Много лет я возился со стаканами на подоконнике, менял воду, следил за температурой — и терял треть черенков. А сосед просто ломал ветки, тыкал в землю и уходил. Его смородина росла. Моя — не всегда. Размножением смородины черенками я занимаюсь давно, и за эти годы перепробовал все, что только можно. В этой статье разберу три способа честно — с результатами, ошибками и личным выводом в конце.
Черенкование смородины весной: когда нарезать и как не ошибиться
Главное правило, которое я усвоил не сразу, — черенки нарезают строго до распускания почек. Как только куст пошел в рост, время упущено. В средней полосе это конец марта — первая половина апреля, в зависимости от погоды.
Для всех трех способов подходят ветки двух-трех лет, толщиной с карандаш. Не самые старые — те уже дают слабые саженцы. Не молодой однолетний прирост — он слишком тонкий. Длина черенка — 20–25 см, около пяти-семи почек. Нижний срез — под почкой, можно наискосок, можно ровно: на приживаемость это почти не влияет, хотя об этом спорят давно.
Важнее другое — состояние куста. Черенки от слабого, плохо плодоносящего куста дадут такие же слабые саженцы. Я всегда выбираю ветки от куста, который дал хороший урожай в прошлом сезоне. Это не гарантия — но черенки от сильного куста трогаются в рост охотнее.
Инструмент — чистый острый секатор. Тупой инструмент мнет кору в месте среза, и черенок потом хуже идет в рост.
Черенки в воду — классика с нюансами
Этот способ я использовал дольше всего. Черенок ставишь в стакан с водой на подоконник — и ждешь, пока появятся корни. Звучит просто, но ошибок здесь больше, чем кажется.
Воды в стакане должно быть не больше двух сантиметров. Я долго наливал треть стакана — черенки подгнивали снизу. Нижняя почка — на уровне воды или буквально на сантиметр над ней. Воду меняю, как только она мутнеет, и доливаю по мере испарения.
Температура — самый важный момент. При +23–25 °С черенок начинает активно распускать листья, и все силы уходят в лист, а не в корень. Лучше всего держать температуру в диапазоне +18–20 °С: корни нарастают хорошо, а листья не обгоняют их в росте. Подоконник без батареи под ним — лучшее место.
Корни появляются через две-три недели в виде небольших бугорков, а через 30–40 дней вырастают до 3–4 см. Вот тут важно не передержать: длинные корни, выросшие без грунта, очень хрупкие и обрываются при пересадке. Высаживаю, когда корешки достигли 3–4 см.
Результат у меня — 5–7 укорененных черенков из 10. Способ рабочий, но требует внимания. Есть вариант проще.
Черенки сразу в землю — воткнул и забыл
Этот способ мне подсказал сосед — тот самый, с которого началась эта история. Никаких стаканов, никакого подоконника. Нарезал черенки, воткнул в землю под углом 45 градусов, накрыл пластиковой бутылкой без дна — и ушел.
Заглубляю так, чтобы две почки оказались в земле, а три смотрели наружу. Место выбираю в полутени: прямое солнце в мае пересушивает черенок раньше, чем успевают появиться корни. Землю перед посадкой рыхлю и поливаю. После посадки — снова полив под бутылку.
Бутылка держит влажность и создает небольшой парниковый эффект. Через две недели начинаю приоткрывать ее на несколько часов в день — приучаю саженец к открытому воздуху. К концу мая бутылку убираю совсем.
Этот способ дает мне 7–8 укорененных черенков из 10, и при этом не занимает подоконник и не требует ежедневного контроля. Корень сразу идет в питательную среду, черенок не тратит силы на то, чтобы привыкнуть к грунту после воды.
Единственный минус — не видно, что происходит под землей. Но если черенок к середине мая не завял и начал разворачивать листья — все идет хорошо.
Способ третий: отводки — почти стопроцентный результат
Этот способ я открыл случайно. Одна ветка смородины легла на землю и придавилась упавшей доской. Осенью, когда убирал доску, под ней оказался укорененный побег. С тех пор использую отводки каждый год.
Весной выбираю молодую гибкую ветку, которая растет близко к земле. Пригибаю ее к почве в том месте, где хочу получить корни, — обычно это середина ветки. Делаю небольшую канавку глубиной 5–7 см, укладываю в нее ветку и прижимаю скобой из толстой проволоки или просто кладу сверху кирпич. Засыпаю землей, поливаю. Верхушку ветки подвязываю вертикально к колышку.
Ветка все лето питается от материнского куста — и наращивает корни в месте прикопки. Приживаемость у этого способа близка к стопроцентной: ветка не может не укорениться, пока ее питает целый куст. Осенью проверяю: если потяну за ветку и она держится — корни есть. Отрезаю от куста, пересаживаю на постоянное место.
Единственное ограничение — ждать нужно до осени. Этот способ не для тех, кто хочет саженцы к июню.
Какой способ я выбрал сам — и почему
Черенки в воду — рабочий способ, но требует внимания каждые два-три дня. Приживаемость средняя, и после пересадки из воды в грунт часть саженцев все равно долго стоит без движения, пока не освоится на новом месте. Подходит, если хочется наблюдать процесс и контролировать каждый шаг.
Черенки в землю под бутылку — мой выбор для большинства ситуаций. Быстро, просто, результат стабильный. Не нужен подоконник, не нужно менять воду. Воткнул, накрыл, изредка поливал — и через месяц готовые саженцы.
Отводки — когда нужна гарантия и есть время ждать. Для красной смородины, которая черенками укореняется плохо, это вообще единственный надежный путь. И то же самое — если куст особенно ценный и терять черенки не хочется.
Я уже несколько сезонов сажаю черенки в землю под бутылку — и не планирую менять этот подход. Смородина — культура щедрая: при любом из трех способов она дает новые кусты охотно, если дать ей чуть внимания в нужный момент.
Если статья была полезна — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Буду рад вашим вопросам и опыту в комментариях.
Читайте также: