Третьим городом по количеству жителей в Иране считается Исфахан, самый красивый город Ирана, номер один во всех путеводителях для туристов, посещающих эту древнюю страну. История города идет еще с 600 годов прошлой эры, точной даты уже не найти. Население на начало 2026 года приближалось к 2 млн. человек.
Мы ехали на микроавтобусе, уже смеркалось. Чтобы успеть посмотреть на город в лучах закатного солнца, на въезде решили спросить дорогу у одного из прохожих. Услышав наш вопрос по-английски, мужчина славянской внешности ответил, дескать, не мучайтесь, говорите по-русски. В Исфахане расположен крупнейший в Иране научно-исследовательский центр ядерных исследований с несколькими реакторами, где работают российские специалисты, их почти 3000.
Последовав совету соотечественника, мы прибыли на набережную реки Заянде-Руд. День был будний, но многие семьи устроили вечерний моцион и, прилагающийся к нему ужин, прямо в парке в центре города.
В Исфахане одно из самых популярных мест-это мост Ханжу через самую длинную (400 км) реку Ирана Заянде-Руд. Заложен мост был в 14 веке, но через пару столетий слегка разрушился.
В 1650 году шах Аббас Второй из династии Сефевидов, правившей с 1501 по 1736 годы, приказал восстановить Хаджу и, более того, построить такой мост, равных которому по красоте и величию не будет во всей Азии. Приказы шахов обычно не обсуждаются. Сейчас это строение входит в десятку лучших мостов мира. С каждой стороны моста установлены фигуры-стражи, изображающие львов.
Мост проектировался не просто как пешеходная переправа, но и как сложная гидротехническая система. С помощью шлюзов, встроенных в нижний ярус, регулировался уровень воды в реке, что позволяло орошать сады города, расположенные выше по течению
Когда мост был построен, шах со свитой часто посещал его, останавливаясь вечером в восьмиугольном павильоне в центре сооружения. Здесь он любовался закатом, неспешно попивая зелёный чай, а солнечные лучи играли в бликах на керамической мозаике, которой отделаны стены павильона и моста.
Его подданные наслаждались видами блестящих вод реки под лучами заката, прохаживаясь по галереям. Разумеется, к шаху они не допускались. И сегодня доступ в этот павильон закрыт, а полюбоваться закатом на реке приходит много желающих.
Под сводами моста собираются компании, которые поют!! В каждой келейке свои песни. И даже весьма профессиональное исполнение. В одном из отсеков выступал паренек прямо с оперным голосом. При этом никаких емкостей для денег не наблюдалось. Просто иранцам было хорошо!!
Пели иранцы и на следующий день, поутру у мечети выступал хор ветеранов. Отменно пели, надо сказать.
Сердцем Исфахана является площадь Имама. Также её называют "Нахш-е Джахан", что в переводе означает "образ мира". В 1387 году город покорил Тамерлан и после жутчайшей всеобщей резни приказал своим воинам воздвигнуть холм из 70 000 черепов на этой площади.
Но вскоре Исфахан, словно птица-феникс, возродился из пепла и превратился в процветающий город. Золотой век для Исфахана наступил в XVI столетии, когда шах Аббас I Великий сделал его столицей Ирана. "Исфахан — половина мира", — так говорили персы, тем самым давая понять, что город великолепен, и чтобы увидеть столько же прекрасного, сколько есть в Исфахане, нужно обойти весь остальной свет. Кстати, при этом правлении у португальцев был отбит остров Ормуз и пролив рядом с ним.
На этой площади находятся все основные достопримечательности города, в т.ч. Мечети Имама и Лотфуллы, большой базар, дворец шаха Аббаса I, который столицу перенес в Исфахан. Идем гулять по всем этим древностям.
На строительство огромной мечети Имама, ушло полмиллиона мозаичных плиток и 18 млн. кирпичей. Строительство было закончена к 1631 году.
Интересно, что на стенах, кроме изречений из Корана, можно обнаружить имена нескольких архитекторов и мастеров, а также приказы правителей.
Шикарный входной портал обозначен множеством архитектурных сталактитов, которые называются мукарнасы.
Как нам рассказала гид Аида, в элементах мечети много символических моментов. Например, из вазы вырастают 3 каната. Это означает, что предыдущая религия-зороастризм с ее тремя "слонами": мысль, слово и действие, лежит и в постулатах шиитского ислама.
Роскошный купол расписан цветочным орнаментом. Если встать в определенное место и посмотреть вверх на него, то солнечный свет из дырочки в потолке будет давать эффект "павлиньего хвоста".
В помещении мечети уникальная акустика: эхо повторяется 12 раз. Мы провели эксперимент, встав под купол на черный квадрат, нарисованный на полу, и спели "Подмосковные вечера". И точно, звуковой резонанс сработал! При этом люди, стоящие в небольшом отдалении, эхо не услышали.
Рассеянный свет в молитвенный зал поступает через окна с фантазийной решеткой. Что добавляет всей обстановке дополнительный флер древности и таинственности.
Мечеть строилась всего 18 лет-это очень быстро. Дело в том, что шах был преклонного возраста, но, затеяв возведение такого мега-проекта, очень хотел увидеть шедевр в полном объеме, поэтому, стройку постоянно курировали и форсировали. Эх, не дожил он до сдачи объекта в эксплуатацию всего 2 года.
Мечеть Имама - огромная. На площадь выходит только входная зона (айван), пройдя через которую, попадаешь в масштабный внутренний двор, где под тенистыми сводами можно было релаксировать и обращаться к Аллаху.
На территории мечети также находились два медресе с большим количеством семинаристов. Классы располагались в помещениях вдоль периметра внутреннего дворика.
Но первой мечетью на этой площади стала не грандиозная Пятничная, а небольшая, построенная только для своих гаремных жен и наложниц в самом начале 17 века . И названа в честь одного из своих тестей - ливанского Шейха Лотфоллы, который являлся имамом данной мечети в первые годы ее существования. (Шейх был очень уважаемым богословом шиитского толка в то время). Предназначалась она только для бабьего царства Аббаса, и больше никто туда не допускался. Грозная стража охраняла покой женской половины шаха.
Мечеть не менее дивная, чем Шахская или Имама, глазурованные плитки расписаны тончайшими персидскими вязями. Небольшой, но очень нарядный, михраб выполнен с навершием в виде мукарнасов. Именно туда, в сторону Мекки, жены шаха направляли свои молитвы, а были все они об одном: чтобы не разлюбил их общий повелитель, не отправил "на пенсию".
На потолке можно увидеть "павлиний хвост", именно здесь его придумали изначально, а потом уже и в другой мечети повторили.
В пешей доступности от площади находится Дворец Сорока колонн ("Чехель Сотун"). Предназначенный для приема послов иностранных государств, он был построен в начале 17 в. по указу шаха Аббаса I. Самое интересное, что колонн здесь всего 20. Одна из версий, что в воде водоема они отражаются-получается сорок.
Вокруг Дворца разбит парк с благоухающими цветами, а перед входом большой бассейн, который служит не только декоративным элементом, создавая живописное отражение дворца, но и выполняет практическую функцию охлаждения воздуха в жаркие месяцы.
Интерьер дворца украшен изысканной лепниной, зеркальными мозаиками и витражами.
Внутреннее убранство дворца "Чехель Сотун" славится своими великолепными фресками, которые покрывают стены главного зала. На одной из них изображена битва между армиями шаха Исмаила I и османского султана Селима I в 1514 году. Персидский шах Исмаил скачет на лошадке с желтым пузом в центре картины. Оказывается, шахских лошадей снизу специально красили хной, для пущей важности наездника.
Посмотрели, пофотографировали, послушали - пора и пообедать. Едем в ресторан, который располагается в бывших шахских банях. В интерьере сохранились углубления от бассейнов.
Основное горячее блюдо Ирана, это кебабы из разных сортов мяса (в том числе из верблюжатины, которая похожа на говядину) и бесконечный рис . Запиваем безалкогольным пивом. В Иране сухой закон, если тебя где-то поймают на питие, то выкатят крупный штраф или выпишут наказание в виде бития палками.
С нами параллельным курсом ездила группа из Польши, мы постоянно с ними сталкивались на маршруте. Как они страдали без алкоголя!! Уже в конце поездки мы встретились снова в одном из ресторанов, где они смогли раздобыть огненную жидкость. Боже мой, сколько было радости и счастья у бедных пшеков - это надо было видеть.
После обеда обязательное чаепитие.
После обеда свободное время. Вечером гуляли по базарам и центральным улицам без всякой боязни. Наши молодые студенты познакомились с иранцами, те пригласили к себе в гости. Сходили, пообщались на английском языке, чаю попили и новые друзья до гостиницы наших проводили. У меня от иранцев остались очень приятные впечатления... Эх, "война, что ты, подлая, сделала?"
На следующий день продолжаем знакомиться с прекрасным Исфаханом. Мечеть Джами в Исфахане - самая старинная и знаменитая изо всех соборных мечетей Ирана. Из-за своей древности и уникальной архитектуры она внесена в список Всемирного культурного наследия, составляемый организацией ЮНЕСКО.
Первая соборная мечеть в Исфахане была построена в 771 году, но прежняя её архитектура не сохранилась. За многочисленные века мечеть постоянно перестраивалась под влиянием сменяющих друг друга архитектурных стилей и властвующих династий.
При посещении мечети сразу же почувствуется ее грандиозность и масштаб. У мечети 4 айвона, т.е. входа, соединенные галереями вместе. Таким образом, получается прямоугольник с внутренним двором. Архитектура везде разная. Так устремленные вверх купола центрального молитвенного зала украшены изящной резьбой. Это деяние рук мастеров задолго до Аббаса Великого.
Одна из главных достопримечательностей Джами мечети - это её михраб. В этой нише во время молитвы стоит имам. По левую сторону от михраба мы видим старинный минбар - это исламская кафедра, мулла читает с них проповедь.
Непревзойденным искусством персидских мастеров считалось умение так вплести суры из Корана в узор, что они становились неотличимыми частями этого орнамента.
