Когда садовод замечает, что кора отслаивается, трескается или отходит от ствола кольцом, это всегда тревожный сигнал. Если вовремя не разобраться в причинах и не начать лечение, дерево может ослабнуть, перестать плодоносить или вовсе погибнуть за один-два сезона.
Одна из самых распространенных причин отслоения коры — солнечные ожоги и резкие перепады температур. Это явление часто называют «морозобоинами», хотя виновато в них не только зимнее охлаждение. В конце зимы и ранней весной солнце начинает активно пригревать темные стволы деревьев. Днем кора нагревается, сосуды пробуждаются, а ночью температура резко падает ниже нуля. Происходит разрыв тканей. В этих местах кора сначала приобретает розоватый или бурый оттенок, затем растрескивается, а со временем отмирает и отваливается кусками. Если трещина опоясывает ствол кольцом (кольцевое повреждение), спасти дерево крайне сложно, так как нарушается обмен питательными веществами между корнями и кроной.
Не менее опасны грибковые и бактериальные инфекции. Такие заболевания, как черный рак, цитоспороз или европейский рак, развиваются постепенно, но последствия их катастрофичны. При цитоспорозе кора выглядит влажной, теряет упругость, покрывается мелкими оранжевыми или черными бугорками (спорангиями), а затем отслаивается пластами. Черный рак легко распознать по характерным темным, словно обугленным, впадинам и обильному камедетечению у косточковых культур (вишня, черешня, абрикос). Грибок проникает в ткани через любые микротрещины. Если не удалить очаг инфекции, мицелий распространится под корой по кругу, и дерево погибнет.
Механические повреждения также часто становятся началом больших проблем. Это могут быть следы от ударов садовым инвентарем, неправильно наложенная проволока при прививке или подвязке, а также «работа» грызунов. Мыши и зайцы объедают кору зимой, оголяя ствол. В отличие от инфекционного поражения, механические повреждения выглядят локально и часто имеют четкие границы укусов или разрывов. Однако в эти раны тут же попадает инфекция, поэтому без обработки даже незначительная содранная шкурка превращается в очаг болезни.
Лечение всегда начинается с диагностики. Если кора отслаивается из-за морозобоин или солнечных ожогов, действовать нужно быстро. Острым садовым ножом (желательно продезинфицированным спиртом) зачищают место повреждения до здоровой, плотной древесины. Убирают все отслоившиеся, сухие или мертвые части. Важно срезать не только висящие куски, но и захватить 1-1.5 см живой коры по краям раны, чтобы убрать скрытые споры грибков. После зачистки рану обрабатывают 3% медным купоросом или раствором бордоской жидкости. Когда поверхность подсохнет, ее обязательно покрывают защитным слоем — садовым варом, специальной пастой-замазкой (например, «РанНет») или глиняной болтушкой с добавлением коровяка. Если на стволе есть дупло или глубокая полость, ее заполняют цементным раствором (1 часть цемента на 3 части песка), чтобы внутрь не скапливалась вода и не заводились муравьи.
В случае обнаружения грибковых заболеваний (цитоспороз, черный рак) подход более радикальный. Лечение эффективно только на начальной стадии, пока кора не отошла кольцом. Все пораженные участки вырезают с захватом здоровой ткани не менее 2-3 см. Срезанную кору и ветки сжигают за пределами участка, чтобы споры не распространились по саду. Рану дезинфицируют более сильными препаратами — 5% медным купоросом или 3% железным купоросом. После дезинфекции, когда рана просохнет, наносят слой садового вара с добавлением фунгицида. Если болезнь запущена и отслоение коры превышает половину окружности ствола, спасти дерево практически невозможно, его придется выкорчевать, чтобы защитить соседние насаждения.
Профилактика отслоения коры — это комплекс мер, которые проводятся в течение всего года. Осенью, после листопада, обязательно проводят побелку стволов и скелетных ветвей. Побелка не только защищает от весенних ожогов, но и уничтожает зимующих под чешуйками коры вредителей. Использовать лучше акриловую или водоэмульсионную краску для сада, так как обычная известковая побелка смывается дождями уже к февралю. Важно белить не только штамбы, но и основания нижних ветвей — самые уязвимые места.
Осенью и зимой необходимо защищать деревья от грызунов. Стволы обвязывают лапником, рубероидом (обязательно с подкладкой, чтобы кора не прела) или специальной пластиковой сеткой. Приствольные круги мульчируют, но следят, чтобы мульча не касалась коры шейки — это может вызвать подпревание коры, особенно у молодых саженцев. Весной и летом важна грамотная обрезка. Спилы и срезы всегда обрабатывают садовым варом или краской, так как это самые частые «входные ворота» для инфекции.
Не стоит забывать и о правильном питании. Деревья с дисбалансом минеральных веществ более подвержены растрескиванию коры. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование тканей, они становятся рыхлыми и плохо вызревают к зиме, что гарантирует появление морозобоин. Осенью вносят калийно-фосфорные удобрения (сульфат калия, суперфосфат), которые повышают зимостойкость и эластичность коры. Регулярный осмотр коры — главное правило садовода. Обнаружив небольшое пятно или трещину в начале весны, вы потратите 15 минут на зачистку и обработку. Если же запустить ситуацию до середины лета, под отслоившейся корой образуется целая колония вредителей (короеды, стеклянницы) и грибков, и спасти взрослое дерево будет уже невозможно.