Широка Россия, не объехать, не объять. Огромные расстояния, суровый климат, различные часовые пояса и климатические зоны... Казалось бы, все эти факторы никак не способствуют развитию транспортного сообщения, однако именно они сделали железную дорогу жизненной необходимостью для России и превратили в «становой хребет» нашей бескрайней территории. И даже более того, стук колес, чай в подстаканниках, задушевные разговоры с попутчиками, проплывающие за окном бескрайние леса и время от времени возникающие из ниоткуда деревушки стали неотъемлемой частью нашего культурного кода и национального облика. За без малого два столетия железные дороги плотной паутиной окутали всю территорию России. Но есть одно но − так уж вышло, что железная дорога обходит стороной наиболее живописные уголки нашей Родины.
Судите сами: железных дорог нет на Камчатке; на Алтае ж/д доходит лишь до Бийска, после чего все равно придется пересаживаться на автомобиль; Кавказские горы и карельские озера из поезда будут видны лишь на фоне; и даже главная железная дорога нашей страны, легендарная Транссибирская магистраль, едва ли может похвастаться особенно живописными видами из окна: немного Урала, немного Байкала, немного степей Забайкалья, и в остальном весьма однотипный пейзаж. Разумеется, это не значит плохой или некрасивый. Просто страна наша намного красивее, чем это может показаться из окна поезда. Однако, во всем и всегда есть свои исключения, и сегодняшняя статья как раз об одном из них.
Итак, карты на стол. Отправиться нам предстоит за Полярный круг, дабы совершить виртуальную поездку, пожалуй, по самому живописному железнодорожному маршруту нашей страны, соединяющему Лабытнанги и Воркуту. Эта железная дорога должна была стать частью грандиозного советского проекта Трансполярной магистрали, «501-й стройки», призванного соединить Обь и Енисей. Но после 1953 года работы были заброшены, и дорога так и осталась тупиковой в Лабытнанги, благодаря чему этот северный город обзавелся неофициальным прозвищем − «Ворота в Арктику». И хотя сам город является всего лишь спутником более крупного Салехарда, столицы Ямала, расположены они на разных берегах Оби. Так что железнодорожное путешествие на север неминуемо заканчивается в Лабытнанги. Ну, или начинается, как это было в моем случае.
Началом его служит городской вокзал, построенный в 2004 году и ставший одним из самых необычных в России. Его форма в виде полукольца символизирует сегмент Полярного круга, выступающий из-под земли. Из-за вечной мерзлоты вокзал стоит на трехметровых сваях, что создает под зданием открытое пространство, где могут свободно проходить люди. Прежде своих гостей, выходящих из вокзала, Лабытнанги встречал пустырем, поросшим бурьяном, но недавно территорию благоустроили: положили плитку, посадили деревья, установили лавочки, фонари и даже статую коренного жителя. Но пора отправляться в путь.
Первые 15–20 минут поезд идет по равнинной тундре, огибая город. Но стоит лишь миновать городскую застройку, как на горизонте появляются горы. Это Полярный Урал, северная часть Уральских гор, знаменующих границу Европы и Азии.
Впрочем, до них еще довольно далеко, почти два часа пути, включая остановки. Невероятно, но факт: поезд Лабытнанги – Воркута официально считается одним из самых медленных в России: расстояние в 277 км он преодолевает в среднем за 9-10 часов, двигаясь со средней скоростью около 30 километров в час. Все дело в том, что железная дорога проложена в экстремальных условиях Заполярья: почва под путями нестабильна, и из-за протаивания мерзлоты летом рельсы могут деформироваться. Для того, чтобы обеспечить безопасность, на многих участках действуют строгие скоростные ограничения.
Кроме того, поезд здесь выполняет роль «заполярной маршрутки», делая около 20 остановок, часто у крошечных поселков или платформ в тундре, где нет автомобильных дорог. Для жителей этих мест поезд – единственная связь с миром. Из Лабытнанги на машине можно добраться лишь в Харп, поселок городского типа на пять тысяч человек. Железнодорожная станция в городе носит название Харп – Северное Сияние. Причем само слово «харп» именно так и переводится с ненецкого.
