Предыдущая глава:
На «борту» плавучего дома нас встретил хозяин, мужчина в возрасте, по имени Ибрагим. После приветствия он устроил нам экскурсию. House-boat представлял собой дом типа «пенал», то есть узкое, но длинное помещение, разделенное на комнаты. Попадают в него через причал-веранду, что заменяет прихожую. Обувь оставляется там же. Зайдя внутрь, вы попадаете в гостиную, обставленную винтажной мебелью из темного дерева в колониальном британском стиле. Здесь можно отдохнуть после трапезы или побеседовать, расположившись в удобных креслах. Следующая секция – столовая. Здесь доминирует большой обеденный стол и несколько резных сервантов с посудой. Из столовой вы попадаете в коридор, напоминающий проход в поезде в вагоне с купе. Из коридора - 2 двери, номера, один из которых и предназначался нам. Внутреннее убранство номера отвечало тому же стилю, что и общие помещения. Дух этого дома был целиком и полностью британский, а не индийский (существует ли какой-то особый кашмирский дух, мы пока не знали). Сразу вспомнились интерьеры Бейкер Стрит, разве что вместо миссис Хатсон - кашмирец преклонных лет.
Нам предстояла обстоятельная беседа с хозяином. Но, как в сказке, прежде чем разговоры разговаривать, нам накрыли на стол, да истопили баню. Баню в плавучем доме мы, конечно, не нашли, удовлетворившись душем. Ужин был вкусный и состоял из 5 разных блюд. Каждое принесли в отдельной глубокой пиале. Рис, зеленая фасоль, сыр – тофу, цветная капуста и дал (что-то вроде густого соуса из бобовых культур). Мы ждали чего-то очень острого, но нет. Еда оказалось пряной, но не острой. Сытной, хотя и полностью без мяса. После трапезы настал черед ароматного кашмирского чая. Зеленого чая с гвоздикой, корицей и кардамоном.
За чаем и сразу после состоялась беседа с хозяином. Хаусбот - это конечно гостиница. Но гостиница весьма своеобразная. Тут вы скорее в гостях, что накладывает свою специфику домашнего уюта и некоторой интимности атмосферы. Поэтому, Ибрагим расположился напротив нас и завел разговор с целью узнать наши планы, что нас привело в эти края, ну и самому рассказать про окрестности, свой дом-лодку и вообще местную жизнь. Кроме того, спланировать наше пребывание в Сринагаре.
Мы изложили суть наших мытарств в первый же день в Индии, а также наши планы. В Сринагаре планировалось провести всего 2 ночи, после которых нам предстояло отправиться Ладакх. Кстати, заплатили мы за 4 ночи, ибо таков был "минимальный пакет", проданный в туристическом офисе. Ибрагим пообещал, что в таком случае завтрашняя поездка по Сринагару будет исключительно за его счет. Но он предупредил, что с транспортом в Ладакх могут возникнуть проблемы. Начиная с того, что сами перевалы могли быть еще закрыты (что в корне меняло бы наш маршрут). Он принес телефон и начал звонить в разные инстанции. Предварительно мы знали, что по трассе до Леха можно было добраться на автобусе или же на такси. Но никакого расписания автобуса заранее найти было невозможно.
Первый результат наведения справок Ибрагима принес нам радостную весть. Перевалы открылись уже как пару недель как! Но первая радость была омрачена тем фактом, что следующий автобус будет уже завтра, а потом только через 3 дня. Оба варианта были так себе. Уезжать следующим утром было глупо. Сринагар – место интересное, и совсем не посмотреть его было бы обидно. А следующий автобус при учете 2-х дней пути оставлял нам всего 2 дня на сам Лех, что тоже ломало наши планы. В итоге Ибрагим нашел для нас водителя, который обещал доставить до Леха за сутки с выездом через 2 дня. Правда стоимость поездки оказалась сопоставима с перелетом. Не оставляло неприятное ощущение, что начиная с делийского вокзала нас постоянно ставили в ситуацию некоторых вынужденных не запланированных трат или же переплат. Но выбора не было. Искать машину самостоятельно на такой маршрут в этом странном городе - было бы задачкой непростой. Да и результат мог оказаться еще хуже. Поэтому, мы приняли условия Ибрагима. Кроме того, в Сринагаре у нас был всего один полный день, хотелось использовать его только для знакомства с городом.
Вечер мы закончили на веранде, потягивая виски, купленные еще в дьюти-фри, и покуривая местный кальян, который немало нас удивил. Дело в том, что кашмирский кальян отличается от тех, что вы можете встретить в Турции или Египте. У него тоже есть чашка для табаки и колба для воды, но трубка здесь не гибкая, а твердая, как длинный мундштук. В чашу засыпают сухой чистый табак (впрочем, нам предложили так же вариант с гашишем), а не смесь с сиропом, как в наргиле или шише (турецкое и арабское названия кальяна). Фольгу сверху тоже не кладут. Вместе с кальяном приносят специальную жаровню с углями. Эти угли кладут горкой сверху на табак. Резюмируя, это больше похоже на курение трубки, чем кальяна.
Так закончился наш первый, очень длинный и тревожный день в Индии.
