и спросил, как прошла первая половина дня.
«Все было здорово. Мы много видели, теперь думаем, что делать дальше. У нас всего один вечер, чтобы нам посмотреть».
На выбор у нас было три варианта.
Храм Шивы на холме Шанкарачарьи, сад Шалимар Багх и Пари-махал, древний буддистский монастырь переоборудованный мусульманами в обсерваторию.
«За чем же спор, Алтаф покажет вам все».
Первой послеобеденной точкой стал храм Шивы. Его основателем считается великий индуистский святой Шанкарачарья, который заложил святилище в IX веке н.э. Храм находился на высоком холме. Дорогу на храм преградил блокпост, через который нас долго не хотели пропускать. Оказывается, индийская армия очень тщательно охраняет свои святыни в этом месте, опасаясь того, что возможные беспорядки сразу же выплеснуться именно на «индуистские» места. Наверху нас ждал еще один блокпост, на котором требовалось снять все электронные устройства, мобильники и фотоаппараты. Храм закрывался через 10 минут, нужно было ускориться. Ускоряться пришлось вверх по длинной лестнице. В условиях 2-х километровой высоте над уровнем моря, лестница далась нам нелегко.
Наверху нас ожидало сооружение, похожее на пирамиду ацтеков. Сверху открывался бесподобный вид на озеро и на город, но вот внутреннее убранство не вдохновляло. Помещение было не больше кухни в хрущевке. Посередине стояла оранжевая бочка и несколько фигурок Шивы, обвешенные оранжевыми гирляндами из цветов.
Следующей точкой оказался древний буддистский монастырь Пари Махал. Сложно поверить, что когда-то здесь были земли буддисткой империи кушанов. Тогда никто еще не знал, что спустя почти тысячелетие на руинах монастыря могольские завоеватели поставят обсерваторию. Впрочем, еще труднее поверить, что Кабул, оплот радикального ислама, был в те времена тоже буддистским городом…
Здесь было очень красиво, панорама города и крепости, открывающаяся с террас, просто захватывала дух. Вся долина, как на ладони. Тут же были оборудованы несколько ДОТов с солдатами. Мы уже стали привыкать к этому.
После этого мы погуляли по красивому могольскому саду Шалимар Багх.
Я люблю европейскую архитектуру. Готическую композицию Праги, воздушные улицы Парижа или изощренные фантазии Барселоны. Но когда видишь великолепие древних исламских правителей, мечеть Султанахмет в Стамбуле, площадь Регистан в Самарканде или Кордовскую соборную мечеть проникаешься уважением к мусульманской культуре, которая в эпоху мрачного средневековья имела столь утонченное чувство прекрасного. Сринагару бесспорно тоже есть чем похвастаться.
Ну и совсем на закуску нас отвезли в мечеть Хазратбал, или Белую мечеть, хранящую под своими сводами реликвию – волос пророка Мухаммеда. Внутрь мы не пошли, шла молитва. Да и вид мечети был несколько подпорчен строительными лесами, облепившими купол. Погуляли снаружи. Перед мечетью видимо по причине пятницы городские жители устроили настоящие гуляния. Разве что без барбекю. Результатом этого стихийного пикника стало полное замусоривание лужайки. Они хоть и мусульмане, но все же пропитаны индийскими мусорными повадками.
Следующая глава:
#путешествия
#Индия
#Кашмир
#Сринагар