Из окон поезда Харп выглядит типичным северным населенным пунктом и наверняка во многом таким и является. Вот только всероссийскую известность ему принесли два исправительных учреждения, ИК-18 («Полярная сова») для пожизненно осужденных и ИК-3 («Полярный волк»). Церковь Сергия Радонежского, расположенная на территории последнего, также хорошо видна из окон поезда.
Ну, а сразу за Харпом и начинается самый зрелищный участок пути: поезд заходит в прямо сердце Полярного Урала. Если ехать в сторону Воркуты, то наиболее живописные виды будут с левой стороны по ходу движения.
За окном внезапно вырастают гигантские плоские горы. Здесь даже в июле на склонах и в глубоких ложбинах лежат ярко-белые пятна снежников, которые эффектно контрастируют с рыжими и серыми камнями.
Полотно железной дороги прижимается к реке Собь, питание которой преимущественно снеговое. Вода в Соби невероятно прозрачная, то бирюзового, то стального цвета в зависимости от того, выглядывает ли солнце. То и дело течение разрывается бурными перекатами и каменистыми косами.
Но главное, поезд едет невероятно медленно, словно давая пассажирам возможность рассмотреть суровую красоту Полярного Урала. Даром что большинство из них – вахтовики, едущие на Север за длинным, нефтегазовым рублем.
Время от времени за окном возникают небольшие станции, всякий раз с говорящими названиями: Красный Камень, Гора Крестовая, Медвежий, Стан Полярных Геологов...
В 12 километрах от последней расположена станция Полярный Урал, первая на территории Республики Коми.
И хотя граница между Ямалом и Коми здесь незаметна, так уж совпало, что во время ее пересечения погода за окном резко испортилась: небо затянуло свинцовыми тучами и начал моросить дождь.
Оттого и окружающая природа стала казаться еще более суровой, а здешние пологие горы – по-настоящему неприступными.
Однако, туризм в этих краях существует. Понятное дело, не массовый, но все же. Горы Полярного Урала штурмуют те, кто пресытился Алтаем и Кавказом, кто не боится невзгод и сурового климата. Впрочем, широко доступные места здесь тоже имеются: в часе езды от того же Харпа расположено очень красивое место с прекрасным названием, Ледник Романтиков, куда регулярно устраиваются экскурсии из Салехарда и Лабытнанги. Так что было бы желание.
Но чем дальше от автомобильных дорог и относительно крупных населенных пунктов, тем суровее. Вокруг путей появляются снегозадерживающие заборы, препятствующие образованию снежных заносов на железнодорожном полотне, а из транспорта остаются лишь тракторы да вездеходы. И если первым еще удивляться не приходится, то увидеть вторые доводится нечасто.
А затем горы внезапно расступаются, и железная дорога разделяется надвое. Точнее, путь из Лабытнанги соединяется с основной магистралью. На север пути уходят в сторону Воркуты, а на юг ведут в сторону Москвы, Санкт-Петербурга и Котласа. Железная дорога и Уральские горы медленно, но верно расходятся, пока пологие вершины окончательно не сливаются с горизонтом.
Далее поезд до следующего утра едет через всю Республику Коми, после чего прибывает в Архангельскую область, делая остановку в Котласе, третьем по численности населения городе региона. И хотя это тоже Север, воспринимается он каким-то более близким и понятным. В моем случае еще и июльская погода за ночь переменилась с +8° до +30°.
На этом наша виртуальная поездка по самому живописному железнодорожному маршруту подошла к завершению. За плечами остались северные пейзажи, тундра и Полярный Урал, а впереди – леса, поля, луга и реки Центральной России, которые, впрочем, вне всякого сомнения, тоже чрезвычайно хороши собой. Да и потом это как раз тот случай, когда путь важнее цели. Ведь каждый километр дороги – это новый кадр, новый пейзаж и новое понимание того, насколько велика и разнообразна наша страна.
И на этом о самой живописной железной дороге России на сегодня все. Спасибо, что дочитали! Надеюсь, было интересно.
Читайте также:
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о самых интересных фактах и местах в Москве, России и за рубежом.