Есть в Крыму старая дорога, которой сто тридцать семь лет. Трасса 35К-005 идёт сто километров серпантина между Алуштой и Судаком, между тем морем и этим морем. Заложена она в 1889 году как почтовый тракт, со станциями «Сотера», «Туак», «Ворон». Почтой по полной не стала, до середины пятидесятых по ней ездили по грунту без мостов, и характер у неё с тех пор сохранился. Запланируешь проехать её за три часа, просидишь сорок минут на первом же перевале, потому что море оттуда другое. Подгадаешь к закату в Алуште, опоздаешь, потому что свернул к водопаду и забыл про время.
Я езжу по ней с детства. С собой всегда термос с чаем, бутерброды, фрукты, а когда хочется горячего кофе, беру маленькую турку и походный примус. В багажнике всё лежит постоянно. За сорок с лишним лет на этой дороге не изменилось почти ничего: ни торговых центров вдоль обочины, ни расширения до четырёх полос, ни спрямления серпантинов, как сделали на Тавриде. Ушли только билборды с рекламой пельменей, которые ещё стояли здесь в девяностых. Всё остальное прежнее: то же шоссе, те же повороты над морем, тот же посёлок Рыбачье, где всегда почему-то пахнет сушёной камсой, даже когда ещё не сезон. Дорога, как говорят у нас в Белогорске, выдержанная.
Маршрут ниже, два дня, один автомобиль, двое взрослых. Собран из личной памяти и двух источников апреля 2026-го: Яндекс.Карт с отзывами и пары локальных крымских блогов. Если ехать вдвоём, не торопиться и брать частный сектор, уложитесь в десять тысяч на всё про всё.
Общая раскладка маршрута
Четыре точки в порядке движения: Новый Свет с тропой Голицына, Арпатские водопады и озеро Панагия у Зеленогорья, Малореченское с храмом-маяком, водопад Джур-Джур у Генеральского. Плюс Алушта в финале, но о ней в другой раз.
Километраж: сто десять чистого хода плюс тридцать на заезды. Два с половиной часа за рулём без остановок. С остановками, два дня легко. Если к каждому водопаду подниматься пешком, два дня плотно.
День первый. Судак, Новый Свет, Арпатские водопады и Панагия
Стартовать удобнее из Судака часов в восемь утра. Завтрак в кафе на набережной - сырники с кофе, и приличный кот на подоконнике бесплатно.
До Нового Света семь километров по серпантину. Тропа Голицына идёт вдоль моря по территории ботанического заказника «Новый Свет», огибает гору Коба-Кая, проходит через грот и выходит к Голубой бухте. Пешком в один конец час с небольшим. В мае здесь ещё нет июньских толп, и можно идти одному, слушая, как под соснами пахнет скипидаром, а со стороны моря тянет водорослями. Грот в конце XIX века князь Голицын приспособил под винный погреб: в стенах вырубил арочные ниши для шампанского и устроил полукруглую эстраду. Легенда говорит, что здесь пел Шаляпин, но документальных подтверждений нет, да и на самом стенде в гроте написано, что достоверных данных о визите Фёдора Ивановича не сохранилось. Ниши на месте. Концерты устраивают до сих пор.
Возвращаемся в Судак и уходим на запад. Через восемнадцать километров будет Морское, посёлок на серой гальке, летом людный, в апреле-мае пустой. От Морского налево в горы уходит узкая асфальтовая дорога на Зеленогорье. Пятнадцать километров, в паре мест переходит в грунтовку, но любая машина проходит без приключений.
В Зеленогорье (прежнее название Арпат, переименовано в августе 1945 года) к озеру можно подъехать почти вплотную, оставить машину и подняться по тропе минут пятьдесят шагов вверх. От того же места водопады лежат метрах в трёхстах совсем в другую сторону. По реке Пананьян-Узень («святая река» по-тюркски) на протяжении километра идут каскады высотой по два-три метра, всего около пятнадцати ступеней. Самая известная называется «Ванна молодости», природная купель метров пяти в диаметре, вода прозрачно-зелёная, холодная до зубной боли. Купаются в ней в апреле только отдельные оригиналы, зато умыться и сделать пару глотков положено.
Тропа к водопадам оборудована, есть мостики и перила на сложных участках, но подъём всё равно идёт через камни. Я в первый раз шёл туда с младшей дочкой, часть пути нёс на руках, потому что ей самой прыгать между валунами было рано. До верхних каскадов мы тогда не дошли, повернули примерно на половине. С тех пор знаю: до водопадов хотят все, доходят не все.
Но главное в Зеленогорье не водопады. Главное озеро.