В той части мечети Джами, что достраивалась уже гораздо позже с применением глазурованной плитки, на панно стихи. Гид Аида перевела их: дескать, если человек совершил преступление и очень сильно раскаялся, то его надо простить. Для нашего времени это несколько наивно.
В исламском Исфахане проживает большая диаспора армян, сохраняющая свою религию, историю и культуру уже несколько веков. Район называется Джульфа, по названию города в Нахичевани.
В ходе турецко-персидской войны (1604-1618 гг.) шах Аббас, узнав о наступлении османских сил и опасавшийся, что не сможет удержать недавно завоёванную им территорию Закавказья (включая Восточную Армению), прибегнул к тактике "выжженной земли", суть которой заключалась в насильственном переселении всех местных жителей на территорию Персии. Всего в Персию было переселено от 250 000 до 300 000 армян. Это событие получило название Великий Сургун, что в переводе с армянского означает "Великое изгнание". Непосредственно в пригород Исфахана было переселено, по разным оценкам, до 12 тыс. армянских семей.
Армянам было позволено не только выстроить богатые особняки, не отличавшиеся по роскоши от дворцов персидской знати, но и возвести христианские армянские храмы, которых в новой Джульфе насчитывалось 25. Когда придворные Аббаса выразили свое недоумение тем, что он позволил христианам свободно проповедовать и строить новые церкви, но не пытается обратить их в ислам, тот ответил вполне рационально, что армяне и так были приведены в земли Персии насильно, и целью этого переселения является рост благосостояния государства; при этом принудительная их исламизация не даст результатов — они начнут убегать в христианские страны, и тогда вся затея с переселением провалится; если же создать армянам благоприятные условия, то последующие поколения постепенно естественным путем ассимилируются и примут ислам.
Армянский собор Ванк занимает значительную территорию: здесь и церковь, и школа-семинария, и памятник геноциду, и музей.
Сам собор очень помпезный, восточный колорит здесь "лезет со всех щелей". Аббас поставил условие, чтобы при возведении своих церквей, армяне сохранили внешний вид здания в исламском стиле, а внутри делайте, что хотите. Но тут диаспора пошла дальше - даже и внутри ощущаются персидские мотивы.
Даже в Армении я не видела такой роскошной росписи куполов в храмах.
Если в мечетях надо знать грамоту, чтобы читать суры из Корана, написанные на стенах, то в христианстве все преподносится в виде картин-фресок. В соборе Ванк этих фресок бесчисленное количество, по сюжетам, пожалуй, можно было изучить всё Священное писание.
Картина Страшного суда навевает на фразу, сказанную нашим Командиром: "Мы все попадём в рай. А они сдохнут".
Заглянули в исторический музей при церковном секторе. Именно здесь хранится тот самый первый печатный станок 17 века, на котором Хачатур Кесараци (армянин) напечатал первые книги для персиян.
Не буду про все экспонаты рассказывать, а только упомяну про мой - любимый. Это бутыль-сосуд для слез. Реально, когда муж уезжал по делам, то жена должна была за время его отсутствия непрерывно рыдать от тоски, а слезы собирать. По приезду супруга она предъявляла собранную жидкость.....Думаю, если бутыль была полная, то жена могла рассчитывать на хороший презент.
Конечно, многие скажут, что как проверить, слезы это или просто подсоленная вода? А вот в те века мужья верили своим женам на слово!! Не то, что сейчас....Или я не права?
Пишу про Иран и сама готова расплакаться о судьбах людей, которые сейчас находятся между жизнью и смертью по вине зарвавшихся уродов.
Читайте также:
Иран. Прогулка по Тегерану https://dzen.ru/a/ab_2hOYHUkJiuuNf?share_to=link
Пакистан. Цивилизация, развеянная ветрами времени https://dzen.ru/a/abK9NARpoW_cDdBH?share_to=link
Пакистан. Соляные копи царя Искандера https://dzen.ru/a/aX9eZkQhHWuQItsx?share_to=link
Пакистан. Как живут в Карачи - четвертом по населенности городе планеты https://dzen.ru/a/aPUct8_DmV8ccAbp?share_to=link
Пакистан. Осторожно, граница закрывается! https://dzen.ru/a/aOjwg73sfQeA6xZg?share_to=link
Интересные памятники Востока https://dzen.ru/a/ZMvILLFQ8U8ta7e2?share_to=link
Топ-6 лучших стран мира глазами бывалого путешественника https://dzen.ru/a/ZW9jY8JKdxgJ7EfQ?share_to=link
Северокорейская граница: "А на нейтральной полосе — цветы необычайной красоты!" https://dzen.ru/a/Z-5MKdCDEkb6iT34?share_to=link
Как празднуют Первомай в Северной Корее https://dzen.ru/a/Z-khQ1ueiEZVHv6r?share_to=link
Сравниваю метро в Северной Корее и в Соединённых Штатах Америки. Почувствуйте разницу https://dzen.ru/a/ZeIDpBlqxQAOXq6W?share_to=link