Прищипка петунии — то, о чем я узнал не сразу. Первые два года смотрел на вытянувшиеся голые стебли и не понимал, что делаю не так. Покупал новую рассаду, выбрасывал старую. Пока не разобрался: одна процедура на две минуты — и куст становится пышным. А срезанные макушки, которые я годами отправлял в мусор, оказались готовыми черенками.
Петуния вытягивается не потому, что с ней что-то не так. Это физиология. Главный побег тянется вверх, боковые при этом спят. Растение просто не знает, что нужно куститься — ему никто не дал сигнал.
Прищипка петунии — это и есть тот самый сигнал. Убираешь верхушку, точка роста исчезает, и растение начинает развивать боковые побеги. Через два дня из каждой пазухи листа появляется новый побег. Через десять дней куст уже не узнать.
Я прищипываю рассаду, когда на растении есть 4-5 настоящих листьев. Раньше не стоит — куст еще слабый. Позже — теряешь время, стебель уже деревенеет.
Но большинство на этом останавливается. Прищипнул, выбросил макушки, забыл. Я так делал два года подряд — и каждый раз терял готовый посадочный материал.
Как прищипнуть петунию: пошаговая инструкция
Срез делаю острыми ножницами или просто пальцами — оба способа работают. Главное — убрать верхушку чисто, без рваных краев. Оставляю на растении 4-5 настоящих листьев, срез на высоте 2-2,5 см от поверхности грунта.
Через два дня из пазух листьев начинают выходить боковые побеги. Не через неделю, не через две — через два дня уже видно движение. К десятому дню куст выглядит совершенно иначе.
Самая частая ошибка — прищипнуть слишком высоко, оставив длинный голый стебель внизу. Куст получится раскидистым сверху, но некрасивым у основания. Срез должен быть низким — тогда побеги пойдут равномерно и куст будет плотным.
Ампельные и мощные сорта прищипываю позже — когда стебель достигает 15-17 см. Раньше не стоит, им нужно набрать силу. Обычную кустовую петунию — при появлении пятого листа.
После прищипки не подкармливаю несколько дней. Растению нужно время, чтобы перестроиться. Потом даю мочевину — 1 чайная ложка на 1 литр воды, один полив после прищипки. Азот разгоняет рост боковых побегов.
Теперь о том, что остается в руках после процедуры — и почему я перестал это выбрасывать.
Черенкование петунии: почему макушки не выбрасываю
Срезанная верхушка — это готовый черенок с точкой роста. Я понял это не сразу. Годами выбрасывал их, пока случайно не воткнул одну макушку во влажный грунт и не накрыл пакетом. Через неделю черенок стоял упругий, не вял и не падал — корни уже были.
Главная ошибка, которую делают все — ставят черенки в воду. Без укрытия они не укореняются. Черенок теряет влагу быстрее, чем успевает нарастить корни, и просто вянет.
Правильный способ — только в грунт, только под укрытие. Беру влажный универсальный грунт, втыкаю черенок под углом 45 градусов на глубину 2-3 см, накрываю прозрачным пакетом или пластиковым стаканом. Пакет не должен касаться листьев — иначе начнется гниль.
Укоренение петунии в таких условиях занимает 7-10 дней. За это время черенок не только дает корни, но иногда продолжает цвести прямо под пакетом.
Из десяти черенков у меня приживаются девять. Один могу потерять, если передержу без проветривания или перелью.
Но есть один нюанс, который решает, приживется черенок или нет. О нем — дальше.
Почему одни черенки приживаются, а другие гибнут
Долгие годы я не мог понять, почему результат разный. Одна партия черенков приживается полностью, другая гибнет наполовину. Грунт тот же, способ тот же. Оказалось, дело в двух вещах — влажности внутри укрытия и температуре грунта.
Влажность внутри пакета должна быть высокой, но без конденсата на черенке. Если капли воды падают прямо на листья — начинается гниль. Я слегка приоткрываю пакет с одного края, чтобы был минимальный доступ воздуха. Этого достаточно.
Температура грунта важнее температуры воздуха — оптимум 20-22 градуса. На холодном подоконнике черенки укореняются вдвое дольше или не укореняются вообще. Я ставлю контейнер с черенками подальше от стекла, ближе к теплой стене.
Проветривать начинаю на пятый день — открываю пакет на 10-15 минут утром. К седьмому дню черенок уже держится в грунте, не вытаскивается при легком потягивании. Это верный признак — корни есть.
После укоренения каждый черенок прищипываю повторно. Это запускает ветвление снова — и из одного черенка получается полноценный пышный куст.
Разобравшись с укоренением, перейдем к тому, что делать с петунией дальше — и как продлить ее жизнь за один сезон.
Повторная прищипка, цветущие палки и зимовка
После того как боковые побеги отросли на 8-10 см, прищипываю их тоже. Многие на этом этапе останавливаются — жалко трогать, уже цветет. Но именно повторная прищипка петунии дает куст-шар, а не несколько редких веток в стороны.
Отдельный вопрос — что делать с петунией, которая уже вытянулась и зацвела. Не выбрасывать. Убираю цветы, прищипываю все побеги, макушки отправляю в грунт под пакет. Через две недели получаю и обновленный куст, и укорененные черенки.
Петуния — не однолетник, если за ней правильно ухаживать. Осенью заношу самые сильные кусты домой, обрезаю на треть. Они уходят на покой, но не гибнут. В феврале начинают отрастать новые побеги — и я снова снимаю черенки. Так одно растение живет у меня третий год.
Темно-фиолетовые и синие сорта особенно стоит сохранять. Вечером на балконе от них такой аромат, что хочется задержаться на улице подольше — запах перекрывает все остальные цветы. Эти сорта пахнут сильнее всего — особенно после захода солнца.
Из пяти купленных растений с учетом прищипки и черенкования к июню у меня стабильно 35-40 полноценных кустов. Без дополнительных трат на рассаду.
Если статья была полезна — поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите в комментариях, прищипываете ли петунию и что из этого получается.
Друзья, завел канал в MAX — там без воды, только проверенное. Буду рад вашей подписке