Оно небольшое. Метров пятьдесят в ширину и двести в длину, ловил в нем окуня и озеро довольно глубокое, летом сильно мелеет. Название греческое, «Всесвятая», прозвище Богородицы, и сохранилось оно на полуострове ещё со времён античных колонистов, задолго до всех остальных. Цвет воды такого же изумрудного оттенка, как в «Ванне молодости», только в десять раз больше, как будто в озеро высыпали всю зелень окрестных сосен, а потом залили стеклом. Вокруг скалы и сосны, на камнях растёт ладанник, над водой висит тишина, которой не бывает у туристических озёр. Единственный звук это шуршание ящерицы в прошлогодней листве. Над озером, если задрать голову, видно небо в форме неправильного овала, вырезанного скалами. Смотришь на эту воду долго, и начинаешь думать о вещах, которые обычно себе думать не даёшь.
Над озером натянули трос и любой желающий может прокатиться за 250 рублей
Потом разворачиваешься, идёшь обратно к машине и уезжаешь в Малореченское на ночёвку.
От Зеленогорья до Малореченского двадцать семь километров. Малореченское крупнее Морского, частного сектора больше, цены ниже курортных. В пяти минутах пешком от любой точки посёлка, Храм-маяк Николая Чудотворца на скале у моря. Если захочется палатку, можно не доезжать до Малореченского, а вернуться в Морское и поставиться на мысе Чобан-Куле, по-тюркски «Пастушья башня». Там и правда стоит средневековая генуэзская башня четырнадцатого-пятнадцатого веков, и пляж вокруг дикий, не туристический, ночью тихо. Вода в конце апреля плюс четырнадцать. Искупаться невозможно. Посидеть у костра вполне.
Хозяина дома в Малореченском, у которого мы однажды ночевали, звали Игорь Григорьевич. Он спросил, откуда мы. Я сказал, что из Белогорска.
«А, знаю Белогорск, сказал он, у меня там двоюродный брат в семьдесят шестом году чуть не утонул в Биюк-Карасу».
Это было всё, что он сказал про Белогорск. Больше мы эту тему не трогали.
День второй. Малореченское, Джур-Джур и Алушта
Старт в девять утра. Сначала на площадку у Храма-маяка, пять минут пешком. Сам храм шестьдесят пять метров высотой, освящён в 2007 году, вход в храм бесплатный. Внутри музей «Памяти погибших на водах», в основном про катастрофы и подводные лодки. По факту полки и стенды, смотреть особенно нечего, билет недорогой, но идти стоит не за музеем. Со смотровой площадки рядом с храмом виден весь берег от Алушты до мыса Меганом, километров на сорок. Вид такой, что в открытках ему делать нечего, и на магнитах тоже нечего. Он сам себе открытка.
От Малореченского до Солнечногорского десять километров. На въезде указатель «Генеральское, Джур-Джур, восемь километров». Поворачиваем. Дальше узкая асфальтовая дорога в горы, село Генеральское стоит на высоте примерно трёхсот метров (по справочникам 297), вокруг буковый лес, через село бежит река Улу-Узень Восточный. Машину можно оставить прямо в селе у речки, сразу за мостком.
От мостка нужно подняться метров триста-четыреста по крутой грунтовке с остатками асфальта. Наверху стоит маленький стихийный рыночек с "закатками", а главное с настоящим самоваром, из которого наливают чай на крымских травах. Чабрец, душица, мята, зверобой. Дальше оборудованная тропа с мостиками и указателями, удобная даже для пожилых и детей. Десять минут не спеша, и ты у водопада.
Джур-Джур. Пятнадцатиметровая струя падает со скального уступа в глубокую чашу. Название, по одной из версий, звукоподражательное, «журчащий», и это на удивление точно. Он не ревёт, как Головкинский или Учан-Су. Он именно журчит. Но работает круглый год, двести семьдесят литров в секунду, самый мощный водопад полуострова.
Над основным каскадом ещё несколько мелких ступеней, тропа идёт вверх. Если хватает сил, можно дойти до Козырька, открытой скальной площадки над водопадом, откуда виден весь юго-восток Крыма. Если сил не хватает, можно не ходить. Водопад от этого хуже не станет.
Спускаемся в Генеральское, обедаем прямо в одной из семейных кафешек при доме. Возвращаемся на трассу, едем в Алушту. Двадцать километров дороги... Вот и маршруту конец, а кто прочитал - молодец!
Обувь для камней, не городские кроссовки. Куртка, потому что в горах утром семь градусов и ветер, даже если днём на море двадцать. Литр воды на человека на случай длинных переходов. Фонарик, если задержитесь у водопада дольше, чем планировали. Наличные, в глубинных сёлах карты принимают неохотно. И терпение, потому что дорога, как я уже сказал, сама решает, куда тебя сегодня привести.
Особовпечатлительным взять с собой, и обязательно выпить таблетки от укачивания! Особенно для детей, серпантин уж очень укачивает.
А вам какой участок этой дороги запомнился сильнее всего: Новый Свет, Панагия, вид с Храма-маяка или Джур-Джур? Напишите в комментариях. У каждого свой любимый километр, и мне всегда интересно услышать, какой именно.
подписывайтесь на «Путешествия не по карте».