Перед приездом на осмотр попросите, чтобы машина постояла хотя бы пару часов. На холодном моторе видно всё, включая свежие потёки масла, запотевания на стыках и следы антифриза. На горячем половина этого испарится.
Грязный мотор с пылью и подтёками, как ни странно, не так плохо. Значит, хозяин ничего не прятал. А вот блестящее подкапотное пространство на машине с пробегом за 100 тыс. км вызывает вопросы.
Моют движок обычно не ради красоты, а чтобы скрыть, откуда течёт масло. Даже после тщательной мойки старую грязь видно в щелях, за кронштейнами, под патрубками.
Обратите внимание на резиновые шланги. Они не должны быть потрескавшимися, вздутыми или масляными. Если патрубки системы охлаждения размягчились и раздулись, масло попадало на них снаружи и разъедало резину. Если мотор закрыт пластиковой крышкой, просите её снять.
Вытащите масляный щуп. Масло должно быть равномерно тёмным или слегка потемневшим, без посторонних примесей. Если на щупе видны мелкие блестящие частицы, это металлическая стружка. Значит, внутри мотора идёт активное разрушение пар трения, и до капремонта осталось недолго.
Палец в выхлопную трубу
Заглушите мотор, дайте трубе остыть и проведите пальцем по внутренней стенке. Немного сухой копоти есть на любой машине, это нормально. Рыхлая чёрная сажа говорит о том, что топливо не сгорает до конца. Либо форсунки переливают, либо сбиты фазы газораспределения.
Если налёт чёрный и жирный, маслянистый на ощупь, значит, масло регулярно попадает в камеру сгорания. При исправном моторе труба будет чистой или с минимальным количеством сухого налёта.
На прогретом движке смотрим на сам выхлоп. Прозрачный или еле заметный, всё в порядке. Сизый, значит, горит масло. Чёрный, значит, перелив топлива. Белый пар зимой нормален, а вот летом на горячем моторе белый дым может говорить о пробитой прокладке головки блока.
Поднесите чистую белую салфетку к трубе на пару минут при работающем моторе. Если на ткани появятся желтоватые или голубоватые пятна с кислым запахом, антифриз просачивается в цилиндры.
Слушаем мотор
Завели двигатель, и первые 10-15 сек. самые показательные. Мотор должен схватывать сразу и выходить на ровные обороты. Долгое вращение стартером уже повод задуматься. На холостых прислушиваемся. Работа должна быть ровной, без провалов и скачков оборотов.
Плавающая стрелка тахометра говорит о проблемах с форсунками, зажиганием или о подсосе воздуха. Звонкий "цокот" сверху, из-под клапанной крышки, это увеличенные зазоры клапанов или стук гидрокомпенсаторов. Глухой стук снизу, из района картера, уже коленвал и вкладыши. С таким звуком машину не покупают.
Дальше просите кого-нибудь сесть за руль и резко дать газу до 3000-4000 оборотов, а потом резко отпустить. В момент набора оборотов не должно быть звонких металлических ударов из блока цилиндров.
Так стучат поршневые пальцы, и зазоры в поршневой уже за пределами нормы. На сбросе газа слушаем низы, глухой удар при падении оборотов выдаёт разбитые шатунные вкладыши. Если такой стук есть, мотор может заклинить в любой момент.
Крышка маслозаливной горловины
Прогреваем мотор до рабочей температуры. Откручиваем крышку маслозаливной горловины, но не снимаем, просто кладём обратно, не закручивая. На исправном движке крышка слегка покачивается или даже присасывается. Система вентиляции картера создаёт лёгкое разрежение внутри мотора.
Если крышка подпрыгивает, но не слетает, газы прорываются через кольца, но пока ещё терпимо. Когда крышку откровенно подкидывает или выбивает, поршневая изношена всерьёз. Если крышку слишком сильно присасывает, это тоже нехорошо, заклинил клапан вентиляции картера или порвалась мембрана.
Смотрим на саму крышку изнутри. Светло-коричневые отложения допустимы. Чёрные густые сгустки и лаковый налёт, значит, мотор долго работал на плохом масле. Белая кремовая масса, значит, антифриз смешался с маслом. Это прокладка головки или трещина в самом блоке.
Нюанс: зимой при коротких поездках по 4-5 км конденсат не успевает выпариться и скапливается на крышке в виде белёсого налёта. Отличить просто. Если в расширительном бачке антифриз чистый и на щупе нет эмульсии, значит, белый налёт на крышке это просто конденсат.
Заглядываем через горловину внутрь
Сняли крышку, берём фонарик и светим через маслозаливную горловину. На нормальном моторе внутренние поверхности золотисто-коричневого цвета.
Плотные тёмно-коричневые отложения говорят о перегревах или плохом масле. Чёрные сажевые наросты на деталях газораспределения, значит, мотор загрязнён изнутри. Часто это результат удаления каталитика с перепрошивкой.
Заодно проверьте расширительный бачок. На прогретом моторе откройте крышку и посмотрите, нет ли масляной плёнки на поверхности антифриза. Если есть, масло проникает в контур охлаждения. Если при работающем двигателе в бачке появляются пузыри, выхлопные газы прорываются через пробитую прокладку в рубашку охлаждения.
Сканер
Нужен Bluetooth-сканер, я использую ELM327 и бесплатное приложение на телефоне. Сканер втыкается в диагностический разъём OBD-II, который есть на всех машинах с начала 2000-х.
Ищем параметр MAP, то есть абсолютное давление во впускном коллекторе. На холостых дроссельная заслонка почти закрыта, поршни создают разрежение в коллекторе. Чем плотнее кольца и герметичнее клапаны, тем сильнее это разрежение.
Замер делаем на прогретом моторе, на холостых, с выключенными потребителями. Норма для исправного движка составляет 27-33 кПа. Для отечественных машин допускается до 40 кПа.
Если на иномарке видите 40-45, мотор уже потрёпан. При 50 кПа и выше речь идёт о серьёзном износе поршневой, прогаре клапанов или проблемах с фазами газораспределения.
Ещё один тест через тот же сканер. Резко нажимаем газ и смотрим на давление. Оно подскакивает примерно до 97 кПа, а потом должно быстро вернуться к 30. На здоровом моторе возврат занимает пару секунд.
Чем дольше стрелка возвращается, тем хуже. На изношенных моторах бывает масляная компрессия, когда кольца просели, но масло временно уплотняет зазоры. Поэтому сканер не заменяет остальные проверки, а дополняет их.