Следующим утром мы встали рано, чтобы использовать этот день по максимуму. С самого утра мы мотались по городу и окрестностям, успев осмотреть почти все главные достопримечательности. Но при этом, за исключением обеда или сна у нас не было ни минуты, чтобы мы были предоставлены сами себе. Складывалось ощущение, что мы не в Индии, а в Северной Корее, где путешествовать можно только в сопровождении сотрудника КГБ. С нами постоянно был один или даже двое сопровождающих, из числа подручных Ибрагима. Первый - уже знакомый нам хитрый Алтаф с улыбкой чеширского кота. Новым же нашим знакомым оказался молодой парень по имени Султан.
После завтрака мы погрузились в лодку и отправились в город. Утром было свежо и прохладно (что не помешало солнцу спалить наши шеи и уши). У причала пересели в машину и в сопровождении обоих наших «гидов» отправились к одной из самых почитаемых мечетей города (увы, название не сохранилось). Находилась она на склоне горы, на вершине которой стоит древняя могольская крепость Хари Парбат. Наверное, эта крепость была бы главной достопримечательностью Сринагара, если бы перестала быть военным объект. Удивительно, я видел средневековые крепости в разных странах, но впервые древнее укрепление сохраняло военное значение и статус военного объекта, а не исторического памятника. Здесь же, древние бастионы по-прежнему несли свою службу. Конечно, сейчас это уже не те непреступные цитадели, что были раньше. Не они изменились, а мир вокруг них. И все же в Дели, и в Агре, и в Сринагаре – могольские крепости стали военными базами уже индийских вооруженных сил. И если в Дели и Агре попасть внутрь можно, и лишь часть внутренней территории закрыта, то в Сринагаре крепость – полностью закрытый объект.
Мечеть была необычного вида, не как отдельное здание, а что-то вроде комплекса зданий, облепивших склон холма. Я даже не могу описать, как она выглядела, так как мы переходили из помещений в помещения, через лестницы и крытые арчатые проходы. На дворе была пятница, священный день у мусульман, а значит, жизнь в мечетях и в городе была особенно оживленной.
На лестнице, ведущей в храм, стоял мужчина с большим тазиком, содержавшим в себе желтый рис (приготовленный с шафраном) с небольшими вкраплениями моркови. Что-то вроде плова, только без мяса (мясо, видимо, уже съели, так как на другой лестнице мы отведали вариант уже с кусочками курицы). Каждый входящий складывал ладони лодочкой и получал пригоршню угощения. Оказалось обеспеченные люди по пятницам готовят этот плов для бедняков и нуждающихся, которым и раздают нехитрую еду перед мечетью в качестве благотворительности.
Внутрь мечети нас не пустили и дали посмотреть только из внутренних проходов, некой буферной зоны, между самим внутренним помещением мечети и улицей. Это было что-то вроде второго контура здания, где велась своя жизнь, в то время как молельное помещение было уже безлюдно. На выходе из мечети, мы попали на небольшой пятачок, где людей было особенно много. Тут наше внимание привлекли два невиденных ранее феномена. Во-первых: стенающие и плачущие женщины. На Руси был своеобразный институт плакальщиц. Очень странный, если вдуматься. Идея напоминает go-go девушек в клубах. Их роль - создать нужную атмосфера в клубе, а так же дать ощущение робеющим мальчикам-девочкам, что на танцполе они не одни. Так и плакальщицы создавали атмосферу скорби и траура на всяких соответствующих мероприятиях. Оказалось, в мусульманской традиции есть похожая практика. Местные плакальщицы стояли плотной группой одетых в одинаковые черные одежды, женщин. Они громко и слажено рыдали/причитали в сторонке. Второе наше открытие было связно с тремя небольшими окошках в стене, похожими на кассы в метро. К этим окошкам подходили люди, кланялись и получали благословление от священнослужителей, спрятанных за стеной. Здесь я попал в неудобную ситуацию. Готов поспорить, что кроме нас белых туристов в тот момент в мечети больше не было (да и, вообще, в этих краях они - редкость). И наш вид бросался в глаза. Увидев меня, один из обитателей этих оконцев начал что-то говорить и размахивать руками. При этом ни из тона, ни из жестикуляции, не было понятно, зовет ли он меня к себе, или наоборот прогоняет. В случае неверного решения мы могли бы столкнуться с неприятностями. В итоге, поколебавшись некоторое время, я решил отойти в сторону. В Сринагаре часто возникало желание затеряться в толпе, но тут это было не тривиальной задачей.
Внизу, у самого основания лестницы паслись несколько овечек, поедающие тот же самый желтый плов. Судьба их была незавидна. После вкусной трапезы они и сами должны были попасть на праздничный стол. По этой же широкой и длинной лестнице ползла женщина. Она не была лишена ног. Как я понял, это своего рода послушание, самоистязание и некоторый духовный подвиг, как ношение вериг или самобичевание. Ее черные свободные одежды, скрывали возраст и внешность. Она преодолевала ступеньку за ступенькой и беспрестанно молилась, обратив лицо к земле. Все это было необычно и как-то интимно, что ли. Ощущалось, что этот город...для своих. И чужие тут не ходят.
Следующая глава:
#путешествия
#Индия
#Кашмир
#Сринагар