Формирование томатов в несколько стволов я освоил не сразу. Много лет удалял пасынки и выбрасывал их — как делают большинство огородников. Однажды случайно оставил один пасынок в стакане с водой на подоконнике. Через неделю он пустил корни, я посадил его в землю — и получил полноценный куст с урожаем. Именно тогда понял: я годами выбрасывал бесплатную рассаду и дополнительный урожай.
С тех пор подход изменился полностью. Теперь каждый пасынок — не мусор, а материал. Часть укореняю и высаживаю отдельно, часть оставляю на кусте как второй или третий ствол. В этой статье покажу, как именно провожу формирование куста томата, какие пасынки оставляю и почему такой подход дает урожай заметно выше, чем классическое ведение в один ствол.
Какие томаты подходят для формирования в 2–3 ствола
Первое, что я усвоил на собственном опыте — метод работает не на всех сортах одинаково. Индетерминантные гибриды, которые растут в теплице без ограничения высоты, отлично переносят ведение в 2–3 ствола. Детерминантные сорта — низкорослые, с ограниченным ростом — для этого метода не подходят. Попытка сформировать их в несколько стволов сдвигает плодоношение на месяц вперед, а на коротком лете севернее Москвы это означает недозрелый урожай в сентябре.
С крупноплодными сортами весом от 200–300 граммов я придерживаюсь правила: не более 2–3 стволов. Как только стволов становится 4–5, питания на крупные плоды не хватает — томаты мельчают. Проверял на практике: при 5 стволах плоды были примерно на треть мельче, чем при 2–3. Мелкоплодные и черри этого ограничения практически не чувствуют — их можно вести свободнее.
Оптимальный вариант для теплицы — индетерминантный гибрид, 2–3 ствола, емкость от 20 литров.
Разобравшись с выбором сорта, перейдем к главному — какой именно пасынок оставить вторым стволом и как не ошибиться.
Пошаговая схема: как пасынковать томаты в 2–3 ствола
Главный вопрос, который возникает у каждого — какой пасынок оставить вторым стволом. Я всегда выбираю пасынок под первой цветочной кистью. Он формируется раньше остальных, успевает набрать силу и дает полноценный урожай наравне с основным стеблем. Пасынок выше первой кисти для этой роли не подходит — он слабее и отстает в развитии на 10–14 дней.
Третий ствол беру следующим пасынком сразу под вторым. Важно не пропустить момент: оптимальная длина пасынка для оставления — 5–7 см. Если передержать до 10–12 см, куст уже потратил силы на его питание вхолостую.
Все остальные пасынки удаляю раз в 7–10 дней. Не реже. Иначе куст наращивает листовую массу в ущерб плодоношению. Удалять пасынки лучше утром, чтобы ранка успела подсохнуть до вечера и не стала входом для инфекции.
При переходе на 2–3 ствола расстояние между кустами увеличиваю до 60–70 см. Загущение — прямой путь к фитофторе, об этом расскажу подробнее в разделе об ошибках.
После того как определились со схемой формирования, важно разобраться с корневой системой — без нее многоствольный куст просто не потянет нагрузку.
Как укоренить пасынки и правильно заглубить стебель
Укоренение пасынка — процесс простой, но с одним важным условием. Пасынок длиной 7–10 см ставлю в стакан с чистой водой и убираю на подоконник. Через 5–7 дней появляются корни длиной 1–2 см — это сигнал к посадке в землю. Передерживать в воде не стоит: корни длиннее 3–4 см при пересадке легко обламываются.
Теперь о заглублении основного стебля — здесь большинство огородников допускают одну и ту же ошибку. Засыпают землей сразу весь стебель до листьев. В результате корни образуются только в верхней части, а середина стебля остается без корневого питания.
Я делаю иначе. Сажаю в емкость, заполненную землей наполовину. Через 7–10 дней подсыпаю 2–3 см грунта. Провожу 3–4 такие подсыпки с интервалом 7–10 дней. Такой подход дает равномерное корнеобразование по всей длине заглубленного стебля — и куст получает мощное питание с первых дней.
Емкость использую от 20 литров — меньший объем не дает корням достаточно пространства. О подкормках томатов при многоствольном выращивании расскажу отдельно.
3 ошибки, которые уничтожают урожай при многоствольном формировании
За долгие годы я видел, как огородники берутся за этот метод с энтузиазмом — и получают результат хуже, чем при обычном ведении в один ствол. Причина почти всегда в одной из трех ошибок.
Первая — слишком много стволов на крупноплодном сорте. Пять стволов на кусте выглядят впечатляюще, но питания на крупные плоды не хватает. Томаты мельчают, а общий вес урожая оказывается не выше, чем при двух стволах. Для крупноплодных сортов оптимум — два, максимум три ствола.
Вторая — загущение посадок. Многоствольный куст занимает больше места, и это нужно учитывать заранее. Я увеличиваю расстояние между кустами до 60–70 см. При меньшем расстоянии листья смыкаются, влажность внутри куста растет — и риск фитофторы резко возрастает. О борьбе с фитофторой я уже рассказывал отдельно.
Третья — применение метода на детерминантных сортах. Итог предсказуем: плодоношение сдвигается на 3–4 недели, и в регионах с коротким летом урожай просто не успевает вызреть.
Два ствола на индетерминантном гибриде в емкости от 20 литров — формула, которая работает стабильно из года в год.
Если статья оказалась полезной — поставь лайк, подпишись на канал и напиши в комментариях, в сколько стволов ведешь томаты ты.
Читайте также: